Формировка яблони

Содержание

Если у вас в саду растет яблоня, естественно, вы хотите получать от неё как можно больше вкусных плодов. Часто начинающие садоводы считают, что чем пышнее дерево, тем большим урожаем порадует. Спешу вас в этом разубедить. Чтобы яблоня давала богатый качественный урожай, чтобы плоды получались крупными и сочными, каждая её ветка должна получать достаточно света и воздуха. При уменьшении попадания света на ветки до 30 процентов плодовые почки на деревьях не образуются, а при еще большем затемнении ветки, вообще, могут погибнуть. Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно проводить формирующую обрезку. В этой статье расскажем (и покажем) о формирующей обрезке яблони – когда начинать, что резать, какие должны быть срезы.

Формирующая обрезка яблони — от саженца до взрослого дерева

Каждому периоду развития яблони – свои методы формировки

Формирующая обрезка необходима всем плодовым деревьям, в том числе и яблоне. Она позволяет достичь красивой и сбалансированной структуры дерева с сильными плодоносящими ветками. Открытая крона с доступом света и воздуха к каждой ветке обеспечивает большой размер и качество яблок. Формирующая обрезка яблони поддерживает здоровое состояние дерева и продлевает его жизненный цикл.

Методы формирующей обрезки яблони непосредственно связаны с жизненным циклом дерева. Жизненный цикл яблони можно условно разделить на четыре фазы:

  • юное дерево — формирование правильного штамба;
  • молодое дерево — формирование кроны;
  • взрослое или старое дерево — производственная фаза, обрезка замены;
  • очень старое дерево — продление плодоношения, формирование нового скелета дерева.

Далее рассмотрим методы формирующей обрезки яблони для каждого её жизненного цикла — от саженца до старого дерева.

Первая формирующая обрезка саженца – формирование штамба яблони

После того как саженец яблони был высажен, важно сразу же применить обрезку первой формы, то есть сформировать правильный штамб. Но если посадка произведена осенью, нужно подождать до ранней весны. Если весной — то тут же, после посадки.

Заранее опередите какой высоты будет штамб – он может быть от 40 до 80 см.

Если саженец не имеет боковых ветвей, на нем укорачивают макушку на высоте 80-100 см. Если он ниже 40 см, оставляют без обрезки.

Бывает, что на саженце уже имеются боковые веточки. Тогда из них на уровне выше намеченного штамба выбирают несколько направленных в разные стороны, для образования скелетных ветвей, а все, что ниже, удаляют. Нижняя часть ствола должна быть свободна от веток, которые будут мешать сбору урожая, обработке земли вокруг дерева.

Оставленные веточки укорачивают на 3-5 почек.

Обрезка саженца яблони после посадки: А — образка саженца с боковыми побегами, Б — образка саженца без боковых побегов

Повторные обрезки юного дерева – формирование кроны яблони

Повторные формирующие обрезки юной яблони производятся следующие три-пять лет после ее укоренения. На этом этапе формируется крона дерева.

Яблони такого возраста лучше обрезать весной до распускания почек — в марте-апреле. Если делать это осенью, ранние осенние заморозки могут повредить места срезов.

Формирование кроны юной яблони: А — саженец до обрезки, Б — саженец после формирования первого яруса кроны. 1 и 2 — ветви первого яруса, 3 — центральный проводник, 4 и 5 — ветки, подлежащие обрезке

Задача повторных обрезок — сохранить 2-3 (до 4 в первом ярусе) каркасные ветви для получения открытой кроны на каждом ярусе. Хитрость заключается в том, чтобы сформировать эти ветки пропорциональным кругом. В идеале, если ветви каркаса имеют одинаковый наклон, то получаемая ими энергия также одинакова.

Хорошо, если ветви одного яруса расположены друг от друга на расстоянии 15 см.

Второй ярус формируется на расстоянии 45 см от первого. Для этого, определившись с ветвями первого яруса, проводник снова укорачивают. Далее формировку продолжают по начатой схеме.

Важно! Каркасные ветки соседних ярусов не должны быть расположены друг над другом. Чем больший угол со стволом составляет ветка, тем она лучше плодоносит и тем выносливее к весу плодов.

На ветках с острым углом отхождения, появляется мало плодов, они менее выносливы и могут ломаться под тяжестью урожая, повреждая при этом ствол. Поэтому, если есть выбор, их лучше удалить.

Формирование кроны юной яблони: ветки 1 и 2 — каркасные ветки второго яруса кроны

Особенности обрезки каркасных веток яблони

Как уже упоминалось выше, при выборе и формировке скелетных (каркасных) ветвей первого порядка, укорачиваем длинные побеги яблони до 3-4 почек, отрезая их прямо над почкой.

Эта почка выбирается не случайно. Она должна быть обращена наружу. Именно из нее появится новая ветка, максимально отклоненная от материнской. И она сохранится в последующем для формирования кроны дерева.

Обрезка каркасных веток яблони: А — ветка до обрезки, Б — каркасная ветка после обрезки с новым побегом

Формирующая обрезка юной яблони производится каждый год и обеспечивает определенную форму кроны дерева. Эта форма представляет собой несколько уровней каркасных ветвей. Задача — уловить как можно больше солнечного света и получить максимальное количество воздуха.

Важно! Чем короче обрезать ветки, тем сильнее они растут. Поэтому, недостаточно сильные каркасные ветки обрезают больше.

Концевые приросты юной яблони при формирующей обрезке каждый год укорачивают на одну треть или половину ветки.

Обрезка веток экономит расход энергии и питательных веществ, поступающих в дерево.

При формирующей обрезке яблони следует соблюдать принцип соподчинения веток. Это значит, что центральная ветка-проводник всегда должна быть выше ветвей последнего яруса примерно на 20 см. Также формируются и основные каркасные ветви: боковые побеги не должны быть длиннее центральных.

Если выбранные каркасные ветви яблони имеют недостаточный угол наклона или в процессе роста приобретают вертикальное положение, то, чтобы сохранить их и не потерять урожай, такие ветки отгибают при помощи веревки или распорок.

Примерно к середине ветки через хомут привязывают веревку, максимально натягивают ее и закрепляют. Натяжение веревки периодически контролируют, отгибая ветку все сильнее, до придания ей горизонтального положения.

Аналогичную роль выполняют и деревянные распорки, которые устанавливают между стволом и веткой, отклоняя последнюю.

Если каркасные ветви имеют недостаточный угол наклона, то их оттягивают при помощи веревки или распорок

Формирующая обрезка молодой плодоносящей яблони

После первоначального этапа формирования кроны, когда яблоня уже начинает приносить плоды, формирующая обрезка необходима для поддержания, регулирования и направления роста дерева.

Нам необходимо найти баланс между ростом и рождаемостью. Фруктовое дерево распределяет свою энергию на различные процессы, включая:

  • Формирование новых побегов;
  • Образование новых цветочных бутонов;
  • Производство фруктов.

Правильный баланс между этими процессами важен. Если дерево хорошо сбалансировано, оно автоматически создает цветочные бутоны, и нам не нужно стимулировать это путем обрезки.

Выбор метода и степени обрезки яблони зависит от поставленной цели. Для производства фруктов важно, чтобы достаточное количество света могло проникать сквозь дерево. Цель состоит в том, чтобы иметь свет и воздух во всех местах короны, чтоб ветки не переплетались, чтоб каждая ветка имела свободу и могла развиваться. Кроме того, важно регулярно прореживать или омолаживать плодовое дерево.

При обрезке вы начинаете с нижней части дерева и продвигаетесь вверх.

Важно! Нельзя обрезать молодое дерево яблони более чем на треть. Иначе, это может привести к задержке роста и снижению уровня плодоношения.

Что удаляется с каждой обрезкой яблони:

  • сломанные, больные и мертвые ветви;
  • ветви, которые растут внутрь или вертикально вверх;
  • веерообразные ветки, так называемые «веники», обрезают, оставляя только одну ветку, растущую наиболее горизонтально.
  • если две ветки растут рядом, одну — обрезать;
  • трущиеся ветки;
  • если три отростка рядом, средний убираем;
  • низко растущие ветки.

Лишние ветки забирают энергию роста, которая необходима для плодоношения. Большое количество веток может дать чуть больше плодов, но они получаются мелкими и не лучшего качества.

Обрезая яблоню сегодня, нужно иметь план роста кроны на 2 года вперед.

Укороченная ветка будет обрастать по бокам приростами, потому что энергия роста есть, а в длину обрезанная ветка уже не растет. На следующий год из них выбирается ветка, которая пойдет в нужном направлении, остальное убираем.

Формирующая обрезка молодой плодоносящей яблони направлена на удаление: А — мертвых ветвей, Б — растущих внутрь, В — трущихся друг с другом, Г — загущающих крону побегов

Формирующая обрезка взрослой и старой яблони

Взрослое дерево с уже сформированной кроной также требует корректировки. Весной в сухую погоду, пока ветки еще не покрылись листвой, удаляется молодая поросль, согласно выше описанным правилам обрезки. Оставлять эти побеги, означает создавать световой барьер для плодоносящих веток.

Вокруг толстых ветвей яблони, которые были удалены во время зимней обрезки, часто развивается венок из молодых побегов. Вы можете оставить один удачный, остальные следует убрать.

Обычно около 1/3 нового прироста убирается, но это может быть больше или меньше по мере необходимости. Такая обрезка дает вам более сильные ветви яблони и лучшее развитие бутонов.

Старые деревья обрезают осенью после начала листопада, когда прекращается вегетационный период. Всегда учитывайте возможные периоды заморозков. Места спилов должны успеть затянуться, чтобы из-за морозов не произошло отслоение коры в этих местах.

До окончательного формирования кроны обрезку яблони проводят ежегодно, затем — через год.

Формирующая обрезка взрослой и старой яблони подразумевает обрезку приблизительно 1/3 новых приростов

Техника обрезки побегов яблони

Для обрезки используйте острые, качественные инструменты (секаторы, ножовки, ножи), чтобы срез получался максимально гладким. Это уменьшает риск заболевания дерева. Срез крупных веток обрабатывается масляной краской, срез веток толщиной до 1 см можно не обрабатывать.

При правильной обрезке ветвей срез выглядит следующим образом: основание среза совпадает с нижней стороной почки, а верхняя часть чуть выше почки.
На рисунке снизу левая ветвь имеет правильный метод обрезки, две другие обрезаны неправильно.

Техника обрезки ветвей: А — правильно, Б и В — неправильно

Не подрезайте слишком близко над почкой, но и не слишком далеко от нее. Оболочка почки должна остаться неповрежденной. Слишком близкое расположение среза над почкой может привести к ее высыханию и гибели. Слишком далекое — риск заражения возрастет, так как оставшийся пенек над почкой погибнет.

Удаляйте ветви вдоль ствола или обрезайте ветви основного каркаса как можно более плавно над воротником ветви, обрезайте снаружи слой камбия. Воротник ветви можно распознать как «кольцеобразную» возвышенность на нижнем конце такой ветви. После этого образуется раневая пломба, каллус, который делает место удаленной ветви почти невидимым.

Внимание! При спиливании веток не углубляйтесь в ствол или ткань несущей ветки, чтобы не повредить слои дерева, по которым движется сок.

При спиливании толстой ветки всегда делают сначала неглубокий подпил снизу, чтобы при спиливании ветка, обломившись, не нарушила слой коры на дереве.

После этого, ветку спиливают окончательно сверху. При образовании пенька, его спиливают на кольцо, а образовавшиеся неровности зачищают острым ножом и обрабатывают спил масляной краской.

А — неправильная обрезка ветви, Б — правильная обрезка ветви При спиливании толстой ветки всегда делают сначала неглубокий подпил снизу

Среди обрезанной древесины много той, которая была повреждена болезнями или уже мертва и покрыта грибами. Мы никогда не должны оставлять такие обрезки в саду. Это может быть значительным источником загрязнения для растущих деревьев, особенно в период с ноября по декабрь. Поэтому лучше удалить или сжечь эти ветви.

Формирующая обрезка яблони процесс важный и незаменимый, и совмещая его с поливом, подкормкой, защитой от болезней вы получите прекрасный урожай.

Обрезка молодой яблони — по силам даже новичку!

Молодые яблони без обрезки могут расти неправильно, загущаться и давать маленькие урожаи. Правила обрезки молодых деревьев немного отличаются от правил для взрослых деревьев. Для достижения успеха необходимо строго следовать рекомендациям и вести обрезку по определённой схеме.

Зачем нужно обрезать яблони

Обрезка яблони — не самое простое дело, но выполнять его необходимо. Кроме формирования красивого внешнего вида дерева, эта процедура влияет на количество и качество урожая.

Для молодых яблоневых деревьев обрезка особенно важна. Не выполненная своевременно, она приводит к перегрузке и поломке веток, снижению качества плодов и зимостойкости дерева.

Грамотная и выполненная в срок обрезка:

  • помогает ограничивать высоту дерева,
  • позволяет сформировать компактную крону,
  • улучшает её освещённость и проветриваемость.

За счёт этого снижается вероятность поражения вредителями и болезнями. К тому же надо иметь в виду, что по своей природе многие яблони склонны к периодическому плодоношению, а регулярная обрезка «вынуждает» их ежегодно давать большие урожаи.

Обрезают молодые яблони для формирования кроны, а затем поддерживают полученную форму с помощью прореживания и санитарной обрезки

Хотя обрезке подвергают деревья любого возраста, для молодых яблонь нужно учитывать определённые правила, которые мы и рассмотрим.

Когда проводить обрезку

Единого правила о сроках обрезки яблонь нет. Одни садоводы, опираясь на собственный опыт, утверждают, что лучшим временем для обрезки является весна, другие называют осень, третьи — лето, а некоторые обрезают даже зимой.

Исходя из жизненных процессов, происходящих в дереве, наиболее подходящим временем всё же можно считать раннюю весну, до момента раскрытия почек. Для разных регионов этот период приходится на разное время: с марта до мая. В это время сокодвижение ещё не началось, поэтому дерево не будет терять лишние соки, срезы успеют подсохнуть. В то же время вскоре после обрезки начнётся движение питательных веществ и влаги, которое будет способствовать быстрому заживлению ран.

Когда бы вы ни проводили обрезку, помните, что лучше делать её в период покоя дерева и ни в коем случае не во время сильных морозов, при -8…-10оС).

Особенности формирования кроны молодой яблони

Формирование кроны необходимо для получения удобной для обработки, компактной кроны, хорошо освещённой и аэрируемой. Процесс начинается сразу после посадки.

Обрезка одно- и двухлетнего дерева

Некоторые садоводы не советуют обрезать саженец в первый год после посадки. Такая рекомендация объясняется тем, что саженец и так сильно пострадал при выкапывании в питомнике, а дополнительная обрезка увеличивает шок. С другой стороны, многие считают, что обрезка наземной части саженца позволяет уменьшить нагрузку на корневую систему.

Начиная с первого года, молодое деревце нужно формировать, правильно выбирая скелетные ветки

В общем, можно прислушаться к любой из этих рекомендаций: ничего страшного не будет, если начать формирование деревца со второго года после посадки. Формирование яблони может осуществляться по различным схемам, но наиболее распространённой является разреженно-ярусная, которая формируется в течение 3–4 лет с момента посадки.

Обычно однолетнее деревце не имеет хорошо развитых боковых ответвлений, поэтому при первой обрезке необходимо удалить все боковые веточки на уровне 1 м от поверхности земли, дождаться появления новых боковых побегов и начать формирование кроны из них. Молодое деревце может иметь различные дефекты, которые исправляются первичной обрезкой.

В зависимости от дефектов и степени развития саженца нужно применять различные приёмы обрезки

Для хорошо разветвлённых саженцев следует применить другой приём — укоротить все боковые ветки на высоте 70 см от уровня почвы. Чтобы это сделать, можно на уровне 70 см от почвы установить горизонтальную рейку и срезать все концы боковых ветвей, расположенных выше рейки. Если сильные ветки имеются выше этого уровня, удаляют те, что растут под острым углом к стволу. Если этого не сделать, ветки могут ломаться под тяжестью урожая. Вообще, неправильно выполненная обрезка может привести и к разламыванию ствола.

Если вам хочется сохранить неправильно растущие побеги, их положение нужно исправить распорками или растяжками. Эту процедуру производят, когда побеги максимально гибкие, обычно летом. Побеги, растущие под углом около 90 градусов, нужно укоротить до 3–5 почек. Такие ветки впоследствии обеспечивают деревцу прочную крону.

Яблоня с ветками, растущими горизонтально, начинает плодоносить раньше. При слишком быстром росте следует укоротить проводник, соблюдая при этом соподчинение ветвей: высота лидирующего побега должна на 20–30 см превышать длину боковых побегов. Если центральный побег повреждён, его следует заменить на наиболее развитую боковую ветку. Для этого, чтобы эта ветка стала вертикальной, её привязывают к лидирующему побегу, а когда ветка приобретёт вертикальное положение, центральный побег удаляют.

У двухлетних яблонь можно формировать основу будущей кроны

На второй год жизни яблоня обычно уже имеет несколько боковых веток, поэтому принципы её обрезки отличаются от обрезки однолетнего деревца. Для правильной обрезки выбирают 4–5 наиболее развитых веток, отходящих под широким углом от ствола и расположенных на стволе равномерно. Эти ветки будут основными в будущей кроне, они образуют первый ярус. Остальные ветки обрезают. Центральная ветка с хорошо развитыми почками, растущая вертикально, выбирается на роль проводника. Лидер должен на 5–6 почек превышать другие ветки.

Выбранные скелетные ветки должны быть расположены близко друг к другу по высоте (с разницей до 10 см) и формировать первый ярус. Нижние из этих веток должны быть наиболее длинными (30–35 см), верхние следует немного укоротить., чтобы сразу обеспечить соподчинение. Те ветки, которые растут слишком быстро и обгоняют по длине основные, нужно удалять.

Таким образом, со второго года жизни дерева закладывается основа кроны (если вы посадили 2-летний саженец, то скелет закладывается при первой же обрезке).

Видео: обрезка молодой яблони на видео

Обрезка яблонь 3–5-летнего возраста

Начиная с третьего года, на протяжении 3–4 лет не стоит слишком интенсивно обрезать молодые деревья. Чрезмерные обрезки могут задержать плодоношение. Конечно, нужно до основания вырезать больные и сломанные ветки.

Кроме того, нужно постепенно добавлять новые ярусы скелетных ветвей. Второй ярус закладывают на 50–55 см выше нижнего (заложенного на двухлетней яблоне), последующие — на больших расстояниях. Интервалы между ветвями в ярусе должны составлять 30–40 см. Нельзя допускать пересечения веток!

Если проводник очень активно растёт, его рост нужно немного сдерживать укорачиванием, чтобы верхние ярусы не оказались намного выше предыдущих.

Видео: разные возможности формирования кроны яблонь

Обрезка молодых яблонь для начинающих

Проведение обрезки может показаться сложным делом для неопытных садоводов, но знание и применение теоретических правил, частая практика помогут быстро приобрести необходимые навыки.

Главное, не нужно бояться что-то испортить — ошибок не бывает только у того, кто ничего не делает. Золотым правилом для новичка должно быть «лучше не дорезать, чем перерезать». Если сомневаетесь, стоит ли обрезать какую-то ветку, лучше её оставить до следующего раза и посоветоваться с более опытными коллегами.

Основные приёмы обрезки

Лишние ветки вырезаются «на кольцо» — то есть по кольцевому наплыву, который есть у основания каждой ветки. В этом наплыве расположены клетки, которые способны быстро размножаться и закрывать рану. Если произвести срез ниже наплыва, рана будет заживать очень долго и станет «воротами» различных инфекций. Если резать выше наплыва, получится пенёк, который потом будет сохнуть и оголять кору. При необходимости можно оставить пенёк длиной 10–15 см, чтобы подвязывать к нему другие ветки, однако такие пеньки должны оставаться не дольше, чем на год. При следующей обрезке их всё равно срезают на кольцо.

В зависимости от угла отхождения ветки, срез производится непосредственно по кольцевому наплыву, либо по линии, делящей пополам угол между линией ствола и перпендикуляром к удаляемой ветке

Срезы диаметром более 1 см надо немедленно закрывать пастой-замазкой или садовым варом.

При формировании кроны молодого деревца некоторые ветки не вырезают, а укорачивают. При этом производится срез либо на внутреннюю, либо на внешнюю почку. Почки на побегах расположены в шахматном порядке: одна «смотрит» на ствол, а следующая — наружу. Обрезка на внешнюю почку означает, что срез делается возле почки, обращённой наружу. Как и в каких случаях это делают? Если крона нуждается в прореживании и расширении диаметра, то загущающие ветки вырезают, а часть укорачивают со срезом на внешнюю почку.

Срез на внутреннюю или внешнюю почку позволяет исправить дефекты кроны

Если же крона редкая и слабая, с разросшимися нижними ветками, то срез делают на внутреннюю почку.

Для обеспечения правильного среза нужно завести отточенный садовый нож с противоположной стороны от почки, на 2–3 мм ниже, срезать ветку под углом 45о так, чтобы нож вышел на 2–3 мм выше почки. Желательно поддерживать веточку снизу левой рукой и производить рез одним быстрым движением. Очень важно, чтобы ткани в месте среза не размахрились. Если это произошло, нужно немедленно зачистить срез ножом.

Для того чтобы оставленная почка развивалась нормально, срез нужно произвести под наклоном на 2–3 мм выше почки

Советы по формированию молодого деревца для начинающих

Начинающему легко запутаться в многообразных рекомендациях по обрезке молодых яблонек. Для того чтобы меньше размышлять о правилах, можно запомнить одно-единственное – «магическая тройка».

При высадке саженца яблони обрезать его так, чтобы осталось только 3 ростовые почки. Из них за лето получатся одинаковые веточки.

Следующей весной повторяют процедуру обрезки, оставляя каждой из 3 веточек только по 3 ростовые почки. К концу второго лета жизни яблонька насчитывает 9 веточек.

Такая же обрезка повторяется на третий год и заканчивает формирование кроны. В результате яблоня насчитывает 27 одинаковых веток, которые образуют симметричный ровный куст высотой не более 3–3,5 м. При поражении морозом или вредителями такая крона легко восстанавливается.

Прищипывание производят летом для улучшения ветвления

Последующий уход заключается в оставлении на каждой ветви только по 1 ростовой почке. При этом прекрасно развиваются плодовые почки и яблоня начинает плодоносить раньше своих сверстников, даёт довольно большие урожаи.

Кроме основной обрезки, следует в течение летнего сезона прищипывать все боковые веточки, чтобы крона не загущалась. Хороший прогрев кроны способствует хорошему росту дерева.

Обрезка молодого деревца — залог здоровья и хорошего плодоношения в будущем. Необходимо правильно выбирать основные ветки и проводника, своевременно проводить обрезку и соблюдать правила. Для новичков рекомендуется пользоваться наиболее простым способом формирования молодой яблони — правилом «магическая тройка».

  • Мария Радкевич

Здравствуйте! Меня зовут Мария, возраст — 40 лет. Моя основная работа — преподавание технических дисциплин.

Что делать с деревом при утрате им ствола-проводника

Любое молодое дерево сначала сильно растёт в высоту, причём его «тянет» за собой мощная вертикальная ветка — центральный проводник. Но бывает, что проводник сломался или подмёрз. Надо ли принимать какие-либо меры в связи с этим? Ведь от правильного строения кроны зависит здоровье плодового дерева и его урожайность.

Как обрезать дерево, если у него нет главного проводника

Проводником (лидером) называют часть ствола, начинающуюся от нижней скелетной ветки и заканчивающуюся верхушкой дерева. От прочности проводника зависит прочность всей кроны. Если проводник «хилый», при обильном урожае могут ломаться и скелетные ветки. Проводник сильнее боковых веток: он должен быть выше их концов хотя бы на 15–25 см. Именно он отвечает за прочность конструкции и действительно является лидером во время роста молодого дерева.

Но проводник нужен не всегда: у взрослого дерева его верхней части, возвышающейся над последней скелетной ветвью, практически нет. У взрослого дерева обязана существовать правильно сформированная крона (без загущения и скрещённых веток), а проводник в возрасте от 7–8 лет уже не нужен.

Создание нового проводника

Если проводник утрачен у дерева, которому ещё надо расти в высоту, дело следует исправлять. В подавляющем большинстве случаев сильное дерево, растущее на плодородной почве, само начнёт восстанавливаться. В ближайшее время на месте слома появятся несколько мощных расположенных вертикально побегов. Задача садовода будет состоять в том, чтобы выбрать из них самый сильный и удачно расположенный, а остальные срезать «на кольцо» и тщательно замазать садовым варом места спилов.

Возможно, после вырезания побеги будут появляться вновь, их нужно будет выламывать ещё зелёными. Если же несколько вертикальных веток приблизительно одинаковы по силе, можно, оставив одну в качестве проводника, остальные не вырезать, а укоротить и отогнуть почти горизонтально: из них будут формироваться скелетные ветви первого порядка. Если дерево слабое, корневая система ещё не разрослась, оставлять много веток нельзя.

В расположении ветвей помогает устройство системы распорок и растяжек

Если вертикальные побеги в первый год после утраты проводника не появились, проводник для молодого дерева стоит создать из одной из самых верхних боковых ветвей, направив её вверх и подвязав, например, к пенёчку, оставшемуся от бывшего проводника.

Если верхнюю ветку направить вертикально, она станет проводником

Формировка в форме чаши

Далеко не все способы формирования плодового дерева являются «лидерными». Часто крону формируют в форме чаши, специально удаляя центральный проводник у сравнительно молодого дерева после достижения им высоты не более полутора метров. Это позволяет, в частности, улучшить освещение внутренних частей кроны и их проветривание. Дерево при этом вырастает не таким высоким, собирать урожай с него удобнее. Поэтому в случае утери проводника можно просто не расстраиваться и воспользоваться сложившейся ситуацией.

Скорее всего, молодое дерево всё-таки будет стараться создать новый проводник, но эти его попытки пресекают. Только что появившийся новый проводник срезают над сильной нижней почкой. Из этой почки появится новый побег, который аккуратно отгибают, стараясь придать ему почти горизонтальное направление. В каком возрасте это возможно? Да практически в любом. Некоторые садоводы стараются сделать чашу, в которой ствол до первых скелетных ветвей имеет высоту всего около полуметра. Всего боковых веток делают четыре или пять, располагают их по окружности равномерно, выравнивают по высоте.

За несколько лет без проводника можно сформировать удобную крону

При создании чаши и остальные, ниже расположенные ветки, стараются сделать почти горизонтальными. Для этого по бокам от дерева вбивают колышки, к которым и подвязывают концы ветвей. Часто вдобавок к этому к средней части ветвей подвешивают нетяжёлый груз, чтобы рост веток проходил без излишнего напряжения. Как правило, к концу лета ни груз, ни колышки уже не нужны: молодые ветви фиксируются в нужном направлении.

Видео: яблоня в форме чаши

Утеря взрослым деревом центрального проводника — не проблема: крона уже сформировалась, а вверх дереву расти не надо. Если же растение молодое, надо принять меры: сделать новый проводник, чтобы дерево подросло вверх, или сформировать крону в форме чаши.

  • Семён Владимиров

Передвигаясь по улицам частного сектора, всегда задерживаешь взгляд, а то и останавливаешься, увидев аккуратную яблоню, увешанную многочисленными плодами. Первое, что приходит на ум – какой классный сорт!

И не всегда задумываешься о том, что она такая красивая, потому что хорошо ухоженная и хозяин их знает, как формируют яблони.

Сроки формирования

Под формированием кроны яблони понимают создание такого ее вида, который оптимально подходит к условиям выращивания конкретного сорта.

Причем процесс, когда формируют крону яблони, начинается практически с того момента, как только вы высадили саженец яблони. А заканчивается для каждого сорта и способа по-разному.

  • Специалисты считают, что для яблони это 7-12 лет. А вот у скороплодных и слаборослых сортов на 2—4 года раньше, чем поздних и сильнорослых;
  • В зимне-весенний период рекомендуют провести формирование яблонь до 3-4 лет и только лишь тогда, когда мороз не превышает 15 °С;
  • В летний период (до августа) эффективнее и полезнее не применять обрезки, а достаточно сгибаний, отклонений, прищипываний;
  • А вот кроной яблони зимостойких сортов можете заниматься и с ноября по февраль;
  • Когда яблони уже плодоносят (это где-то с 5-летнего их возраста), их обрезают для формирования кроны через 2-3 года.

Внимание!

    • Веретенообразную крону начинаете формировать уже на 2-й год, а всех остальных типов кроны — сразу после высадки яблони;
    • Ветви, растущие под острыми углами, а это менее 40°, зачастую подвержены разломам (при перегрузке урожаем, неблагоприятных погодных условиях).

Как сформировать крону яблони?

В чем основные различия формируемых крон, ведь их более 70:

  • В высоте штамба;
  • В наличии проводника (или его отсутствии);
  • В размещении ветвей по стволу (их количество и принцип).

Улучшенные естественные формы яблонь (округлые, сферические) сохраняют природные качества сорта. Однако такие формы:

  • Не допускают уплотнённых посадок;
  • Период плодоношения у них начинается позже;
  • Продуктивность и урожайность зон дерева у них разная.

Поэтому создаваемые искусственные формы (разнообразие шпалер, пальметт, кордонов, сфер) как бы призваны устранить перечисленные недостатки, радовать глаз разнообразием, но требуют большего внимания и ручного труда.

И почему нам надо улучшать все хорошее? Ниже мы приведем примеры формирования яблони в картинках и опишем формы крон.

Мутовчато-ярусная форма — в саду исходная форма для других, улучшенных и более совершенных, как бы начальный класс в школе. Именно в ней как природной пытаются использовать разумное сочетание и ярусности, и цикличности.

Слово мутовка немного смущает, но на самом деле все просто.

Для нашего случая мутовчато – это значит, что на ветви (стволу) на одном уровне надо вырастить 3-4 веточки.

  • Первый (нижний) ярус формируется на самой ранней стадии роста и состоит из 4-5 ветвей;
  • Второй и третий (не всегда) — из 3-4 ветвей;
  • Между ярусами – не менее одного метра.

Мутовчато-ярусная крона.

Несколько слов о проводнике. Если вы его оставите:

  • Все дерево вытягивается вверх, что влечет за собой уменьшение поступления света расположенным внизу ветвям;
  • Затрудняется уход (обрезка, борьба с вредителями и болезнями, сбор урожая);
  • Снижается морозостойкость;
  • Оголение нижних ветвей может стать причиной возникновения «мертвых поясов» и разломов коры.

Преобладающее мнение у садоводов – он важен и нужен в первые годы, соблюдать соподчиненность надо, а вот потом от него надо отказываться, изменяя и корректируя это обрезкой.

Разреженно-ярусная

Разреженно-ярусную форму считают очень близкой к естественной и больше подходит для яблонь на средних сильных подвоях. Она обеспечивает равномерное освещение всей кроны, повышая ее продуктивность и урожайность.

Если вы остановились именно на ней, подумайте, как создать 5-6 ярусов:

  1. Первый ярус — две ветви, верхние три — по одной;
  2. 1-й и 2-й ярус — две ветви, 3-й и 4-й – по одной.

Возможны и другие варианты.

Обратите внимание!

  • В ярусе оставляйте количество ветвей не больше, чем всего над ним;
  • Скелетные ветви вверх распределяются вокруг ствола;
  • Между ярусами – 0,6-0,8 м, а у слаборослых — 0,4-0,6 см. Интервал между одиночными ветвями — 0,3-0,4 м;
  • Только в нижнем ярусе создавайте ветви второго порядка, а выше их оставляйте промежутки.
  • Всего не оставляйте более 9 скелетных ветвей;
  • Обрезаете проводник только тогда, когда полностью сформируете крону высотой около 4 м и шириной — 4-5 м в течение 5-7 лет;
  • Оставьте наклонную боковую ветвь вместо проводника.

Разреженно-ярусная крона в двух вариантах.

Чашевидная

Чашевидную (улучшенную вазообразную, котлообразную) крону можно использовать для яблонь с хорошим боковым разветвлением.

Чашевидная крона.

У такой формы:

  • Центральный проводник не оставляете;
  • Открываете центр кроны с первых дней посадки;
  • Закладывая сады с такими формами кроны, предусматривают и используют механизацию процесса выращивания и сбора урожая;
  • Сразу в питомнике или на 2-3-й год после высадки вырезаете проводник;
  • Сильно обрежьте 3-4 нижние ветви, размещенные через 15-20 см, оставив по 2-3 почки. Такие ветви назовите скелетными, а всего их оставьте 7-9;
  • Удаляйте все ветви, растущие во внутрь;
  • Обрезкой, прищипками и обломками (очень эффективны и полезны зеленые операции) сохраняйте крону в пределах: 4 м ширина и 3,5 м высота.

Важно! Создание равномерных оптимальных чаш всегда наталкивается на конкуренцию ветвей вверху из-за удаленного проводника. Поэтому читаем, изучаем, практикуем и экспериментируем!

Кустовидную форму для формирования кроны яблони садоводы применяют не так часто, в основном на карликовых подвоях. На среднерослых и полукарликовых применяют для спуровых сортов, так как они имеют короткие междоузлия.

Кустовидная.

В чем особенность?

  • Яблони рано вступают в период плодоношения;
  • Им свойственно сравнительно быстрое увеличение урожайности;
  • На таких яблонях оставляете не более 6-8;
  • Обрезку делайте незначительную — вырезайте конкурентов и слегка соблюдайте соподчиненность;
  • Формируете такую крону на протяжении 3-5 лет;
  • Сравнительно небольшие размеры деревьев с такой формой кроны: высота не превышает 2,5-3 м, а ширина кроны — 2,5 м.

Веретеновидная крона яблони используется садоводами для яблонь на слабо- и среднерослых подвоях, а для спуровых сортов и на сильнорослых. Другие названия этой формы шпиндельбуш и веретено.

Их достоинства:

  • Оставив один ствол, вы увеличиваете нагрузку урожаем;
  • Разместив ветви горизонтально, вы ускоряете плодоношение;
  • Позволяет увеличить площадь высаживаемых деревьев.

Недостатки:

  • Морозостойкость слабее (богатые почвы и обильное снегонакопление очень желательны);
  • Долговечность не для этих форм. Горизонтальная ветвь стареет относительно быстрее, чем вертикальная (омолаживайте постоянно).

Важно! Проводник обрезайте слабо, он будет расти мощным и как бы заставит боковые ветви расти горизонтально (наклонно).

Работать с этой формы надо настойчиво и постоянно.

  • Когда формировать яблоню с веретеновидной кроной? Начинайте формирование саженца через один-два года с помощью обрезки, подвязывания и до 5-6 лет. Высота штамба 60 см, а всего дерева до 3,5 м;
  • Уберите ветви-конкуренты и сильно загущающие ветви;
  • Подвяжите горизонтально (к шпалере, колу) подобранные ветви (не переусердствуйте с наклонами);
  • Обрежьте проводник выше верхушки боковой ветки на 30 см;
  • Нижней ветви не позволяйте перерасти верхнюю;
  • Горизонтальные ветви после вступления в интенсивное плодоношение оставляйте не более 1,5 м. А всего их должно быть 20-30.

Веретеновидный куст: объемный и плоский.

Сложнее, но интереснее, сделать стелющуюся форму кроны яблони. Она не так широко известна и применяется на крупноплодных сортах на карлике.

  • Подходит для регионов, где климат посуровее;
  • Цель проста – как можно легче и быстрее восстановить крону дерева после зимы;
  • Хоть и считается, что для этой формы еще не вывели нужных хороших сортов, я утверждаю, что в суровых условиях любое яблочко – вкуснятина!
  • Все скелетные ветви как бы расстилают невысоко по поверхности земли (горизонтально).

Особенности:

  • Штамба или вообще нет, или очень низко расположен;
  • Создавать как бы просто, но не надолго;
  • По форме может быть тарелочка (эллипс, круг) или двуплечий вытянутый ствол.

Как формировать яблоню после посадки:

  • Постоянно регулируйте направление роста молодой поросли;
  • Аккуратно разведите в стороны боковые ветви и закрепляйте их у земли.

Как формировать яблоню осенью:

  • Пришпилите ветви, выросшие из конечных почек;
  • Удалите вниз растущие побеги, а направленные вверх обрезаете на 2-3 почки.

Второй и третий год:

  • Укоротите лучшие однолетние ветви, растущие в стороны, оставляя их через 30-40 см;
  • Укоротите побеги продолжения.

Сформировать такую крону можно лет за пять, а высоту регулируйте в пределах 60-80 см.

Маленькие советы:

  • Используйте для прижима и закрепления веток подставки и жерди;
  • Пришпиливайте ветви ежегодно весной;
  • Подрезка ветвей, растущих вверх, и удаление нижних – основная задача;
  • Без секатора! Скручивайте соседние ветви между собой и заворачивайте одиночные вокруг себя.

Плоские формы

Плоские формы кроны яблони привлекает все больше внимания. Вы легко можете сформировать у невысоких оград кордон.

Уплотнив посадки, можно вырастить и много сортов, и улучшить перекрестное опыление.

  • Веерные формы — у высокой стены, низкая оградка им не подходит (не наращивать же эту ограду, хотя и это можно). Но подходит она больше для косточковых;
  • Для пальметты не важна высота ограды, от этого может измениться лишь количество ярусов.
    Размещайте возле дома, забора.

Плоская форма кроны яблони.

Вот на вертикальной пальметте (очень красивой форме) и остановимся.

  • Оставьте две ветви, растущие в разные стороны от ствола в одной плоскости (1-й ярус);
  • Через 70-80 см делаете, опять же из двух ветвей, 2-й такой ярус;
  • Через 50-70 см – еще один и далее – сколько сможете;
  • Подготовьте опоры, проволоку, шпагат;
  • Технология формирования такая же, как и разреженно-ярусной кроны;
  • Ежегодно укоротите проводник и скелетные ветви на 1/2 или 1/3 прироста этого года;
  • Срок формирования – не менее 4 лет;
  • Освещенность лучше и оголенных зон нет.

Ниже вы можете увидеть формирование кроны яблони: схема вертикальной пальметты.

Общий вид пальметты в профиль.

Именно такая форма дает вам возможность вырастить еще 3 сорта или разместить еще 3 дерева (и заметьте — без снижения продуктивности). А сад уже на 3-4-й год может порадовать яблоками.

Заслуживает особого внимания универсальная форма для большинства подвоев — косая пальметта с наклонными ветвями. Называют ее итальянской косой пальметтой.

Ее характеристики и требования:

  • Штамб оставляете высотой 40-60 см;
  • Расстояние между ярусами: от 40-60 см — у слаборослых и до 60-100 см у среднерослых и 100-130 см у сильнорослых яблонь;
  • Оставьте по стволу по 2 ветви, растущие в разные стороны косо 50-60°. Всего 6-8 скелетных ветвей в несколько ярусов;
  • А может и только два яруса, и по одной – остальные;
  • И опять же – опоры, проволока (жерди — только временно);
  • Высота не должна превышать 4 м, ширина внизу — 1,5-3 м.

Внимание! Только изменением угла наклона скелетных ветвей регулируете их рост.

Как формировать яблоню: видео

Работы весной, осенью

Мы с вами уже рассмотрели наиболее подходящее время и сроки для формирования кроны яблони с различными подвоями.

К чему следует стремиться, формируя крону, и что надо обеспечить:

  • Способность выдерживать максимальные урожаи;
  • Компактность, равномерность и незначительные размеры;
  • Наилучшую освещённость всех частей дерева (снизу и доверху);
  • Удобность уборки урожая;
  • Раннее плодоношение.

Решают это применением определённых действий, приёмов и операций.

  • Укорачиванием и прореживанием с применением обрезки;
  • Сгибанием, отклонением, переплетением побегов для регулирования урожая и создания декоративной яблони (хоть и не очень хорошо плодоносит, но оригинально и является украшением сада).

Что интересно:

  • В первую очередь рассматривают возможности корректировок без удалений, и лишь потом обрезка;
  • Можете использовать один из способов, приёмов или же в комплексе.

И что важно:

  • Выполняйте все работы по формированию кроны в подходящее время суток (лучше утренние часы) и сухую погоду (особенно при выполнении обрезки);
  • Согласовывайте свои действия с лунным календарем.

Формирование ствола

От вашего решения, как сформировать крону яблони, будет зависеть, каким быть стволу яблони (и быть ли ему вообще):

  • Сколько оставить стволов;
  • Сколько сформировать скелетных ветвей (а еще – сколько полускелетных);
  • Как поступать с проводником;
  • Какой высоты выбрать штамб, ведь от него во многом зависит продуктивность дерева:
    • при высоком штамбе дерево может быть подвержено ожогам жаркого солнца, и первые яблоки будут позже;
    • а заниженный — создает сложности с обработкой почвы, не говоря уже о механизированных процессах.

И все же специалисты рекомендуют формы крон для яблони с низким штамбом, и это 40—60 см.

Некоторые пожелания:

  • Прививайте понравившиеся вам сорта на зимостойкие яблони;
  • Проводник удалите, завершив формирование кроны яблони;
  • Над ярусом одиночных ветвей оставляйте больше, чем в самом ярусе;
  • Ограничить высоту яблони — это ваша задача. А не прихоть.

Формирование яблонь от высадки до плодоношения

После посадки

Выполняется прежде всего обрезкой саженца.

  • Если посадили осенью — обрезайте после того, как пройдут сильные морозы, а это не раньше конца февраля;
  • Если высадили весной – обрезайте сразу же;
  • Исправьте уже имеющиеся недостатки;
  • Придайте проводнику лидирующее положение;
  • Распределив правильно ветви (если они есть), применяют оттягивание их вниз и прикрепление ниже к земле;
  • На следующий сезон старые приросты укорачивают, а новые ветки освобождают от крючков;
  • Оставьте две-три основные ветви для первого яруса;
  • Ветви оставляйте на одном уровне;
  • Через 50-60 см оставляете еще одну-две веточки;
  • Неосновные ветви отгибайте до горизонтального положения.

Варианты обрезки молодых саженцев яблони.

Помните! Если молодой побег вырос менее 40 см, его не укорачиваете.

В первый год

Рассмотрим формирование кроны яблони в первый год на примере такой формы кроны яблони как разреженно-ярусная. Именно она широко используемая в наших садах.

Первоначально определитесь – что вы имеете, и что вы хотите от высаженного саженца (с разнообразием и нюансами форм вы уже знакомы).

  • Однолетний саженец весной, как правило, стволик без ветвей;
  • Жалко, но укоротите от 40 до 80 см от земли;
  • Стараются приобретать двухлетние саженцы (ведь целый год уже рос);
  • Если с ветвями – выберите две-три самые нижние и растущие в разные стороны;
  • На зиму скелетные ветви связываете шпагатом;
  • Делайте все основательно и аккуратно;
  • Сформировав верно крону у молодых деревьев, вы сможете поддерживающей обрезкой (формирование кроны яблони осенью и весной возможны в равной степени в подходящие время и сроки) только улучшать ее характеристики и показатели;
  • Сделаете поспешно, небрежно — можете погубить молодое дерево!

На второй год

Как формировать яблоню на второй год:

  • Удалите на штамбе выросшие ветви;
  • Оставьте три ветви выше штамба, желательно через 15 см, направленных в разные стороны под углом не менее 45 градусов, наиболее крепкие и здоровые, для формирования первого яруса;
  • Удалите ветви, выросшие на месте обрезки ствола и имеющие острый угол;
  • Удалите слабые ветви;
  • Обрежьте проводник, он должен быть выше на 15-20 см верхушек остальных ветвей.

Обратите внимание!

  • Даже у взрослого дерева центральный проводник должен находиться выше скелетных ветвей;
  • Обрежьте конкурентные и остроотходящие ветви;
  • Оттягивайте к горизонтальному положению остальные ветви, расположенные вниз – подтягивайте к стволу.

Учтите, что срез ветвей производиться на наружную почку, а проводника — на почку, которая может исправить направление его роста.

Трехлетнюю яблоню

Как правильно формировать 3 х летнюю яблоню весной? Формируете второй ярус — оставляете две ветви, размещенные примерно на 50 см выше первого яруса и направленные в разные стороны.

  • Для скелетных подбирайте ветви с углом отхождения 40-60 градусов;
  • Выравнивайте все ветви обрезкой;
  • Удалите конкурирующие ветви и переплетающиеся;
  • Укоротите проводник на несколько сантиметров;
  • Удалите на кольцо отогнутые ветви, загущающие крону;
  • Начинайте формирование скелетных ветвей третьего яруса.

Учтите! Сильно укорачивать ветви молодых деревьев нельзя и обрезайте их в эти годы по необходимости. Это влияет на сроки начала плодоношения.
Смотрите верное формирование яблони 3 лет на видео:

Молодой яблони

Итак, у нас есть молодая яблоня — обрезка и формирование кроны такой яблони имеет несколько нюансов:

  • Задача состоит в том, чтобы вы сформировали крону равномерно облиственную и удобную для ухода крону яблони;
  • Соблюдайте соподчинение как проводника, так и каждой скелетной ветви;
  • Основную обрезку вы должны провести до распускания почек ранней весной, а летом лучше отгибайте, проводите прищипки и надломы;
  • Удалите перекрещивающиеся, больные и идущие во внутрь кроны ветви.

Заключение и полезные советы

Прочитали, ознакомились, как формировать крону у яблони и сразу встает вопрос: какую форму выбрать для своего саженца? Я напомню фразу «Для лошади и влюбленных одно и то же сено пахнет совершенно по-разному». Выбирать ведь вам…

Формируя крону, нужно соблюдать следующие правила:

  • В ярусе скелетные ветви подбирайте одинаковыми по силе развития и диаметру;
  • В ярусе не оставляйте более трех скелетных ветвей с углами расхождения больше 90°;
  • Строго придерживайтесь рекомендуемого количества скелетных ветвей.

Многим известно наблюдение: у обычного дачника 10% действий идут на пользу саду, 30% — во вред и 60% — на борьбу с этими тридцатью.

Надеюсь, что прочитанная статья поможет вам изменить это соотношение в лучшую сторону.

Также можете посмотреть, как правильно сформировать крону яблони на видео:

Формирование кроны и обрезка яблонь: особенности процесса в весенне-осенний период

Для того чтобы иметь хорошие урожаи и правильную крону яблонь, необходимо обязательно обрезать ветки осенью и весной. Эта процедура позволит не только избавиться от ненужных, засохших и неплодоносящих веток, но и увеличит количество урожая в несколько раз. Наверно многие замечали, как одно дерево буквально усыпано плодами, а другое, в два раза большее по высоте, имеет всего пару плодов. Обрезка деревьев – один из ключевых факторов, влияющих на то, какой урожай будет осенью. Поэтому важно знать, как правильно делать обрезку яблонь.

Не многие садоводы знают, как правильно обрезать яблони и когда это лучше всего делать, поэтому разберем данный процесс более детально, останавливаясь на всех тонкостях процедуры.

Цели и особенности

Главные цели, которые преследует обрезка яблонь в осеннее-весенний период заключается в следующих положениях:

  • омоложение дерева, путем удаления старых побегов;
  • увеличение света в середине кроны;
  • обеспечение лучшей аэрации;
  • комфортабельность сбора урожая;
  • удаление веток, не приносящих плодов или частично засыхающих.

Перед тем, как проводить подобную процедуру, нужно четко определиться, каких целей конкретно преследует обрезка. В зависимости от них будут подобраны способы формирования кроны и количество обрезаемого материала.

Весенняя обрезка яблонь в деталях: видео

Эта омолаживающая процедура производится в весенний период до того, как на дереве появляются почки. Главная ее цель – убрать те ветки, которые не перенесли сильных морозов и засохли. Если вовремя не избавиться от них, то во время активного роста и цветения дерево будет тратить силы впустую, стараясь восстановить сухостой. Советуем посмотреть видео — обрезка яблонь весной, видео для начинающих, где в деталях описаны все важные моменты.

Вторым шагом является обрезание второстепенных побегов, которые идут не от основного ствола. Они будут лишь мешать правильному формированию кроны и не дадут никаких плодов.

Схема обрезки яблони весной может быть индивидуальной, но чаще всего для домашнего использования деревья обрезают в три яруса, формируя, таким образом, правильную крону. Обрезка молодых яблонь весной — это кропотливое занятие, которое требует сноровки и терпеливости.

Сроки обрезки яблонь весной не так важны, главное правило весенней обрезки — количество почек верхнего побега не должно быть меньше 5.

Обрезка колоновидных яблонь весной

Отдельно мы покажем вам видео про обрезку колоновидных яблонь в весенний период.

Правильная обрезка яблони осенью

Когда урожай собран, необходимо подготовить яблоню к зимовке. Для этого дожидаются, когда листья опадут естественным путем, после чего обрезают ненужные побеги. Эта процедура позволит сохранить жизненные силы дерева, а также не замерзнуть в крепкие морозы.

Очередность проведения обрезки заключается в следующих шагах:

  1. Первым делом удаляют те ветки, которые имеют трещины. Во время морозов они точно замерзнут, чем могут нанести вред всему дереву.
  2. Далее прореживают крону, оставляя только плодоносящие ветки.
  3. Любые срезы следует хорошо обработать антисептиком, чтобы дерево не получило грибковое заражение.

Осенняя обрезка должна быть максимально точной, в результате чего дерево должно сохранить только те ветки, которые действительно нужны, ликвидируя «жировики» — бесполезную поросль, не имеющую биологической ценности.
Кроме обрезки в весенний период нужно обратить внимание на своевременную обработку от вредителей и болезней.

Сроки обрезки яблонь зимой и летом

Опытные садоводы считают, что зимняя и летняя обрезка яблонь недопустима, лучше делать это весной или осенью, можете посмотреть видео об этом.

Схема формирования разреженно-ярусной кроны

На фотографии показана обрезка яблони весной схема 2-3-4 года.

Малоопытные садоводы не выделяют особой разницы между схемой обрезки молодого и старого дерева, хотя в процессе имеется принципиальная разница, которая может спровоцировать не только отсутствие урожая, но и полное усыхание самого дерева.

Обрезка молодого дерева

В первый год после посадки дереву рекомендуется укоротить на одну четверть основные ветки, а также всю поросль на стволе, которая не входит в состав кроны. В результате должно получиться дерево, ветки которого примерно одинакового размера и расположены друг от друга не менее чем на 40 см.

Обрезка среднего дерева

Через 2-3 года после посадки саженца яблоню обрезают таким образом, чтобы убрать внутренние ветки. Все ростки должны иметь наружное расположение, что пригодиться во время сбора урожая. Также можно укоротить основной ствол, придав дереву округлой формы.

Обрезка старого дерева

Эта процедура позволяет удалить старые засохшие и не приносящие плодов ветки, эффективность которых равна нуля. Для этого используют пилу, не забывая тщательно обрабатывать срезы. Особенное внимание стоит удалить тем веткам, которые перекрещиваются и не имеют правильной формы.

Советуем посмотреть — обрезка старых яблонь весной, видео для начинающих.

Некоторые сорта яблонь имеют свои особенности обрезки и формирования кроны, что также стоит учитывать при проведении плановых манипуляций по удалению веток. Не зная всех особенностей сорта можно лишиться урожая, а в худшем случае и вовсе потерять дерево!

Формирование кроны: видео-инструкция

Способы обрезки веток

Не забывайте про общие принципы обрезания ветвей и деревьев.

Молодые ветки и побеги срезают при помощи садового секатора, ножи которого должны быть острыми. Более плотные сформировавшиеся ветки спиливают пилой, предварительно обработанной в антисептике. Ни в коем случае нельзя обламывать ветки. Это навредит дереву, поскольку нарушит его проводящие системы, что приведет к порче ствола. Срез должен быть максимально ровным и не иметь шероховатости. В таком случае рана быстро затянется и не причинит дереву никакого вреда.

Выделяют 3 основных способа обрезки яблонь:

  • Слабая или частичная обрезка – производится в первые 1-2 года после посадки, преследует начальное формирование кроны, оставив лишь основные вертикальные пагоны.
  • Средняя обрезка – применима для 5-7 летних деревьев, где удаляются лишние или сухие ветки.
  • Сильная обрезка – используется на старых деревьях, где обрезают не только ветки, но и укорачивают сам ствол.

Стоит понимать, что обрезка яблони – это важная процедура, которая имеет свои особенности. Их нужно соблюдать, зная также индивидуальные качества сорта дерева. Неправильная обрезка может стать причиной гибели дерева, или прекращение его плодотворного урожая.

Предыдущая СадоводствоЗащищаем яблоню от вредителей и болезней: народные средства

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *