Грядки по курдюмову

Умные грядки своими руками

«Есть два способа получить хороший урожай: много думать и мало делать, и – много делать и мало думать» — это гениальное наблюдение известного агронома Галины Кизмы. Умные грядки относятся как раз к способу «мало делать». Участница нашего портала с ником Садовод подробно изучила тему узких гряд, которые сводят к минимуму трудозатраты садоводов, и рассказала о том, как правильно применять эту технологию.

В этой статье мы расскажем:

  • Как сделать умные грядки своими руками.
  • Какое земельное наполнение должно быть в умных грядках.
  • Как повысить плодородие почвы.
  • Как обустроить междурядья.

Как делать умные грядки

Узкие гряды появились в результате соединения двух популярных огородных технологий: гряд по Митлайдеру и пермакультуры. Эта технология ломает привычные нам представления о рациональном использовании земли: междурядья по ней могут быть даже шире грядок.

Ширина узких гряд – 0,6-1 м, ширина междурядий – 0,8-1 м. На грядке высаживается один или два ряда овощей. Благодаря такой нарезке гряд все растения на огороде получают необходимое количество солнца.

На узких грядах используется много мульчи и самый минимум минеральных удобрений, регулярно проводятся подкормки «вонючкой» с навозом. Глубокая перекопка гряд не допускается, только поверхностное рыхление плоскорезом Фокина или простой тяпкой. Через несколько лет применения такой технологии даже самая плохая, скудная и тяжелая почва превращается в легкую, рыхлую и плодородную.

Умные грядки на огороде: схема расположения

Узкие гряды делают на несколько лет, а потом только вносят органику в виде мульчи и сидератов. Лучше устраивать их с осени, тогда к весне наполнение коробов осядет. Это фото умных грядок с участка известного российского огородника-новатора Игоря Лядова. На ней наглядно показаны все преимущества метода.

  1. Узкие гряды обустраиваются стационарно, в коробах. Потратив один раз силы, чтобы сделать короба, садовод избавляется от ежегодной необходимости разбивать грядки.
  2. Сделав умные грядки, садовод больше не перекапывает огород. Все, что требуется – рыхлить верхний слой на глубину 5 см, что приводит к бурному развитию органики.
  3. Грядку в коробе можно замульчировать очень толстым слоем любой мульчи (обычную грядку так не замульчируешь). А где много мульчи – там почти нет сорняков и сильно сокращается потребность в поливе.
  4. Узкие гряды облегчают севооборот – достаточно ежегодно записывать в блокнот схему посадки.
  5. Междурядья мульчируют песком, поэтому на них тоже не растут сорняки.
  6. Широкие междурядья обеспечивают доступ солнца к каждому растению.

Как сделать короба для умных грядок

Основа короба делается из любого материала, который есть под рукой: из досок, шифера, поддонов и т.д.
Размеры умных грядок: ширина – 0,6–1 м, высота в сырых местах – до 0,5 м, в сухих – до 0, 1 м. Длина не ограничена, ширина междурядий – 0,8–1м.
Побеленный короб выглядит более декоративно и защищает почву от перегрева в жаркую погоду.

На этом фото умных грядок показаны короба из деревянных паллет. Соединение бортов сделано из проволоки (чтобы избежать распирания влажным грунтом). Чтобы короб прослужил дольше, стенки (только стенки, не дно!) обиваются изнутри любым синтетическим материалом:

  • толь;
  • рубероид;
  • линолеум;
  • брезент;
  • толстая пленка;
  • геотекситль и т.п.

Стенки умной грядки на фото обтянуты синтетической мешковиной.

Садовник

Если хотите дольше сохранить короб, то используйте плотную пленку (линолеум) или покройте дерево защитным составом.

Чтобы не допустить роста сорняков, дно узкой гряды следует выстелить картоном или несколькими слоями газет, или любой другой старой ненужной бумагой. Опасаться, что в грядках будет застаиваться влага, не надо – не будет.

Садовник

А через месяц, когда сорняки погибнут, и макулатура перегниет, выполнив свою функцию.

Разлагаясь, картон или газеты будут выделять тепло и примут участие в накоплении органики, а значит, улучшении почвы.

Земельное наполнение в умных грядках

Узкие грядки ощутимо увеличат урожай овощей, но только при условии безукоризненного соблюдения технологии.

Садовник

Технологию нужно соблюдать обязательно: дренаж грядки, набивка органикой, плодородный грунт сверху и обязательно мульчирование всесезонно, не допуская обнажения грядок ни на день, в межсезонье – сидераты.

Важной частью технологии является наполнение короба. На дно сам автор технологии Игорь Лядов насыпает слой чистого и мелкого речного песка.

Но Лядов живет на дождливом Дальнем Востоке, и песок, выполняющий роль дренажа, не позволяет воде застаиваться внутри короба. Если садовод живет в регионе, где затяжные дожди не так уж и часты, дренажный слой лучше сделать из грубой органики: ветки, сухие стебли кукурузы или подсолнухов, бурьян (главное, чтобы без семян) и т.п. Органика лучше, чем песок еще и потому, что в ней охотно селятся дождевые черви.

На дренажный слой необходимо насыпать следующий, который состоит из мелких растительных отходов и навоза. В качестве мелких растительных отходов могут использоваться сухие листья, опилки или кора, выдержанные в буртах и пропитанные раствором мочевины (иначе они вытянут из гряды весь азот) и т.п. На этот слой насыпается земля из междурядий и предварительно снятый верхний слой грунта из короба, пролитые «вонючкой» или заквашенным навозом, с добавлением верхнего слоя грунта из других мест в огороде и зрелого компоста.

Самая лучшая и плодородная земля всегда там, где растет крапива. Ее можно смело добавлять в верхний слой узкой гряды.

Подытожим, какое земельное наполнение в умных грядках должны делать садоводы:

  • дно короба выстилается картоном или газетами;
  • первый слой – грубая органика, для дренажа и доступа воздуха, необходимого «почвенной живности»;
  • второй слой – растительные остатки, смешанные с перепревшим навозом;
  • третий слой – верхний слой земли из междурядий.

Иринаголубь Участница FORUMHOUSE

Сделала такие гряды. Очень довольна. Ухаживать удобно, органика идет непосредственно в гряды. Урожай ощутимо увеличился.

Органика регулярно добавляется в гряды во время мульчирования, осенними посевами сидератов и поливом «вонючкой». Мульчировать можно и пищевыми отходами, но тогда сверху добавляется еще один слой мульчи, из сорняков и скошенной травы.

Умные грядки на даче: повышаем плодородие

Один из способов повысить плодородие почвы – посев сидератов под осень. После сбора урожая умные садоводы высевают на узких грядах сидераты, которые в апреле заделывают в почву на глубину 5 см.

Список растений-сидератов:

  • озимая рожь;
  • горчица белая;
  • овес;
  • фацелия;
  • овес;
  • люпин и т.д.

Весной зеленая масса должна быть заделана в почву (неглубоко, 5 см). На сидераты используют горчицу белую, фацелию, рожь, овес, вико-овсяную смесь, люпин и т.д.

Мульчирование также повышает плодородие почвы.

Мульчу выкладывают на грядки в мае, когда почва хорошо прогреется. Можно уже после того, как появятся всходы, или сделать в ней бороздки для посева семян. Мульчировать можно:

  • сорняками;
  • скошенной травой;
  • соломой;
  • замечательная мульча получается из высушенной ряски;
  • слоями мокрой бумаги и т.д.

Как обустроить междурядья

Невозможно создать умные грядки своими руками, не уделив должного внимания правильной организации междурядий. Для этого пространство между грядками нужно:

  • застелить картоном;
  • картон засыпать слоем опилок;
  • опилки засыпать слоем песка.
  • Сорняки не смогут прорваться через эти слои, садоводу не придется тратить время и силы на борьбу с ними.

Подведение итогов

Узкие гряды помогут получить высокие урожаи даже на участках с самой неплодородной почвой. На грядах делают одно- или двухрядные посевы, строго соблюдают ежегодный севооборот, посадки мульчируют толстым слоем органического материала. Землю не перекапывают, а вместо этого рыхлят поверхностный слой на глубину 5 см. Короб для гряд можно делать, из чего угодно, срок службы деревянного короба увеличится, если изнутри обить его синтетическим материалом.

sapin Участник FORUMHOUSE

У меня все получилось, но я делал везде по-разному: кое-где с укладкой на нижний слой палок и травы, кое-где просто положил картон и засыпал перегноем. В следующем году и картошку посажу поверхностно без перекопки!

На FORUMHOUSE вы сможете прочитать про пермакультуру, технологию «ленивого огорода», который заботится о себе сам, и понять, что с чем сажать. Узнать, как сделать умные инструменты своими руками, посмотреть видео с обзором новинок для работы в саду.

Подписывайтесь на наш Telegram канал Эксклюзивные посты каждую неделю

Обустройство огородного участка по Курдюмову

У Николая Ивановича Курдюмова – агронома по образованию и популяризатора знаний по практическому земледелию много последователей. Свои земельные участки, обустроенные по его методу, они так и называют – огород по Курдюмову. В чем же секрет успеха огородничества по технологии Николая Ивановича. Наш дачный портал постарается ответить на все эти вопросы!

По теме:

Об авторе

Николай Иванович Курдюмов родился в Адлере, в 1960 году. В 1982 закончил Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева по специальности «Агрономия». После теоретической подготовки в академии все полученные знания Николай Иванович много лет проверял на практике, используя опыт таких ученых, как Овсинский, Докучаев, Тимирязев, Фукуоки и других. О самом себе Курдюмов говорит, как о приверженце органического, природного земледелия. За выдающиеся достижения в виноградарстве Курдюмов был награжден золотой медалью Третьей международной выставки «Золотая гроздь винограда».

Свои труды ученый-агроном регулярно публикует в многократно переиздаваемых книгах. Самые известные из них, это:

  • «Умный сад»;
  • «Умный огород»;
  • «Умный виноградник»;
  • «Умная теплица»;
  • «Мастерство плодородия»;
  • «Защита вместо борьбы» и другие.

Большая заслуга Николая Ивановича состоит в том, что к хорошей теоретической базе и мировому опыту земледелия он добавляет бесценные крупицы народного опыта.

Четыре условия плодородия

Основными составляющими своего успеха Курдюмов считает четыре условия плодородия:

  • поддержание стабильного уровня оптимальной влажности;
  • сохранение хорошей воздухопроницаемости;
  • предупреждение перегрева почвы в летний период;
  • сохранение высокого уровня угольной кислоты в почве.

Рассмотрим каждое из условий подробнее.

По теме:

Оптимальная и стабильная влажность

Продуктивная жизнедеятельность микроорганизмов в почве возможна лишь при нормальной влажности. В слишком сухой земле бактерии угнетены, и в ней практически прекращается разложение органики. В переувлажненной вместо разложения начинаются вредные гнилостные процессы. (см. драники с фаршем — рецепт).

Воздухопроницаемость почвы

На слишком уплотненной почве растения практически не растут. Если копнуть, в ней не обнаружатся черви и насекомые, перерабатывающие органику в перегной.

Все процессы в почве происходят благодаря кислороду – нитрификация азота, растворение фосфора и калия кислотами. В структурированную землю, богатую почвенными канальцами, поступает гораздо больше влаги, чем в уплотненную. Этот процесс можно наблюдать в лесу. В нем даже после продолжительных дождей почти не бывает большого количества мелких луж. Вся влага впитывается глубоко в землю.

Летом почва не должна перегреваться

А в идеале она должна быть холоднее воздуха, тогда на стенках почвенных канальцев будет образовываться внутренняя роса, которая регулирует влажность. Резкие скачки дневной и ночной температуры негативно влияют на рост и развитие растений.

Большое количество угольной кислоты

Здесь прослеживается следующая биологическая цепочка: почва с большим содержанием неразложившейся органики привлекает множество насекомых и червей, которые разлагают органические вещества на минеральные (азот, фосфор, калий и прочие) и выделяют углекислый газ. Последний, соединяясь с водой при наличии в почве кислорода, образует угольную кислоту, способную перевести минеральные вещества в усвояемые для растений формы. Таким образом происходит накопление гумуса – плодородного слоя земли.

Как же обеспечить выполнение всех перечисленных условий?

Николай Иванович уверен, что этого легко добиться, выполняя следующие агрономические приемы:

  • использование плоскорезов и полольников вместо перекопки;
  • мульчирование поверхности земли на грядках и проходах;
  • посев сидератов;
  • устройство систем капельного полива;
  • компостирование всех органических остатков;
  • обустройство высоких огороженных грядок.

Курдюмов подробно описывает, как правильно проводить эти приемы.

Как обойтись без перекопки

Перекапывание огорода – это тяжкий труд, отбивающий у большинства людей желание заниматься сельским хозяйством. К тому же у нас считается обязательной перекопка дважды в год – весенняя и осенняя. В результате перекопки в почве нарушаются все естественные отверстия, своеобразные «поры» земли. После этой процедуры земля недолго остается рыхлой – после первых же дождей она уплотняется и покрывается коркой. Жизнедеятельность микроорганизмов и червей в таких условиях резко снижается, следовательно, падает ее плодородие.

Устройство огорода по Курдюмову предполагает замену утомительной и вредной перекопки на использование плоскореза. Он не нарушает структуру почвы, легок в использовании, замечательно подрезает корни сорняков и слегка рыхлит верхний слой.

Инструментов такого действия множество:

  • знаменитый плоскорез Фокина (малый и большой);
  • разнообразные полольники, или плоскорезы-петли;
  • ручные культиваторы, похожие на разной формы плоскорезы с колесом, облегчающим работу.

Для быстрой и эффективной обработки большого участка от сорняков огородники мастерят самодельные инструменты, приваривая плоскорез или полольник к раме с колесом от тачки, детского велосипеда или коляски.

Польза мульчирования

Мульча – это любой материал, лежащий на поверхности почвы и притеняющий ее от солнца. Для создания мульчирующего слоя используют:

  • газеты,
  • опилки,
  • скошенную траву,
  • измельченную кору,
  • овощные очистки,
  • полуперепревший компост или навоз.

По теме:

Толстый слой мульчи решает для огородника сразу несколько проблем:

  • значительно ослабляет рост сорняков;
  • препятствует перегреву почвы;
  • способствует удержанию почвенной влаги;
  • разлагаясь, дает питание микроорганизмам, повышая плодородие.

Самой полезной мульчей Курдюмов считает ту, в которой много углерода – щепки, ветки деревьев, листву.

Крупные частицы желательно измельчать при помощи специального приспособления – садового измельчителя. Он создает оптимальную фракцию – мульча не слеживается и не пересыхает.

Сеем сидераты

Курдюмов неоднократно замечал, что голая земля, лишенная растительного «одеяла», быстро теряет структуру и плодородный слой. В природе голой земли не существует, она быстро покрывается растительностью. Николай Иванович предлагает делать тоже самое: после уборки раннего урожая сеять быстрорастущие культуры и подрезать, не дожидаясь цветения и образования семян. Таким образом, решаются три проблемы:

  • земля всегда укрыта растительностью;
  • подрезанные сидераты обогащают почву органикой;
  • сидераты используются как мульча.

Для сидерации почвы используют быстрорастущие злаки и травы. Из них популярны:

  • рожь озимая;
  • горчица;
  • редька масляная;
  • вика;
  • горох-пелюшка;
  • люпин однолетний;
  • люцерна и другие.

Перед посевом сидератов необходимо учитывать некоторые тонкости.

Например, после уборки крестоцветных культур нельзя сеять редьку и горчицу, так как они тоже относятся к семейству крестоцветных. Даже при посевах сидератов желательно использовать севооборот – не сеять культуры одного семейства более одного года на одной грядке.

Сеют сидераты густо, чтобы стояли стеной и закрывали всю землю. Под зиму их высевают чуть реже.

Газон тоже рассматривают как постоянный сидерат, уместный везде, кроме замульчированных грядок и приствольных кругов совсем молодых растений.

Зачем нужен капельный полив

Капельный полив отличается от обычного тем, что не размывает верхний слой земли, после чего она покрывается коркой. Частые мелкие капли из специального шланга с отверстиями попадают вглубь почвы прямо к корням, а поверхность остается рыхлой. Систему капельного полива покупают в специализированных магазинах или изготавливают самостоятельно. Выглядят они примерно так, как на фото ниже:

Согретая в емкости вода поступает под небольшим напором по трубам до грядок, где проложены шланги с отверстиями. Методом проб несложно определить, на какое время открывать кран, чтобы растения получали достаточное количество влаги. При необходимости в бочку добавляют жидкие удобрения – сброженный настой сорняков, который предварительно процеживают, чтобы отверстия не засорялись. Таким образом, выращивая овощи по советам Курдюмова, огородник избавлен от необходимости носить тяжелые ведра и лейки с водой.

Компостирование

Курдюмов советует все органические отходы измельчать и использовать их вместо мульчи на грядках. Но свежий навоз или содержимое биотуалетов желательно сначала компостировать, чтобы в почве резко не повышался уровень нитратов. При устройстве компостника следует учесть такие моменты:

  • стенки стройте из сетчатого материала, чтобы не нарушался воздухообмен и не начинались процессы гниения вместо перепревания;
  • накрывайте компостник крышкой, чтобы регулировать влажность компоста;
  • регулярно перемешивайте содержимое вилами, чтобы верхний слой не пересыхал, а нижние получали достаточное количество воздуха;
  • для ускорения разложения компоста используйте препараты «Байкал» и «Сияние»;
  • добавка золы делает компост более сбалансированным по содержанию полезных веществ.

Использовать такое удобрение на грядках по Курдюмову желательно через год, чтобы в нем проклюнулись и перепрели все семена сорных трав.

Уроки садоводства от Курдюмова — видео

Высокие теплые грядки

По мнению Курдюмова, стационарные грядки-короба гораздо удобнее обычных плоских гряд. Причин тому несколько:

  1. Плодородный слой почвы, который образуется при перепревании мульчи и органических остатков, не рассыпается на дорожки.
  2. На постоянной грядке удобнее оборудовать капельный полив, его не придется каждый год переносить с места на место.
  3. На стационарных грядках удобнее следить за соблюдением севооборота. Для этого все посадки каждый год записывают в отдельную тетрадь, а грядки нумеруют.
  4. При устройстве теплых грядок бортики не дадут разваливаться слоям.

Грядки по Курдюмову делают в такой последовательности:

  • сбить короб нужного размера из любого подходящего материала – досок, шифера, остатков профлиста;
  • разметить место под грядку и снять слой земли на 30–40 см;
  • устелить дно будущей грядки картоном, чтобы не пробивались многолетние сорняки;
  • насыпать слой дренажа из измельченных веток, щепок, коры, листьев, камыша, сдобренные золой и политые сброженным травяным настоем;
  • уложить полуперепревший материал – компост, лесную прелую подстилку;
  • закончить формирование слоем готового компоста.

Устроенная таким образом теплая грядка будет несколько лет обеспечивать культуры всеми необходимыми элементами. Через несколько лет грядку формируют заново.

В заключение Николай Иванович дает последний совет:

В каждом регионе России свой климат и погодные условия. Поэтому не применяйте все советы бездумно – какие-то из них к вашим условиям могут не подойти. Внимательно наблюдайте за своим огородом и меняйте свою агротехнику таким образом, чтобы растения чувствовали себя прекрасно. Вот тогда вы получите настоящий огород по Курдюмову.

Как расположить грядки на участке, чем их заполнять, на какую высоту поднимать и сколько вносить удобрений? От ответов на эти вопросы напрямую зависит ваш урожай, но что же выбрать, чтобы не прогадать?

Пока кто-то располагает грядки в огороде по старинке, пытливые умы дачников всего мира трудятся над решением важного вопроса – какое же устройство грядок поспособствует росту урожайности и облегчит труд огородника? Практики и теоретики огородного искусства из США, России, Украины и других стран предлагают свои варианты, а вам остается лишь выбрать самый лучший.

Узкие грядки по Миттлайдеру

Самыми старыми необычными грядами можно смело считать грядки по Миттлайдеру – они появились более 40 лет назад и стали настоящей «бомбой» в огородничестве. С тех пор этот метод попробовали практически по всему миру и успели выявить как его плюсы, так и вполне очевидные минусы.

Как сделать грядки по Миттлайдеру

Размеры грядок строго определены – их ширина составляет 45 см, по краям расположены земляные бортики высотой 10 см, а проходы между гряд должны быть шириной 90-100 см. Расположение грядок также не терпит вариаций – только с востока на запад, строго в солнечном месте, иначе результат будет далек от идеала.

Впрочем, сделать подобные гряды еще полдела – немаловажно и размещение овощей на них. Каждая культура, согласно методу Миттлайдера, имеет строго выверенную схему посадок. Так, лук и другие компактные культуры высаживают в 4 ряда, кабачковые и томатные кусты – в 1 ряд вдоль одного из бортиков, овощи и корнеплоды средних размеров – в 2 ряда.

И наконец, самый важный этап – регулярное внесение в грунт минеральных удобрений. Перед посадкой легкие почвы насыщают кальцием и бором из расчета 100 г на 1 пог.м, а для тяжелых почв эту норму увеличивают вдвое. Затем каждые 7-10 дней гряды удобряют смесью азота, фосфора, калия, магния и молибдена (60 г на 1 пог.м). Сухие минеральные вещества рассыпают в междурядья, после чего гряды тщательно и обильно поливают.

Питательную смесь можно купить в готовом виде, а можно сделать самому. Для этого вам предстоит смешать 420 г азофоски, 280 г калимага, 190 г карбамида, 110 г суперфосфата и по 2 г молибденовой и борной кислоты.

Плюсы и минусы грядок по Миттлайдеру

За десятилетия существования теории огородничества Миттлайдера попробовали ее в действии на своем участке миллионы человек, однако большинство из них через несколько сезонов вернулись к другим вариантам. Это связано с тем, что, несмотря на высокую урожайность, не все способны следовать советам автора.

Во-первых, огромное количество минеральных удобрений может отпугнуть сторонников естественного земледелия. Во-вторых, их частое внесение требует времени и определенной педантичности – каждая культура нуждается в своих минеральных комплексах, причем рассчитано все должно быть с точностью до грамма. В третьих, столь интенсивное использование удобрений приводит к удорожанию итоговой продукции, а позволить это себе могут далеко не все дачники. И наконец, формирование узких гряд при широких междурядьях просто противоречит нашему менталитету, когда каждый сантиметр земли должен быть занят полезной культурой, а не «отдыхать» просто так.

Грядки Лядова

Грядки Лядова (как признается сам автор) стали результатом переработки идей Миттлайдера. Правда, в процессе они видоизменились настолько, что сходство с «прародителем» в глаза не бросается. Отличным вариантом они станут для тех, кто располагает сырым участком, регулярно подтапливаемым весной, или участком с близкими грунтовыми водами.

Как сделать грядки по Лядову

Ширина грядок остается такой же, как и в предыдущем случае, а вот дорожки между грядок изрядно сужаются и теперь достигают всего полуметра в ширину. Сами гряды поднимаются на 15-25 см и заключаются в высокие короба. Конечно, набрать нужный объем грунта из проходов невозможно, поэтому в короба отправляют растительные остатки, опилки, солому, листву. Все это поливают ЭМ-препаратами (готовыми или самодельными) и укрывают слоем земли из междурядий. Осенью, после сбора урожая, на гряды высевают сидераты и вновь закладывают растительные остатки. Междурядья автор методики предлагает засевать травой или засыпать опилками.

Удобрения Лядов использует преимущественно органические (настои трав, перегной, навоз и помет). Правда, в случае нехватки у растений того или иного минерала не стоит отказываться и от точечного применения специальных средств.

Плюсы и минусы грядок по Лядову

Грядки, сделанные по методике Лядова, отлично подойдут для сырых участков, а вот на засушливых будут требовать непрерывного полива и изрядно вымотают хозяина постоянным пересыханием корней растений. Кроме того, избыток растительных остатков в грядах может способствовать развитию многочисленных заболеваний, активному размножению и успешной зимовке вредных насекомых.

Чтобы понять, подходят ли вам именно такие грядки, для начала лучше сделать 1-2 небольших и проверить, как в них чувствуют себя растения, и есть ли смысл сколачивать короба для всех культур.

Грядки Розума

Гряды, предложенные украинским огородником, штука сложная в исполнении и не слишком простая в уходе. Хорошо показывают себя они в благодатном и солнечном климате, а вот в средней полосе России или северных регионах могут подвести.

Как сделать грядки по Розуму

Урожайные грядки по Розуму – это гребни шириной 30 см, расположенные через каждые 60 см. На одной стороне гребня копается канавка глубиной на штык лопаты, заполняемая растительными остатками, а на другой – высевается дорожка сидератов.

По мере отрастания сидераты нужно скашивать, запахивать и высевать новые. Канавки же нужно дополнять свежими растительными остатками, как только они начинают проседать. Уход за грядками Розума сводится к удалению сорняков и поливу, желательно прикорневому.

Плюсы и минусы грядок по Розуму

К плюсам чудо-грядок можно отнести, пожалуй, наличие места для утилизации растительных и пищевых отходов, да необычный внешний вид. А вот на минусах стоит остановиться подробнее: гряды требуют сложного, кропотливого ухода, для самих овощей остается мало места, гребни земли часто осыпаются или проседают.

Такая грядка может стать скорее экспериментальным развлечением, а вот переводить весь участок на систему Розума не рекомендуется, если, конечно, вы не живете на участке непрерывно и готовы посвятить огородным делам все дни целиком.

Грядки Курдюмова

Грядки для ленивых – именно так их чаще всего называют – вариант посадок, предложенный Курдюмовым. Для того чтобы сделать их, вам потребуется сколотить высокие короба и особым образом уложить слои внутри.

Как сделать грядки по Курдюмову

Существуют два варианта гряд по Курдюмову – короба и траншеи. Первые хороши в регионах с сырым или холодным климатом, вторые – на жарких, засушливых территориях. Для грядок-коробов сооружают специальные дощатые короба шириной 50 см и высотой от 30 до 60 см, а для грядок-траншей, соответственно, выкапывают траншеи глубиной 30-40 см и шириной 60 см.

Если качественных досок под рукой нет, можно соорудить короба из горбыля, шифера, оцинкованного металла и т.д.

На дно траншеи или короба укладывают крупные куски древесины и ветки, затем слой земли, слой органических отходов, а сверху поливают все ЭМ-препаратами для активации процессов разложения. Затем несколько (2-3) слоев органики чередуют с землей, все еще раз поливают ЭМ-препаратами и накрывают толстым (5-8 см) слоем мульчи. В качестве мульчирующего материала можно использовать лузгу, скошенную подвяленную траву, агроволокно и т.д.

Проходы между грядами выкашивают и накрывают мульчей, досками, картоном или другими материалами. Также можно уложить между гряд тротуарную плитку или гравий, тогда огород будет смотреться еще аккуратнее.

Плюсы и минусы грядок по Курдюмову

Грядки Курдюмова – прекрасный вариант, работающий несколько лет без «дозаправки». Непрерывное разложение растительных остатков, идущее в нижних слоях грядки, прогревает почву, защищает корни растений от заморозков, насыщает грунт питательными веществами и привлекает полезных насекомых и почвенных бактерий. Высокие борта защищают посадки от сорняков, а огородников – от работы в согнутом положении. Правда, такие грядки быстро пересыхают, поэтому необходимо либо располагать их рядом с источником воды, либо организовать капельный полив.

Грядки Бублика

Еще один огородник-новатор, оставивший о себе добрую память и интересный опыт ведения хозяйства, Борис Андреевич Бублик, также известный как «ленивый огородник». Особый упор он делал именно на грамотное планирование, максимально натуральный подход и минимум трудозатрат. Впрочем, многим его «грядки» могут напомнить о Розуме, но и отличия найдутся немалые.

Как сделать грядки по Бублику

Итак, в отличие от грядок Розума, грядки Бублика делают не в глубокой канаве и без высоких гребней. Для формирования рядов плоскорезом снимают слой грунта толщиной 5-7 см, шириной 55-60 см. Грунт складывают параллельно канавке. В это же время получившуюся емкость заполняют тонкими ветками, древесной сечкой, недопревшей органикой, проливают ЭМ-препаратом, а сверху укрывают скошенной травой или соломой. Растения высаживают на получившийся невысокий гребень, и всю землю сразу засевают сидератами.

Все подкормки осуществляются один-два раза за сезон травяным настоем.

Важно и то, что Борис Андреевич не сеял и не сажал семена наклоняясь, а использовал для этого сеялки из обрезанных пластиковых бутылок с пробитыми в дне отверстиями, каждое из которых было больше размера одного семени, но меньше двух. А более крупные семена (фасоли, бобов, подсолнечника) он сажал, проделывая в земле углубления обычной палкой диаметром 2-3 см.

Особенно важно, чтобы гряды по Бублику всегда были укрыты слоем сидератов. Это не дает почве пересыхать, привлекает полезных насекомых, отпугивает вредителей. После сбора урожая сидераты заделывают в почву плоскорезом, а на их место высевают свежую партию, правда, уже относящуюся к другой культуре.

Через три года компостники и гребни меняются местами, а до этого по замульчированным участкам компостирования можно смело ходить.

Стоит отметить, что неглубокие гряды Бублика быстрее прогреваются, органика в них разлагается за пару лет, а черви разводятся так же охотно, как и в грядах Розума.

Плюсы и минусы грядок по Бублику

Если говорить о плюсах грядок Бублика, то в первую очередь стоит отметить легкость их подготовки и ухода. Даже посевные работы в его технологии сведены к минимуму, а основное время тратится не на борьбу с сорняками, а на соблюдение севооборота. Кроме того, гряды его «долгоиграющие», и обновлять их нужно не каждый год. Наконец, в обилии сорных растений и мульчи вредные насекомые не могут обнаружить потенциальную пищу и обходят огород стороной.

А вот основной минус этих грядок – нетипичный внешний вид и, если можно так выразиться, неаккуратность огорода. По сути, каким бы обильным ни был урожай, найти его среди заросшего участка сложно не только жукам, но и самим дачникам.

Текст книги «Полный курс органического земледелия. Безопасный урожай — Николай Курдюмов»

Николай Курдюмов
Органическое земледелие на нескольких сотках = Полный курс органического земледелия. Безопасный урожай

Огородные мифы наших дней

Огород явно нуждался в уходе хозяина.

И чем дальше бы он ушел, тем было бы лучше…

Судя по тому, как неизменно глубока пропасть между научными рекомендациями и нашими результатами, современная огородная культура представляет собой разновидность религии. Она построена почти целиком на вере. Есть и строгие ритуальные действия, обросшие своей бутафорией. Например, весеннее беление стволов взрослых деревьев; ритуальные опрыскивания абы чем и когда есть время; выскребание сорняков везде, где видно что-то зеленое; культовая копка дважды в год; обрезка верхушек сильнорослых деревьев и т. д.

Мы с усердием делаем много такого, что приносит больше вреда, чем пользы, и чувствуем при этом удовлетворение от выполненного долга. По моим наблюдениям, средняя эффективность нашего дачника такова: 10 % на пользу растениям (и себе!), 30 % – во вред, и еще 60 % – на борьбу с этими тридцатью. Налицо ритуальное поведение верующего!

А где ритуалы – там и культовые предметы. Главный из них – лопата, претерпевшая прогресс до мотоплугов и мотоблоков. Среди ядов и всяких препаратов, думаю, процентов восемьдесят – культовые: гипнотизируя нас этикетками, они применяются неверно и эффекта не дают. Очень много ритуального среди импортной техники. Например, «ручной электрокультиватор» с вращающимся диском на конце. Факт: рыхлить обычной тяпкой (о бритве не говорю!) гораздо удобнее и быстрее. Наши садовые магазины затмевают эстетическим эффектом иной храм!

Главные боги огородного пантеона – Наука и Трудолюбие, а также Порядок, в смысле чистоты и чтоб «как у всех». Не пора ли, братия, призвать к ответу этих богов и пересмотреть их догматы?.. Смотрите, что они понапридумывали.

«ЧЕМ БОЛЬШЕ КОПАТЬ И РЫХЛИТЬ, ТЕМ ЛУЧШЕ ПОЧВА». Для большинства почв – неправда. Наилучшую из возможных структур создают органика, корни и живность. Лопата поможет только на тяжелой почве, один раз в 4–5 лет. В остальных случаях можно нет сомневаться: рыхление и копка есть борьба с потерей структуры в результате копки и рыхления.

«ЧИСТАЯ, КУЛЬТУРНАЯ ЗЕМЛЯ – ЭТО ЗЕМЛЯ БЕЗ РАСТЕНИЙ». Наоборот! Голая земля – умирающая земля. «Культурной» логичнее называть землю, покрытую растениями, которые вы одобряете. А что одобрять, решаете вы сами. Стационарные грядки прямо на газоне, сам газон, почти нетронутый лес или луг, оставленные осознанно, – несомненно, культурная земля.

«ЕДИНСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ – УДОБРЕНИЯ». Если бы это было так, растения в природе давно вымерли бы. Единственное, что может минералка, – надуть искусственное растение-бройлер при избытке воды. Но такое растение слишком болезненно и вредно для здоровья, чтобы нам, выращивающим пищу для себя, стоило об этом говорить.

«ПРОБЛЕМЫ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ РЕШАЮТСЯ ХИМИКАТАМИ». На деле химикаты поддерживают и раздувают эти проблемы. Есть две вещи, которые позволяют не обращать внимания на патогенов: экологическое разнообразие среды и высокий иммунитет растений. Химикаты – сильные яды, убивающие жизнь. Их следует употреблять крайне осторожно и только в самом крайнем случае. Все подробности умной и глупой защиты – в книге «Защита вместо борьбы».

«КОРНИ ЗАДЫХАЮТСЯ ПОД МУЛЬЧОЙ!». Наоборот: корни задыхаются без мульчи, от уплотнения верхнего слоя копаемой и рыхлимой почвы.

«ХИМИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ МОЖЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ УРОЖАЙНОСТИ». Полуправда. Химия может помочь урожайности – если использовать ее очень грамотно и к месту. Но плодородия почв она не создает и не создаст никогда. Все великие цивилизации погибли по одной простой причине: они уничтожили, проели плодородие своих почв, и в итоге остались без пищи. Без восстановления почвенного плодородия мы повторим их судьбу в масштабе всей планеты. Восстановлению плодородия и умному земледелию я посвятил две книги: «Мастерство плодородия» и «Мир вместо защиты».

«ЗЕМЛЯН НАКОРМЯТ ТРАНСГЕННЫЕ РАСТЕНИЯ». Накормят – возможно, но будем ли мы от этого живы и здоровы – большой вопрос. Многими независимыми исследованиями доказано: многие ГМ-растения вызывают разрушение органов и деградацию потомства. Факт: гены могут бесконтрольно переноситься неполовыми путями, и такой перенос уже отслежен. Последствия ГМ не изучены и могут оказаться гибельными для всей биосферы.

К мифам последнего десятилетия я бы причислил и убеждение, что все покупные семена – всхожие и сортовые. Но это зависит от семенного рынка страны. Надеюсь, в Европе и США с этим строго.

Как уже упоминалось, наше мышление имеет привычку шарахаться: если не так, то обязательно наоборот. Пожалуйста, не поддавайтесь этому маятнику! Чаще всего неправы оба спорщика, а истина где-то над ними. Например: «пестициды решат – или не решат проблему защиты растений». Сразу видим: однобоки, неверны как вера в химию, так и полное ее отторжение. Решением будет создание мощных растений с сильным иммунитетом в устойчивой экосреде. Основные меры для этого – восстановление почвы, обогащение экосистемы, разумный уход. Но в годы вспышек патогенов не исключена и разумная помощь химии.

Что ж, мне остается процитировать свою проповедь из книги «Умный сад в подробностях».

Проповедь дачного «безбожника»

Друзья мои! Идите твердыми шагами по стезе, ведущей в храм согласия, а встречаемые по пути препоны преодолевайте с мужественною кротостью льва.

К. Прутков

Дорогие прихожане на дачу! Давайте признаем, что хитрые божества нашего пантеона царствуют как-то недобросовестно: прогуливают, часто дурят нашего брата, требуют жертвоприношений и устраивают слишком бурные возлияния. В результате за отчетный полувековой период многие наши дачи так мало похожи на сады Эдема, что даже больше напоминают какие-то чистилища. Посему – посвящаю всех желающих в новую веру: не верьте, братья и сестры, ничему, кроме глаз и рук своих, и никому, кроме тех, кто успешен и счастлив. Вместо того чтобы верить – наблюдайте, анализируйте, пробуйте, создавайте намерения и цели и добивайтесь успеха. А если уж верить так необходимо, то поставьте на алтарь себя. Себе и верьте! Все время.

Каждое утро вставайте и приводите себя в порядок. Трудолюбиво обхаживайте себя, советуйтесь с собой, давайте сами себе научные рекомендации и будьте сами для себя авторитетом. Это очень заразительно, и скоро другие тоже начнут… вас обхаживать, советоваться с вами и считать вас авторитетом. Тогда, чтобы поддержать марку, вам уж придется добиться какого-нибудь успеха. А это дело, опять-таки, очень заразительное…

Помните: хоть и воздается нам по вере нашей, но имеем мы только по делам своим. И да будет так!

Аминь!

Глава 1
Что же оно такое – плодородие?

Разумеется, плодородие почвы – основа растениеводства. Града может и не случиться, суховеи – не везде, а вот без плодородной почвы ничего не вырастет. Но что понимать под плодородием? Учёные говорят о плодородии естественном и искусственном, фактическом, потенциальном и экономическом. Всё это, видимо, помогает выжимать из почвы урожаи. Но ни к природе почвы, ни к довольству крестьян эти понятия, увы, отношения не имеют.

«Плодородие – способность почвы давать урожай» – говорит классика. Согласен, спорить не с чем. «Значит, удобрения повышают плодородие» – скажет обученный агроном, внося минералку. А вот тут не согласен! Если нужно много минералки, значит, плодородия уже нет. Нужда в искусственных удобрениях – признак отсутствия плодородия.

Для меня плодородие – это максимальная самодостаточность почвы. Качество, постоянно и бесконечно создаваемое самой экосистемой, её природными силами, почвенным сообществом микробов и прочих живых организмов. Это то, чем обладала почва целинных степей, пока её не выпахали и не сдули. Можно назвать его естественным. Недавно я попытался рассказать о нём в эссе «Правда нашего земледелия», оно есть в сети. Вот смысл сказанного там.

Суть естественного плодородия – в законе круговорота органического вещества. Закон определяет главное условие, при котором плодородие не снижается: каждый год в почву должна поступать почти вся выросшая и переработанная здесь органика в виде растительной, а в идеале – и животной, и фекальной биомассы. Применительно к земледелию – все растительные остатки плюс все навозы и фекалии, в которые превратился отчуждённый урожай.

Для справки: солома + навоз – это 60–70 % органики, созданной полем. Возвращать их трудно и в целом не принято. Оценивают их в основном по содержанию NPK, и потому без особых сомнений заменяют минералкой. Навозы положено компостировать до перегноя-сыпца, при этом 2/3 органики теряется. Итого – почвы недополучают 2/3 органики, положенной им по закону природы. Но чего я к ней так прицепился? Что в ней такого, чего нет в минералке? В ней, братцы, есть самое главное: БЕСПЛАТНАЯ ЭНЕРГИЯ. И вещества – тоже БЕСПЛАТНЫЕ.

Растения превращают энергию солнца, CO2, Н2O, почвенные вещества и минералы подпочвы в органические вещества. Их органика становится органикой животных. Все тела бренны, они возвращаются почве.

И всё это – корм и «топливо» для бурной почвенной жизни. Разная живность, грибы и микробы радостно чавкают, хрумкают и впитывают всё, в чём ещё осталась энергия. Все подъедают друг за другом всё, включая и друг дружку. При этом выделяется масса продуктов метаболизма – от мочевины, аминокислот и углеводов до фитонцидов, витаминов и гормонов. Их и усваивают растения всё лето, выбирая нужное на данный день и час.

Плодородие – не сумма, это живой процесс всеобщего взаимного питания и взаимной заботы. Это всеобщий продуктивный труд живых существ на благо вечной жизни, оплачиваемый органическими веществами. Именно этот труд, в полном соответствии с экономикой, и создаёт прибавочную стоимость в земледелии. Средство производства здесь – не сама почва, а её естественное плодородие, в основе которого – бесплатная энергия Солнца. Заменяя это бесплатное искусственным, мы несём гигантские убытки – покупаем то, что могли получить бесплатно.

По сути, почвенная живность просто переваривает растительную органику, чтобы вновь донести её до растений в виде нужных им веществ. Энергия достаётся живности, вещества – снова растениям. И часть энергии, кстати, тоже. Давно доказано: все части растений могут кушать сахара, витамины, аминокислоты. Есть данные, что прямо усваиваются даже гуматы. Считается, что так растения экономят много энергии.

Причина, источник естественного плодородия – круговорот органики. И он не замкнут. Часть энергии идёт на пополнение оборота веществ. Тонны животных и насекомых бродят, скачут и летают туда-сюда, принося новые вещества из других экосистем. Центнеры микробов-симбионтов, питаясь корневыми выделениями, переводят в биологическую форму минералы, а корни поднимают их из глубин в вершки.

По сути, для самодостаточного плодородия нужно просто как можно больше разных растений и помётов с фекалиями. Идеально – и того и другого. Основой агрономии должны быть сухие гранулы из навоза-по-мёта и сидераты помимо главной культуры. Больше органики – больше энергии и пищи – мощнее круговорот веществ – больше плодородия за счёт Солнца.

Скажете: «Но ведь сеять сидераты и вносить навоз – уже не природа. Тут нужны и техника, и затраты. Где же тут самодостаточность?» Верно, без нашего участия – никак. Нам ведь нужны тонны сладких плодов и крупного зерна, потому и плодородие нужно не обычное, а усиленное. И круговорот органики – усиленный. Но дело в том, что получив органику, всё остальное почва сделает сама, причём бесплатно. Живая почва без стрессов и дисбалансов, без распыления и эрозии, кормит растения без искусственных удобрений.

Три факта из практики.

1. Доказано: сейчас на каждый джоуль полезной энергии мы вбиваем в почву 10 джоулей вредной.

2. В урожае земледельца-природника 70 % – бесплатная энергия солнца. В урожае интенсива 70 % – дорогая техногенная энергия.

3. Урожаи земледельцев-природников вдвое выше, а рентабельность – впятеро выше, чем в пахотно-минеральной агротехнике.

Так шта-а-а-а…

«А чего про гумус не сказал? Ведь гумус – самое главное для плодородия!» На самом деле, и тут надо разбираться.

Во-первых, договоримся: «гумус» – это именно стабильный гумус, конечный продукт распада органики. То, что ещё не распалось, в том числе и полуразложенный лабильный гумус, я здесь называю органикой.

И вот органику все едят. Часть её энергии идёт на шебуршание и писк, поэтому в какашках энергии всегда меньше. Потом ещё меньше, и ещё. В конце пищевых цепочек остаётся нечто совсем несъедобное – почти ничего растворимого, не переваришь, энергию не выжмешь. Это и есть гумус. В чистом виде, сам по себе он абсолютно неплодороден. Чёрный низовой торф – почти чистый гумус. Без добавки органики на нём ничего не растёт, и минералка не даёт большого эффекта.

Гумус – не причина, а следствие, осадок активного плодородия. Свидетель, показатель мощного органического круговорота. Но природа мудра. Этот «осадок» становится уникальным физико-химическим комплексом и нужнейшим субстратом, оптимальным для всех почвенных процессов. Это и губка для влаги, и родной дом для корней и микробов, и почвенный буфер, и обменный химический комплекс, и поглотитель ядов, и стимулятор роста.

Гумус умеет удерживать растворы, ежеминутно поглощать и отдавать разные ионы и вещества. Но подчеркнём жирной чертой: не гумус – их источник. Новые вещества поступают в обменный гумусовый комплекс из новой органики. Опыты И.Ю. Мишиной (Тимирязевка) доказали: если тщательно выбрать органику растительных остатков, плодородность гумуса падает в 7–9 раз, и минералка её не восстанавливает. Что мы исключили, выбрав органику? Её живой распад. Мы прервали круговорот жизни.

«Ладно. Плодородие – весь сложный комплекс веществ, получаемых при распаде органики и с помощью таковой. Но органо-минеральные удобрения становятся всё сложнее по составу, и скоро станут почти что почвенным коктейлем. Разве не будет это плодородием?» – заметит кто-то особо вдумчивый. Отвечаю: нет, не будет. Это будет хорошее удобрение для получения вполне качественных продуктов. Такие уже применяются, и качество плодов – не придерёшься. Но и цена тоже: такие удобрения очень недёшевы, а системы их внесения и тем более. А главное, никакие искусственные удобрения не создают почву.

Я хочу, чтобы выпаханные, смытые, сдутые, опустыненные почвы стали плодородными. Самое идеальное удобрение хочет побольше бесплодных пустынь – там оно будет продаваться лучше всего. Почувствовали разницу?

… И всё это, описанное в «Правде…» – только половина правды. Недавно я узнал факторы, которых не учёл. Их знает и использует в работе директор ГК «Биоцентр» А.Г. Харченко – создатель биопрепаратов серии «Стимикс», бьющих в десятку (www.stimix.ru). Я никак не мог понять, как с помощью одной лишь соломы за пару лет можно удвоить урожай, подняв рентабельность до 200 %. Да и теперь ещё понимаю немного. Но главное сказать обязан.

«Чем больше разной органики и сидератов, тем плодороднее почва» – это было правильно ещё 20 лет назад. Тогда фермер ещё мог ждать 4–5 лет, восстанавливая почву, и тогда органика не вызывала проблем. Сейчас ситуация в корне иная.

Во-первых, фермеры в долгах у банков, и ждать не могут. Им уже в первый год нужен повышенный урожай, почти не требующий затрат. Оказывается, это возможно.

Во-вторых, пока я писал эти книги, животноводство у нас почти кончилось, и навозов остались крохи.

В третьих, за последние 8—10 лет почвенные патогены сильно изменились. Узкие спецы стали универсалами. В результате разрушения почвенных экосистем многие безвредные сапрофиты переходят к паразитизму. Они прекрасно разводятся и сохраняются на растительных остатках. Появились новые болезни, внешне мало отличимые от старых, но не реагирующие на старую защиту. Например, базальный бактериоз, который уносит четверть нашего зерна, маскируясь под разные другие проблемы. Или раса фузариоза, закупоривающая корневые сосуды только в фазе молочной спелости зерна – и 50 ц/га за пару недель превращаются в 20!

В четвёртых, и главное: во многих почвах, выпаханных и переудобренных минералкой, больше нет нормальной микрофлоры. Сейчас солома разлагается в восемь раз медленнее, чем 60 лет назад. Свалившуюся вдруг органику некому нормально переработать, и она вызывает стрессовые сдвиги в экосистеме, чаще всего усиливая позиции патогенов. На саморазвитие нормальной микрофлоры уходит 4–6 лет – именно поэтому ввести нулевую обработку (ноутилл) так трудно.

Выход – в точном и тонком исправлении почвенной системы. Правильные микробы – те, что могут а) быстро усвоить солому и прочую органику, б) при этом подавить почвенную инфекцию, в) одновременно сотрудничая с корнями и г) создавая нормальный микробиоценоз. На это и заточены препараты «Стимикс».

Оказывается, в почве работают две закономерности.

1. УСТОЙЧИВОЕ микробное сообщество, ОПТИМАЛЬНОЕ ДЛЯ ДАННОГО ПОЛЯ, использует энергию и вещество в разы эффективнее: из меньшей массы поступающей органики оно извлекает более активный углеродный обмен. Они берут качеством. Меньше органики, но больше плодородия – вот чем отличается нормальный микробиоценоз от мёртвой пахоты, заваленной соломой и залитой разными ЭМ и вытяжками непонятно чего. Вот почему, завалив грядки органикой, мы часто не видим соответствующего эффекта, а часто и наоборот.

2. Чем разнообразнее такое микробное сообщество, тем выше его сопротивляемость воздействиям, стрессам и патогенам. Именно поэтому так важно вводить в посев разные пожнивные, подпокровные культуры, сеять сидераты – у каждой культуры своя микрофлора. Почвенная экосистема страхуется на все случаи жизни. Почва становится здоровой почвой – то есть а) имеет богатую биоту, б) умеет обезвреживать яды и в) способна подавлять патогенов.

Отсюда следуют два вывода, сдвигающие мозги органиста на сторону.

Первый: дело не в самой массе органики, как мы думали – дело в качестве микрофлоры.

Второй: компост с правильной микрофлорой – намного более удобоваримая и эффективная органика, не вызывающая перекосов и сбоев в микробной системе и в процессе динамического плодородия. Иначе: для устоявшейся плодородной почвы гора навоза или сидерат – далеко не готовое блюдо. Это труд. Чтобы включить их в плодородный процесс, нужны работники, энергия и время.

Я видел, как работает создание правильного микробного сообщества. Почва за три года становится чёрной и рассыпчатой, как перегной. Картошка пышет здоровьем и начинает давать 50 т/га вместо 20, «требуя» всего 100 кг/га селитры вместо тонны. После неё пшеница даёт 70 ц/га вообще без удобрений. Рентабельность и там и там выше 200 %. Никаких особых агроприёмов не делалось, всё стандартно. Отличие одно: семена, растения и солома-ботва обрабатывались стимиксами.

Итого на сегодня (а то ли ещё будет!)

Плодородие, способное к отдаче – круговорот не любого, а именно микробного углерода. И не абы каких микробов, а только нужных в данном конкретном случае. Задачка совершенно иного уровня! Похоже, стимиксы знают, как её решить. Агротехнология Харченко работает. Взаимовыгодные контракты с микробами уже подписаны, и дивиденды выходят огромные!

Ну, а нам, огородникам-любителям, спешить некуда. И кредиты над головой не висят, и почвы у нас далеко не самые плохие – нормальные микробы есть. В нашей ситуации «холь и лелей живность почвенную» – вполне себе работающий принцип. И лишняя органика нам не повредит – если её не хоронить лопатой, не закапывать солому, не сажать корнями в навоз. Давайте посмотрим, что с ней делать.

Глава 2
Как создать плодородие на своих сотках

Вообще-то, огородничать можно на чем угодно. На песке или перлите1
ПЕРЛИТ – минерал, в размолотом виде белый, упругий, легкий, воды впитывает почти в 30 раз больше своего веса. Прекрасен для укоренения черенков, хорош как рыхлитель. Жаль, что в дефиците.
, на керамзите или щебне с питательным раствором – гидропоника. На маленьких торфяных кубиках, уложенных в трубу или желоб, по которому течет тот же раствор – малообъемная гидропоника. Можно даже в воздухе, периодически смачивая корни раствором – аэропоника. Всё это очень дорого, хлопотно и вредно, и овощи эти есть не безопасно, да и не хочется: они почти безвкусные.

Вкусные и здоровые овощи растут только на живой почве. Удобнее всего выращивать их в стационарных приподнятых грядках (для холодных зон) или в траншеях (для сухих жарких районов), наполненных перегнойной почвой или компостом, и укрытых слоем растительных остатков. Это дешево, урожайно и очень вкусно, а главное – достаточно «лениво». Я огородничаю именно так.

Идеи создания избыточного плодородия, идеи независимости огородника от индустрии развиваются и применяются в мире уже больше ста лет. Все они основаны на простом правиле: возвращай почве не меньше органики, чем она дала. Тогда она будет живой, плодородной – и отдаст тебе еще больше. Это называется органическим, восстановительным, сберегающим, а в России – природным земледелием. Оно складывается из несколько направлений с общей сутью: «учись у природы».

В конце XIX века в Германии зародилась биодинамическая система хозяйствования, основанная на чувствознании. Биодинамисты воспринимают растения, животных, человека и Космос как единую систему. Их агрономия стремится достичь максимальной гармонии всех факторов, воздействующих на растение. Они достигли высот в искусстве приготовления компоста и перегноя. Научились повышать здоровье растений, животных и человека в замкнутом цикле обмена продуктами жизнедеятельности. Глубина, с которой они понимают живую природу, кажется, непостижима для обычного человека.

В 50-е годы, благодаря аграрной политике сохранения почв и работам таких подвижников, как Фолкнер и Родейл, в США и Канаде стремительно распространилось органическое, или восстановительное земледелие. Институт Родейла разработал и научно обосновал методы, позволяющие более полно накапливать и использовать естественные факторы – солнце, воду, воздух, труд почвенных обитателей и свойства самих растений. Стало возможным практически не привлекать извне энергию, химикаты, удобрения и поливную воду.

В 70-е годы в Австралии возникла уже рассмотренная нами пермакультура. В конце 70-х во Франции, а затем и в США, на основе работ Алана Чедвика было разработано биоинтенсивное мини-земледелие (БИМЗ). В её основе – стационарные органические грядки с использованием мульчи. Книгу о БИМЗ написал Джон Джевонс.

Нужно упомянуть и доктора Джекоба Миттлайдера: он разработал весьма разумную геометрию огорода – узкие гряды. Их сейчас используют все российские «умные огородники».

В последние десятилетия стало окончательно ясно: здоровые растения можно получить только в устойчивой экосистеме. Активизировались исследования в агроэкологии. Например, европейский союз «Биоланд» уже больше полувека исследует живую систему почвы, экологические причины вспышек болезней и вредителей. Фермеры добились хороших урожаев и здоровья растений, создавая на своих полях разнообразные и устойчивые экосистемы.

В Японии давно появилась технология ЭМ – эффективных микроорганизмов. Это искусственное сообщество полезных микробов помогает разлагать органику, очищать среду, повышать плодородие почв и вытеснять из них патогенную микрофлору. Сейчас наши СТИМИКСЫ во многом превзошли японские Кюссеи и все их российские производные. Активно используются технологии переработки навоза с помощью дождевых червей.

В России природное земледелие развивают многие фермеры и учёные, и каждый приспосабливается к условиям своей зоны, изобретает свои методы. Подробнее о них – в книге «Мир вместо защиты».

Наблюдая за растениями, многие из вас могут и сами создать свое разумное растениеводство. В помощь вам – основные способы создания органической почвы, о которых я знаю на сегодняшний день.

Умный и урожайный огород по Курдюмову и Лядову

Почти каждый владелец огородного участка придерживается мнения о том, что чем больше его земельный участок, тем больше овощей и зелени он соберет в итоге его обработки. Однако не всегда многие усилия огородников и дачников сводятся к огромным урожаям, поскольку физический труд, направленный в неправильное русло, является лишь пустой тратой времени и своих сил.

Технология Игоря Лядова

Результатом наблюдений, изучения опыта зарубежных коллег и собственной практической работы на двадцати сотках стали рекордные урожай и создание поистине умного огорода. Технология оказалась крайне простой и на первый взгляд схожей с предложенной еще в конце XX века методикой американца Джекоба Миттлайдера.

Однако в отличие от заокеанского агронома, предлагавшего для подкормок растений пользоваться исключительно минеральными добавками, Игорь Лядов отдал предпочтение органике и даже разработал уникальные авторские смеси на основе трав и традиционных удобрений: навоза и птичьего помета.

Общее же у двух течений – это сооружение высоких грядок-коробов, наполняемых, в том числе, и остатками проживших свой век растений. Поэтому на участке нет неопрятных компостных куч, все прячется в узких грядках и сразу начинает приносить пользу.

Особенности узких грядок:

  • Ширина грядок составляет 60 – 100 см, что уже, чем рекомендовал американский коллега Лядова.
  • Проходы же по ширине сопоставимы с грядами, составляют 60 – 80 см и могут покрываться рубероидом, плиткой, обычным песком и опилками. Если же в проходах между грядами посеяна трава, то ее периодически скашивают.
  • Расположение грядок – строго с севера на юг.
  • А вот стенки коробов на огороде Лядова могут быть выполнены из любого доступного материала: досок, бревен, шифера, кирпича или блоков, в зависимости от делания и возможностей огородника.

Преимущества умного огорода Игоря Лядова

Главное преимущество метода – это повышающаяся практически в два раза урожайность на участке по сравнению с традиционной технологией, когда культуры выращиваются на широких, находящихся на уровне почвы грядках.

Однако есть и другие положительные моменты, привлекающие к опыту Лядова все большее внимание дачников:

  • Короба долговечны, а их обслуживание не занимает много времени.
  • Удивительный огород Игоря Лядова удобно поливать и проводить рыхление.
  • Влага внутри короба не застаивается, но и не тратится на увлажнение ненужных участков.
  • Не требуется кропотливая трудоемкая прополка, особенно при мульчировании грунта под растениями.
  • Посадки хорошо освещены и активно вентилируются.
  • Из грядки-короба не происходит вымывание полезных веществ.
  • Экономится время и силы на перекопке участка.
  • Рыхлить же гряды нужно на глубину всего семь или десять сантиметров.
  • Урожай не поражается вредителями и болезнями растений.
  • Каждый год можно легко менять местами посадки и планировать желаемое соседство растений.
  • Умный огород Игоря Лядова из-за высоты грядок дает дачнику реальную возможность высадить рассаду намного раньше.
  • Если же накрыть короб пленкой или поставить пластиковые дуги, то грядка без дополнительных усилий позволит выращивать овощи в самодельной, но очень эффективной теплице.

Грядка по методу Лядова работает несколько лет, а при регулярном пополнении растительными остатками и правильно проводимых подкормках срок ее службы и вовсе сложно определить.

Когда урожай собран, автор идеи советует сеять быстро всходящие сидераты, которые дополнительно обогатят грунт в коробе. При посадке же вносить перегной или удобрения уже нет необходимости, ведь, по сути, сама грядка является своеобразным хранилищем компоста.

Как становится ясно, достоинств у огорода Игоря Лядова множество, а вот недостаток всего один. Это затраты труда, средств и времени в первый год при переходе на необычную технологию.

Создание грядки-короба

Грядки на умном огороде Игоря Лядова сооружаются по осени и вытягиваются строго с севера на юг, а для их изготовления можно использовать любые доступные материалы от шифера и досок до кирпича или строительных блоков.

В ходе мастер-класса, который устроил сам Игорь Лядов, он использовал старые бревна, из которых когда-то был сложен дом, и обрезки досок. Однако прежде чем собирать короб важно подобрать подходящую площадку и выровнять ее.

Затем стенки будущей грядки прочно, возможно немного углубив, устанавливают на почве, соблюдая правило, гласящее, что ширина короба не должна превышать 120 см. Длина же может произвольной.

Стенки между собой обязательно сбивают или скручивают, чтобы конструкция обрела прочность, а на дно получившегося короба укладывают картон, который станет преградой для вездесущих, многолетних сорняков.

После картона приходит очередь тонкого слоя песка.

А далее короб выстилают слоем грубых растительных остатков. Не стоит забывать и о защите конструкции от влаги и вредителей. Поэтому автор технологии советует обработать деревянный короб стойкой, но безопасной краской на водной основе для наружных работ.

Когда покраска завершена, можно окончательно наполнять грядку более сочными и мелкими отходами, ботвой и листьями собранных овощей, скошенной с газона травой или соломой, исключая многолетние сорняки с корнями, которые могли дать всходы. Сверху раскладывают навоз и перегной, компост и поливают питательную смесь приготовленным по авторской методике Игоря Лядова настоем. Верхний слой, толщиной около 10 см, в коробе составляет обычная почва.

Следует заметить, что в северных районах короба следует делать выше, а в южных, чтобы исключить быструю потерю влаги, ниже.

Хорошо выручают такие грядки в местах, где часты весенние затопления участков.

Благодаря большому, порядка 30 см, слою органических остатков в огороде Лядова, идет постоянный процесс перепревания, а значит, температура в глубине короба оказывается повышенной, но не критичной. Растения быстрее дают дружные всходы и начинают плодоносить.

Обустройство теплицы на основе грядки по методу Игоря Лядова

  1. Вдоль длинных сторон грядки друг напротив друга на расстоянии не более метра устанавливают колышки.
  2. На эти колышки надевают концы пластиковых труб так, чтобы над грядкой получились дуги.
  3. Конструкцию накрывают пленкой или иным материалом, получая теплую укрытую грядку для раннего выращивания самых разных овощных культур и ягод.

Система узких грядок, используемая на огороде Игоря Лядова, позволяет намного удлинить срок вегетации растений и получать стабильно высокие урожаи, не обращая внимания на погоду и особенности садово-огородного участка.

Важно, что для обеспечения вентиляции и должного простора растения на такие грядки высаживают в шахматном порядке. Крупные культуры, например, капусту или баклажаны высаживают в два ряда, а более мелкие, такие как редис или лук, в четыре.

Подкормка огорода

Автор методики считает, что восстанавливать плодородие смеси в коробе можно не с помощью химических добавок, а посредством собственноручно приготовленных настоев, в состав которых входят дрожжевые грибки и молочнокислые бактерии. Закваской для смеси может служить обычная брага.

На три литра колодезной воды берут пять столовых ложек сахара и пакет сухих хлебопекарных дрожжей. Жидкость после двух или трех дней брожения можно добавлять в общую емкость, хранить же ее лучше на холоде, чтобы грибки не погибли.

Рецепты подкормки от Игоря Лядова

Все рецепты рассчитаны на двухсотлитровую емкость. Составы настаиваются не меньше недели, а при использовании разводятся, как минимум в два раза, в случае травяного состава, и еще больше при использовании помета или навоза.

  1. Для первой смеси потребуется:
    • лопата просеянной золы;
    • половина ведра навоза или птичьего помета;
    • ведро перегнившей соломенной подстилки или опавших листьев;
    • лопата дерновой земли, перегноя или перепревшего компоста;
    • лопата чистого песка;
    • один литр кисломолочного продукта или сыворотки;
    • три литра браги.
  2. Для второго настоя на две трети наполняют емкость сорняками или скошенной травой, добавляют две лопаты просеянной золы. Теперь можно залить смесь водой и закрыть бочку пленкой. Через две недели средство готово, но перед использованием его разводят 1 к 10.
  3. Третья смесь включает треть бочки помета или навоза, который заливают чистой водой и также настаивают до двух недель. Настой на навозе разводят 1 к 10, а смесь с пометом в пропорции 1 к 20.

Корни растений на замечательном огороде Игоря Лядова всегда обеспечены всем необходимым для роста и плодоношения, а вырабатываемый бактериями углекислый газ, не расходуется попусту, а тут же поступает к корням. Свою роль играет и выделяемое тепло, дающее возможность получать гарантированные ранние урожаи.

Органическое земледелие, за которое ратует Лядов, позволяет забыть о химических добавках, проводить щадящую обработку почвы и неизменно радоваться полезным качественным плодам своего труда, не думая, что после их выращивания почва теряет плодородие и скоро оскудеет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *