Кладка из камня

Камень давно использовался в качестве материала для создания ограды. И даже спустя столетия он остается востребованным и популярным – ведь сделать каменную стену так легко.

Каменная стена может быть частью проекта по озеленению или стать красивой и долговечной оградой для сада. Декоративная ограда может прибавить индивидуальности к оформлению вашего сада и реализовать некоторые давние задумки.

Пошаговая инструкция по созданию каменной ограды

Вначале нужно заложить фундамент, как и для кирпичной стены. Минимальная ширина каменной стены должна составлять 450 мм, а фундамент укладывается с запасом в 120 мм с обеих ее сторон. После того как фундамент застынет, начертите карандашом контуры будущей каменной стены.

Шаг 1

Почувствуйте себя скульптуром, придавая камню нужную форму

Отсортируйте груду камней и выберите потенциальные «угловые» или краеугольные камни, на которых будут держаться элементы стены. Если среди массы булыжников таких камней не оказалось, их можно сделать самостоятельно. Для этого нужно сколоть часть материала молотком каменщика или топором. Не забудьте надеть защитные очки и перчатки, когда делаете эту работу.

Шаг 2

Краеугольные камни — основа каменной ограды

Нанесите раствор на фундамент и установите угловые камни в соответствующих местах, строго по начерченным линиям.

Шаг 3

Первым рядом лучше укладывать плоские и широкие камни

Продолжайте укладывать камни между двумя краеугольными камнями как показано на рисунке. Не обязательно использовать камни одной высоты и даже размера.

Шаг 4

Для большей естественности можно и не подгонять камни по уровню

Укладывайте камни так, словно кладете обычную кирпичную кладку. Используйте уровень, чтобы углы гарантированно получались вертикальными. Доведите количество камней на одном углу до нужной высоты и выровняйте ее с противоположным углом. После этого можно натянуть веревку между двумя углами – они послужат ориентиром для дальнейшего укладывания.

Шаг 5

Камни имеют разную высоту и ширину, поэтому их следует складывать как мозаику

Поскольку материал используется нестандартный, то параметры каменной стены могут незначительно колебаться. После того как одна из сторон достигнет высоты 500 мм, переходите ко второй части стены. Она тоже должна быть примерно той же высоты. Для ориентира используйте камни-«перемычки». Зная их высоту, остальные (более мелкие) камни будет укладывать значительно проще.

Шаг 6

Металлические стержни придают конструкции дополнительную прочность

Укрепите каменную стену металлическими стержнями, установленными на расстоянии 900 мм друг от друга. Высота стержней должна составлять не менее 450 мм. Свободные полости заполняются мелким щебнем и цементом.

Шаг 7

Зубы дракона — так еще иногда называют этот метод декорирования

Останется только увенчать каменную стену декоративными элементами. Впрочем, в их роли могут выступать обломки кирпича или плиты. Один из самых простых методов состоит в чередовании мелких и крупных камней, которые устанавливаются в раствор вертикально. До того, как раствор полностью высохнет, нужно соскрести шпателем и щеткой остатки камней и цемента.

Возведение ограды из искусственного камня

Искусственный камень выпускается в широком диапазоне цветов, форм и размеров. Возвести ограду из него будет довольно просто и легко.

Шаг 1

Искусственный камень укладывать проще — у него правильная форма

Подготовка основания и фундамента происходит так же, как и для каменной стены. Раствор наносится на фундамент, после чего укладывается первый слой камней. В дальнейшем искусственные камни укладываются наподобие кирпичной кладки, поэтому не нужно в первую очередь наращивать края и углы.

Шаг 2

на такой ограде можно и посидеть

После того как ограда будет построена до нужной высоты, верхнюю часть можно украсить плитами другого цвета и проверить уровнем, ровно ли они уложены.

Каменная ограда – естественное и прочное украшение приусадебного участка. Она может выполнять как декоративную, так и практическую функции. К тому же для ее возведения требуется минимум усилий.

Кладка камня своими руками

Желающим получить элементарные строительные навыки, проще всего начать с освоения кладки бутового камня на примере каменного ограждения на даче или в частном доме. Ценный опыт и навыки пригодятся для обустройства подворья – возведения декоративных ограждений, хозпостроек и перегородок в ландшафтном дизайне.

В чем особенность кладки из природного камня

Кладка – простейшее ограждение или стена из природного или частично обработанного камня. Разнокалиберный камень, сложенный несколькими рядами или уровнями, скрепляется цементным раствором, специальным клеем для облицовочного камня или другой связующей строительной смесью. Подходящие куски булыжника и крупные каменные блоки нужного размера и формы иногда выкладывают в 2-3 ряда и без скрепления.

Кладка имеет несколько разновидностей:

  • из кирпича разного типа;
  • из каменных боков;
  • смешанный тип кладки;
  • кладка дикого камня – тёсаного и нетёсаного.

Глядя на кучу бута неправильной формы, новичку не понятно, как из этого материала может получиться красивая кладка природного камня. Однако именно из него люди строили ещё в древности первые фортификации, ограждения, дома и храмы. Сегодня это самый дешевый строительный материал, который можно собрать на местности. Природный камень идёт на строительство или обустройство:

  • фундамента строений;
  • заборов и ограждений;
  • подвалов и погребов;
  • хозяйственных построек;
  • вспомогательных стен и перегородок;
  • гидротехнических сооружений;
  • стен-подпорок;
  • коммуникаций (канализационных и гидротехнических);
  • садовых построек и ограждений;
  • основание для барбекю.

При любом способе монтажа, каменный забор или другое аккуратно выложенное каменное ограждение смотрится вполне привлекательно.

Чтобы пользоваться иллюстративным материалом и пояснениями, важно освоить несколько терминов, используемых каменщиками:

Готовим камень к укладке

Собранный или доставленный на место строительства камень сортируется по размеру и форме. Предпочтительно делать кладку из камня одинаковой массы, но обычно годится природный материал до 30 кг. Камень, имеющий форму, приближенную к параллелограмму, откладывается отдельно – материал на углы. Более крупные блоки – на нижние ряды и на формирование перевязки.

Бутовый камень различается по показателю прочности. Под «бутовым» подразумевают натуральный камень произвольной формы, подходят и колотые куски пластов породы. Для укладки подходит небольшой бут, в пределах 100 – 500 мм, или который можно переносить. Более крупный булыжник дробят на куски до 300 мм. Для кладки подходит:

  • гранит;
  • песчаник;
  • известняк;
  • туф;
  • доломит;
  • ракушечник (ракушняк разной плотности, колотый и нарезной).

Камни отбираются с расчетом, чтобы можно было укладывать рядами. Сочетание формы и размеров материала не менее важно для кладки камня своими руками – они должны гармонировать и создавать эстетичный рисунок. Формирование кладки делается по определенным принципам, чтобы получить крепкую основу вертикальной плоскости, а не хаотичное нагромождение. Правильная кладка бутового камня – верхними гранями горизонтально или с уклоном к середине возводимой стены, что важно для правильного распределения нагрузки.

Слои больших камней и меньшего размера должны чередоваться, а пустоты заполняются более мелким материалом, чтобы не было трещин в кладке. Для заполнения пустот подбираются небольшие камни, остальное наполняют «замазкой». Это состав из глины и мелкого колотого камня, его заранее готовят к работе.

Перед кладкой камень очищают от мелкой крошки и смачивают для лучшего сцепления. Когда подходящий камень не укладывается в нужном положении, под него укладывают небольшие треугольные камешки в качестве подпорок, поэтому они должны быть под рукой. Каждый слой стартует от угловых камней навстречу, армирование прутом делают между рядами. Последний ряд выравнивают особенно тщательно и заливают связующей смесью.

Лучший материал для кладки – тесаный или колотый, подходящей формы, что даст относительной ровную лицевую поверхность. Очень крупный стройматериал раскалывают разными способами. Лишние заострения удаляют, чтобы получить подходящую геометрическую форму. Кладка из пустотелых камней делается аналогично, но без дополнительной доработки.

Для бутовой кладки понадобится инструмент:

  • молоток;
  • кувалда;
  • мастерок;
  • металлическая трамбовка и деревянная.

Несколько способов раздробить камень для укладки

Внимание: Выполняя работы по колке камня, обязательно защитите руки рабочими перчатками, лицо очками, используйте бытовой респиратор, плотную робу, высокие сапоги, можно надеть маску для сварки. Не должно быть рядом случайных зрителей. На всякий случай, держите аптечку под рукой, поскольку материал очень крепкий, придется прилагать усилия. Следите за тем, чтобы инструмент не соскакивал!

  • Бут разбивают зубилом и кувалдой. В земле выдалбливают небольшое углубление для камня – во избежание рикошета. Резким и сильным движением наносят удар кувалдой по центру. Если нет результата – удары повторяют в ту же точку. Крепкую глыбу можно перевернуть и повторить попытки. Острые осколки, после раскалывания камня, следует оббить молотком.
  • Бут разбивают молотком. Если нет подходящего инструмента, подойдёт обычный тяжелый молоток на короткой рукоятке. Зубило подбирают с твердосплавным наконечником, способным выдержать нагрузку. Вся схема действия та же, что описано выше, но зубило можно перемещать ещё и по окружности до образования первой трещины. Обычно хватает 5-10 резких ударов, но все зависит от плотности камня.
  • Крупный булыжник расколоть труднее всего, но процесс подобен предыдущим – камень в углублении раскалывают зубилом. Удары наносятся молотком до первых признаков раскола.
  • Можно попробовать работать электроинструментом, но важно рассчитать возможную нагрузку и подобрать надежную насадку. После разбивания клиньями в разных местах используют болгарку с алмазным диском.

Совет: При использовании кувалды важнее не сила удара, а точность и правильное удерживание инструмента. Держаться нужно ближе к концу рукоятки, и это придаст удару больше силы, чем удержание у тяжелого набалбешника.

  • Последний способ – разрыв большого булыжника динамитом, но тут нужен опыт, оборудование и удаление от населенного пункта. Эти работы доверяют профессионалам.

«Сухая» и «мокрая» кладка камня

Строители практикуют «мокрую» и «сухую» кладку, используя раствор на основе:

  • строительного клея;
  • песчано-цементной смеси;
  • глиняного замеса.

Тесаный камень одинаковой величины лучше выложить на 2-3 уровня без какого-либо раствора с тщательной подгонкой каждого блока, соответственно форме соседнего материала.

Садово-парковые изгороди при сухой кладке камня смотрятся очень природно, особенно если с тыльной стороны засыпана земля для подобия естественных террас. Камень постепенно обрастает порослью и получается живописный пейзаж, напоминающий руины древней крепости или замка.

В «сухой» кладке только крупный камень произвольной формы, приближенной к кубической. Важнее не только подгонка каждого камня друг к другу, но и калибровка строительного материала, чтобы по ширине и высоте образовалась стена. Если каменная изгородь делается под засыпку землей с тыльной стороны, то важно выровнять только лицевую поверхность – при помощи отвеса. Таким же образом можно делать невысокую кладку керамического камня.

Самые крупные камни укладываются на нижний уровень, но рядность обязательно соблюдается, как при мокрой кладке. Такая работа чем-то напоминает пазловое соединение фрагментов, и больше ничем сухая кладка не отличается. Пустоты или швы между бутом или каменными блоками можно заполнить утрамбованным грунтом, если это невысокая кладка в виде садового бордюра или ограждения для клумбы. Нижний ряд камней иногда частично вкапывают в землю, подобно фундаменту.

Для построек высотой более полуметра используется только мокрая кладка, на основе одной из разновидностей связующего раствора. Если природный камень применяется для невысоких изгородей в сельскохозяйственных постройках смешанного типа, например, как основа саманной кладки, то его тоже можно скреплять глиняной смесью с добавлением сухого цемента. Это гарантирует кладке долговечность и устойчивость.

Важно: Морской песок в раствор для кладки камня замешивать не рекомендуется. Предпочтение отдают хорошо просеянному речному песку – он имеет наилучшие характеристики для сцепления и размешивания, не выделяет соль.

Способы укладки

От способа укладки длинных, коротких и торцевых сторон строительного или отделочного материала зависит и общий вид кладки, и прочность сооружения. Основная задача – сместить вертикальные швы во избежание трещин в кладке:

  • бутобетонной;
  • крупноблочной и мелкоблочной;
  • облегченной;
  • декоративной и др.

Однако, при любом способе работы, каменная кладке должна отвечать основным требованиям:

  • устойчивость;
  • долговечность;
  • надежность;
  • монолитность;
  • эстетичность;
  • сопротивляемость механическим воздействиям.

Простейшая кладка искусственного камня и кирпича – блоки друг на друга выставляются широкими гранями (постелями). Кирпич выкладывают ложковыми и тычковыми рядами, в зависимости о того, какой стороной он лежит на лицевой стороне стены. Это важно для прочности перевязки рядов.

Традиционно кладка из ложковых рядов делается перевязкой – где был вертикальный шов предыдущего ряда, там выше кладется седина кирпича, блока или камня. Нередко применяются и другие виды рядов:

1. Английская перевязка, где кирпич тычкого ряда чередуется с ложковыми рядами – фото.

2. Американская перевязка, где тычковый ряд перемежевывает 4-7 ложковых рядов, чтобы швы смешались.

3. Фламандская перевязка, где через ряд идет чередование тычкового и ложкового типа укладки кирпича.

Однако природный камень обычно имеет неодинаковые размеры и произвольную форму, поэтому соблюдать подобные кирпичной кладке типы перевязки не так просто. Опытные каменщики умело сочетают принципы разных типов укладки, подбирая бут с тычком (короткой стороной) и длинной (ложком). В забутке (бутовую кладку) все равно важно соблюдать рядность и чередование вертикальных швов, чтобы получилось подобие цепной перевязки. Углы выкладывают так, чтобы длинная сторона камня поочередно уходила то в одну стену, то в другую стену.

Проще всего соблюдать рядность и чередование вертикальных швов при укладке резаного камня, например, из ракушечника или песчаника. Это природный материал с большим содержанием кальция, возникший посредством подводной прессовки реликтовой ракушки, он экологичен, имеет малую теплопроводность. Его нарезают блоками, подобно кирпичу, поэтому ракушняк удобно укладывать. А в бутовой кладке меньший предел прочности, поскольку камни неправильной формы соприкасаются друг другом в нескольких точках, а не плашмя. Тут многое зависит от качества сцепляемого раствора и мастерства укладчика.

Кладка бывает разной сложности, где предполагаются:

  • фигурные выступы и объемные выпуклости;
  • пояски (несколько выступающих горизонтальных рядов);
  • обрезы (на фасаде меньшая толщина кладки);
  • напуски (фрагмент кладки с выступающим из общей стены рядом);
  • уступы (лицевой фрагмент стены выходит в другую сторону);
  • штрабы (кладка временно обрывается, вертикальные или «убежные»);
  • ниши (в половину толщины кладки и более).

Таким образом, достигается особый декоративный эффект, а не просто сплошная каменная стена. Нередко в штрабы с постепенным убыванием округлой формы монтируют кованную металлическую решетку – получается очень эффектная изгородь усадьбы.

Технология бутовой кладки

Бутовую кладку также укладывают «под залив» и «под лопатку».

1. Первый ряд зачастую немного прикапывают и укладывают сухим способом, уплотняя щебенкой, потом всё это заливается жидким раствором, пока все пустоты заполнятся. Далее ряды скрепляют густым раствором для заполнения пустот, сохраняя перевязку. Обязательно делают промежуточный горизонтальный шов. Каждый камень дожжен плотно прилегать к соседним блокам, а вертикальный шов обязательно перекрываются камнем верхнего ряда. Если образуется достаточно большая пустота в швах и междурядьях, можно заполнить камнями-подпорками или просто заполнением. Несущие стены и столбы выкладывают только таким способом, соблюдая рядность, перевязку и расщебенку.

2. Иногда делают кладку с виброуплотнением, добавляя прочности – без раствора выкладывают 1-й ряд, забивая щебнем пустоты. Далее заливают раствор и для уплотнения кладки устанавливают строительный вибратор, пока весь раствор не войдет в кладку. Далее идет обычная кладка «под лопатку», и снова все уплотняется. Это возможно там, где плотные грунты не дают просадку, а основание стены уложено в траншею, можно применять опалубку.

3. Кладка «под залив» подходит для природного камня с рваной поверхностью без сортировки, начиная с закладки в траншею, подобно фундаменту. Это делается без опалубки для получения ровных отвесных стен. Под плотно уложенный камень делается расщебенка и заливается жидким раствором, который с излишком покрывает камни сверху и далее укладывается новый слой камней.

4. «Циклопическая» кладка выглядит более декоративно, благодаря сколотому камню, который в стене дает своеобразный рисунок. Кладка оформляется выпуклыми швами в пределах 5 см с расшивкой – фото.

Совет: При любом типе кладки вертикальность ее проверьте уровнем, особенно по углам. Желательно между рядами стену армировать. Горизонтальность кладки проверьте по шнурку, натянутому между кольями, а если нужна полукруглая кладка, она размечается кольями по радиальной разметке от одной точки.

Каменный дом: выбор материала

Многие застройщики считают, что дом под ПМЖ должен быть каменным. Ведь такое здание традиционно ассоциируется с надёжностью и основательностью. Недаром говорят: «как за каменной стеной».

Для строительства каменного дома нам необходимо выбирать из газобетона, кирпича, крупноформатного поризованного блока.

Чтобы определиться, необходимо узнать ответы на следующие вопросы:

  • В чём заключаются особенности каменного дома.
  • Что есть общего у домов, построенных из газобетона, тёплой керамики и кирпича.
  • Из чего складываются затраты при строительстве каменной стены.
  • Какие проблемы возможны при возведении дома из обычного полнотелого кирпича.
  • Какой материал лучше сохраняет тепло в доме.
  • В чём заключаются особенности работы с газобетоном и тёплой керамикой.

Особенности стеновых материалов для строительства каменного дома а

Чтобы понять, из чего строить каменный дом, сначала нужно разобраться, чем такое жилище отличается от других, каким требованиям оно должно соответствовать.

Каменный дом характеризуется:

  • Прочностью и долговечностью.
  • Разнообразием архитектурных форм и привлекательным внешним видом.
  • Высокой тепловой инерцией. Хорошо протопленный каменный дом долго сохраняет тепло, но и долго прогревается. Поэтому нет смысла строить каменную постройку для редких наездов – по выходным дням.
  • Высокой степенью звукоизоляции. Массивные, тяжёлые конструкции хорошо гасят все звуки как снаружи, так и изнутри. Поэтому перекрытие второго этажа в каменном доме лучше делать не по деревянным лагам, а использовать ЖБ-плиты или монолитные конструкции.
  • Высокая несущая способность. Это позволяет размещать на втором этаже каменного дома бассейны, бильярдные комнаты, тренажёрный зал и т.д.
  • Большое разнообразие вариантов отделки стен каменного дома.

Чаще всего каменные дома строят из таких материалов:

  • кирпич;
  • газобетон;
  • пенобетон;
  • крупноформатный поризованный блок (тёплая керамика).

Каждый из этих материалов обладает своими, присущими только ему свойствами. Эти свойства определяют характеристики будущего каменного дома, затраты на строительство и его дальнейшую эксплуатацию.

Узнать всё об особенностях пенобетона можно .

Простой полнотелый кирпич – это т.н. общестроительный материал, который знаком всем. Технология его укладки хорошо отработана, а свойства хорошо изучены. Но в последние годы всё большую популярность приобретают более совершенные стеновые материалы – газобетон и тёплая керамика.

Вопрос, какой материал выбрать для строительства стен каменного дома, традиционно входит в десятку самых популярных на сайте FORUMHOUSE.

Денис АнисимовДиректор по маркетингу Верхневолжского кирпичного завода

Различные стеновые материалы обладают различными свойствами, но служат одной и той же цели: они нужны для того, чтобы построить прочный, тёплый и комфортный для проживания дом. Каждый материал обладает как преимуществами, так и определёнными недостатками, поэтому однозначного ответа на этот вопрос нет.

Практика показывает, что не бывает идеальных строительных материалов, подходящих под любые условия и проекты. К тому же, положительные качества любого строительного материала могут быть сведены на нет при его безграмотном применении. И огрехи, допущенные недостаточно квалифицированными рабочими, не стоит расценивать, как недостаток самого материала.

Кладка газобетона или тёплой керамики на цементно-песчаный раствор вместо клея приводит к появлению толстых швов и, соответственно, мостиков холода. Это нивелирует все преимущества этих материалов. Вместо тёплой и надёжной коробки застройщик получает продуваемую всеми ветрами и промерзающую по швам конструкцию. Результат: повышенные затраты на отопление, дорогостоящие переделки, необходимость вкладывать дополнительные средства в покупку утеплителей. Если бы с самого начала стройки каменного дома была соблюдена правильная технология, этого удалось бы избежать.

Эдуард ГаллямовДиректор компании «Газобетон ЭкоСтрой».

Часто и строители, и заказчики считают, что можно сэкономить на клее и класть блоки на обычный цементный раствор. Но на самом деле экономии нет, так как цементный раствор сделать толщиной менее 1 см практически невозможно. В результате шов между блоками в 1-1.5 см. Соответственно, в 5 раз увеличивается расход раствора.

Толстый шов уменьшает коэффициент теплового сопротивления стены из газобетонных блоков на 25%, что приведёт к повышенным затратам на отопление.

Ещё один распространённый вопрос – какой стеновой материал более выгоден (газобетон или тёплая керамика) с точки зрения затрат на строительство. Нельзя оценивать преимущество того или иного стенового материала, просто сравнив цены за 1м3. В стоимость 1 кв.м стены необходимо заложить: доставку, работу каменщиков, стоимость кладочных растворов, необходимых инструментов и т.д. То есть совокупность всех факторов, которые во многом зависят от региона строительства, наличия тех или иных строительных и производственных мощностей, климатических условий.

Денис Анисимов

Строительство дома под ПМЖ обходится в несколько миллионов рублей. Из этой суммы затраты на стеновые материалы составляют не более 20%. Что же касается конкретных затрат, то можно исходить из стоимости 1 м3 кладки. Куб качественного газобетона стоит около 3 500 рублей. Куб керамических блоков – около 4 000 рублей. Куб двойного керамического кирпича – 3 000 рублей. Если добавить к этим суммам расходы на клей для газобетона, кладочный раствор для керамических блоков и двойного кирпича, а также утеплитель для двойного кирпича, то мы выйдем примерно на одинаковые показатели: 4 500 – 5 000 рублей.

Поэтому при выборе материала для каменного дома необходимо заранее задуматься об оптимальной толщине стен. От этого будет зависеть необходимость дополнительного утепления. Выгоднее сложить стену каменного дома большей толщины и тем самым сэкономить на утеплителе, чем соорудить дом с тонкими стенами и затем его утеплять.

Разные материалы имеют разные коэффициенты термосопротивления. В СНИПах и СП указаны рекомендуемые показатели сопротивления теплопередаче стеновых конструкций. От этих показателей стоит отталкиваться при оценке необходимости дополнительного утепления стен.

Почитайте о том, выгодно ли строить в наших климатических условиях энергоэффективный дом.

Как прикинуть необходимую толщину стены применительно к нашим условиям эксплуатации каменного дома:

Денис Анисимов

Есть очень простая формула, дающая хоть и примерный, но понятный результат: нужно разделить толщину стены (в метрах) на теплопроводность материала (десятичная дробь, обычно в диапазоне между 0,10-0,30), из которого она построена. Если для Московского региона получившийся показатель ниже, чем 2.5-3, значит, стену лучше утеплить. Если показатель выше 3.13, значит, стена соответствует текущим рекомендациям по теплоэффективности.

Согласно статистике, через ограждающие конструкции (т.е. стены) происходит не более 30% теплопотерь здания. Остальные потери идут через окна, двери и, особенно, кровлю. Андрей ЕгоровРуководитель отдела продаж компании «Красная Площадь»

Самый тёплый вариант строительства стены из крупноформатного керамического блока – это взять блок толщиной 51 см и дополнительно его утеплить. Так делают в Германии. Но в реальных условиях блок толщиной 38 см + облицовочный кирпич (12 см) уже подходит для строительства в наших погодных условиях.

Соответственно, при увеличении толщины стены до 44 см и 51 см сооружение более энергоэффективно.

По ГОСТу, толщина наружных стен должна быть 500 мм, поэтому 51-й керамический блок не нуждается в утеплении при любом способе облицовки. 44-й и 38-й блоки, при условии облицовки лицевым кирпичом, также не нуждаются в дополнительном утеплении.

Про особенности крупноформатных керамических блоков читайте в этой статье.

Эдуард Галлямов

Согласно требованиям СНИП, для средней полосы России без дополнительного утепления достаточно толщины газобетонной стены в 400 мм (газобетон D500 под штукатурку). А вот стена, построенная из блоков шириной 300 мм, тем более, если блоки положены на цементный раствор, требует обязательного утепления не менее чем в 50 мм.

Какой материал предпочесть для строительства каменного дома?

У застройщика есть выбор из трёх материалов – тёплая керамика, простой полнотелый кирпич и газобетон. Что предпочесть? Чтобы сделать правильный выбор, необходимо разобраться в ключевых характеристиках этих материалов. Сначала рассмотрим простой полнотелый кирпич. Стоит ли из него строить дом?

Андрей Егоров

Полнотелый строительный кирпич уже технологически устарел. Из-за малоформатности кирпича при кладке стены тратится в 4 раза больше времени и расходуется на 35% больше раствора.

Если сравнивать цены на материал, то 15 полнотелых кирпичей (эквивалент одного керамического 51 блока) стоят дешевле 1 блока тёплой керамики. Но, рассчитывая стоимость возведения 1 кв.м стены, нужно учитывать не только сам материал, но и раствор, и временные затраты каменщиков. В этом случае – выгоднее строить из тёплой керамики.

Возводить каменный дом из крупноформатных блоков – газобетона, тёплой керамики – проще, чем из мелкоштучных материалов. Возрастает скорость работ, экономится раствор, соединение паз-гребень увеличивает технологичность кладки, минимизируется наличие щелей.

Благодаря внутренней структуре крупноформатного керамического блока и отсутствию вертикальных швов, дом, построенный из этого материала, тёплый, сокращаются расходы на отопление, уменьшается расход раствора при кладке. Стены, сложенные из керамических блоков, ровные, а значит, уменьшаются затраты на внутреннюю отделку.

Денис Анисимов

В современных реалиях строительства не стоит возводить внешние стены дома из полнотелого кирпича. У такого кирпича высокая прочность, но теплопроводность настолько высокая, что для того, чтобы хотя бы примерно соответствовать нормативам по теплоэффективности, нужно возводить стену толщиной около 1 метра.

Лучшее применение для полнотелого кирпича – это возведение внутренних межкомнатных перегородок. У полнотелого керамического кирпича очень высокая теплоёмкость: стена из этого материала, нагревшись, долго остаётся тёплой. Также полнотелый кирпич подходит для устройства цоколей.

Ещё есть рядовой щелевой (или пустотный) кирпич. Его теплопроводность ниже, чем у полнотелого кирпича, и из него уже можно возводить внешние стены с последующим утеплением. Рядовой кирпич бывает одинарный, полуторный и двойной. Чем больше формат, тем он экономичнее: меньше тратится раствора, кладка ведётся быстрее.

Газобетонные блоки также заслуживают пристального внимания застройщиков, решивших возвести каменный дом.

Эдуард Галлямов

Чаще всего при строительстве газобетонного дома используются блоки D500. Размер блоков – 600х300х200 или 625х300х250. Этот блок лёгкий, с ним удобно работать, но толщина стены в 300 мм недостаточна, её необходимо дополнительно утеплять, поэтому сейчас применяют блок D500 размером 625х400х250.

Также возводят стены толщиной и в 500 мм (для увеличения теплоэффективности) – из блока 625х500х250. Но такой блок тяжёлый, с ним неудобно работать. Поэтому можно поступить так: делать кладку в 2 блока 200+300 мм, с разбежкой швов. Такую кладку проще ровнять по внутренней и внешней стороне. Появляется дополнительный барьер теплопередаче.

Газобетонные блоки имеют точные геометрические размеры +/-2 мм. Это позволяет вести кладку блоков на клей. Толщина кладочных швов составляет до 4 мм. Стена ровная, что значительно сокращает затраты на её дальнейшее оштукатуривание. Также газобетонный блок легко режется и обрабатывается.

Немаловажный фактор расходов и затрат при строительстве – это отделка стен каменного дома. Необходимо заранее продумать, чем и как их отделывать.

Денис Анисимов

С точки зрения отделки, нет принципиальных различий: газобетон или тёплая керамика. Блоки одинаково легко штукатурятся, облицовываются кирпичом и другими материалами.

При оштукатуривании чуть меньших трудозатрат требует стена из качественного газобетона, т.к., благодаря специфике производства, у этого материала отклонения от номинальных размеров меньше, чем у керамических блоков или кирпича. А значит, стена ровнее. При облицовке кирпичом гибкие связи (необходимые для объединения несущей стены с фасадом) проще закладывать в более толстые швы, которые характерны для керамики.

Если сравнить газобетон и тёплую керамику, то есть много общего в принципе работы с этими материалами. Блоки удобны для строителей. Они довольно большие и лёгкие, имеют хорошую геометрию. Кладка ведётся легко и быстро. Но не каждый каменщик умеет работать с этими материалами. Отсюда – недоверие к этим блокам, как ко всему новому. Бывают и попытки класть блоки «по-своему». Отсюда – брак при возведении стены, порча материала, большое количество отходов. А технология укладки газобетона и тёплой керамики уже отработана до мелочей, существуют типовые узлы. Главное – придерживаться альбомов технических решений.

Также следует помнить, что дома из газобетона, как и дома из кирпича и керамических блоков, довольно тяжёлые, поэтому требуют основательного подхода к фундаменту. Нередки случаи, когда из-за ошибок при проектировании и устройстве фундамента под каменный дом стены впоследствии трескаются. Застройщик винит во всём материал. Следует помнить, что надёжное основание под каменным домом – залог его долгой и безаварийной эксплуатации.

Весомым достоинством тёплой керамики является её высокая прочность и, как следствие, несущая способность.

Андрей Егоров

Марка прочности поризованного керамического блока – М150. Это значит, что не требуется делать армирующие стяжки для перекрытия первого и второго этажа. На керамические блоки можно опирать плиту перекрытия – это экономит время и деньги.

Часто возникает вопрос, обязательно ли устраивать армопояс перед укладкой плит перекрытия.

Эдуард Галлямов

Газобетонный блок имеет достаточно высокую прочность на сжатие, но слабо устойчив к изгибу и растяжению. Поэтому каждые 4 ряда кладку газобетонных блоков рекомендуется армировать арматурой или кладочной сеткой. Особенно важно армировать ряды над оконными проёмами и дверьми, чтобы укрепить особенно напряжённые места и распределить точечную нагрузку.

Выпускается газобетонный блок D500 прочностью В3.5. Такой высокой прочности достаточно для укладки плит перекрытия без дополнительного армопояса. Но есть некоторые ограничения, которые связаны с различными элементами конструкций стен. Точечная нагрузка в особенно напряжённых элементах не должна превышать 0,7 Кг/см2. Такими элементами могут быть крайние блоки в разрывах стен, опорные стойки проёмов и края больших оконных проёмов. Поэтому, если в проекте дома предусмотрены большие оконные проёмы или небольшого размера несущие стойки, то над этими элементами придётся сделать дополнительный армопояс, отказавшись от бетонирования всего периметра.

Прочность газобетона D500 – В3,5 – позволяет строить дома до 3-х этажей без дополнительного усиления стен. Читайте статью о строительных мифах, связанных с газобетоном.

Каждый дом и условия строительства индивидуальны. Выбор стенового материала зависит от конкретных условий эксплуатации, проектных решений и требований, предъявляемых к каменному дому застройщиком. В нашей статье представлены подробные рекомендации по выбору самых популярных стеновых материалов.

Читайте, как построить дом из камня «в одни руки» – от фундамента до кровли. Узнайте, какие камни выбрать для строительства дома. Посмотрите тему о строительстве дома из тёплой керамики. Задавайте вопросы, о том, как построить каменный дом своими руками. Узнайте, как удешевить и повысить качество строительства дома из газобетона. Смотрите наше видео, как за 6 месяцев построить дом из газобетона. В другом нашем видео представлен личный опыт строительства дома своими руками из теплой керамики.

Если вы живете в холмистой местности и ваш участок содержит склоны, провалы и уклоны – тогда вам вероятно нужна подпорная стенка из камня. Хозяева таких участков часто возводят подпорные стены для поддержания устойчивости почвы на неровных поверхностях, контроле эрозии земли на склоне. Они отлично впишутся в дизайнерское решение, послужат дополнительным декоративным элементом ландшафтного дизайна участка.

Больше об особенностях и видах подпорных стенок мы писали в нашей статье.

Как создать на участке каменную подпорную стенку

Превращение крутых склонов в террасные фоны, создание фокусных точек в ландшафте – подпорные стены служат многим целям. Действительно, они являются одними из самых распространенных способов устранения проблем, вызванных холмистой местностью!

Грамотно построенные подпорные стены превращают неказистые уклоны в функциональное пространство для сада.

Несмотря на их простой внешний вид, эти стены требуют тщательного планирования – иногда при возведении высоких и длинных стенок приходится прибегнуть к услугам профессионала. Большинство стен не должно превышать одного метра в высоту, если они не спроектированы специалистом.

В этой статье мы рассмотрим строительство более меньших, декоративных подпорных стен из разных видов камня.

Какой вид натурального камня использовать для сооружения подпорной стенки

Подпорные стены могут быть построены с использованием различных материалов, от заливного бетона до натуральных камней и даже кирпича. Для собственноручной сборки существуют готовые каменные блоки, которые предназначены специально для подпорных стен. Они имеют фиксирующий фланец вдоль нижнего края для создания надежного соединения между рядами. Эти блоки часто можно найти в строительных супермаркетах. Но можно использовать натуральные виды камня, не только укрепив ваш склон, но и придав вашему участку «природности» ландшафта.

Самым популярным вариантом изготовления считается использование природного камня. Сооружение, созданное на основании натурального булыжника, будет иметь эффектный и красивый внешний вид. В строительстве чаще всего используют такой природный камень:

  • песчаник;
  • базальт;
  • доломит;
  • булыжник;
  • гранит;
  • кварцит.

Этапы сооружения подпорной стенки из натурального камня своими руками

Планируя создавать подпорные стенки из камня в своем саду, следует разобраться с тем, какие части будет содержать конструкция. Для ее возведения потребуется:

  • Фундамент, это часть стены, которая располагается под грунтом. На фундаменте будет лежать основная нагрузка, исходящая от давления земли.
  • Тело. Это название вертикального элемента конструкции (непосредственно стенки).
  • Дренаж. Это водоотвод, который нужен, чтобы усиливать прочность стенки и не дать воде разрушить конструкцию.

Также важным этапом считается выполнение расчета подпорной стенки. Поскольку на конструкцию будет влиять давление почвы, ее проектируют так, чтобы было достаточное сопротивление этому уровню давления. Если не провести грамотный расчет, существует вероятность, что грунт обрушится вместе с стеной.

В большинстве случаев подпорная стенка на участке из камня создается в высоту от 30 сантиметров до 1 метра. Выполнитьь укладку таких конструкций можно собственноручно, не используя помощь специалистов.

Если на участке, предназначенном для каменной композиции, достаточно большой перепад поверхности, а высота будущего проекта составит больше, чем 1 метра, то потребуются инженерно-геологические изыскания. В таком случае понадобится помощь специалистов.

Создание подпорной стены из камня: с чего начать

Первое, что потребуется сделать – это подготовиться к сооружению фундамента. Для капитальных конструкций следует заливать фундамент цементным раствором, но в нашем случае можно обойтись подушкой из гальки или гравия. Следите, чтобы его толщина не была меньше, чем 1/3 высоты конструкции. Обязательно потребуется выкопать траншею. Ее глубина должна быть на 20-35 сантиметров больше, чем рассчитанная норма. Когда траншея выкопана, желательно утрамбовать землю и засыпать подушку из гальки и гравия, которую также нужно основательно утрамбовать.

Не стоит забывать о сооружении дренажа. Первый вариант создания заключается в закладке пластиковых труб, которые будут проходить сквозь стенку и выходить наружу. Второй метод более прост, он заключается в формировании вертикального отверстия между камнями в стене. Именно по нему будет уходить вода.

Выполнять кладку камней можно только после того, как будет полностью утрамбована подушка. Большие булыжники следует уложить первоначально. Потом выполняется второй слой, он будет возводиться под уклоном в 5-10 градусов. Благодаря такому решению сооружение получится достаточно прочным.

Камни между рядами можно связывать, для надежности, с помощью цементного раствора.

При формировании кладки следите, чтобы в стене не осталось вертикальных и длинных щелей. В противном случае это повлияет на прочность самой конструкции. Щели, что остаются между булыжниками, обязательно наполняются грунтом. В нее добавляют семена травы. Подпорная стенка из природного камня может украшаться также мхом.

«Сухая» подпорная стенка из камня

Большинство подпорных стен создаются так называемой сухой посадкой. Этот тип стенки построен из камней с плоскими поверхностями или тяжелых валунов и не связывается никаким раствором. Вес самого камня будет фактором, удерживающим стену на месте.

Используя сухую кладку, несколько булыжников углубляются в грунт длинной частью. Благодаря такому решению конструкция надежно связывается.Крупные зазоры в конструкциях можно зафиксирывать проволочной сеткой, внутрь помещается мох, смешанный с грунтом. Для приготовления такой почвы потребуется:

  • 1/3 часть суглинистого садового грунта (или купленного верхнего слоя почвы);
  • 1/3 часть сфагнового торфяного мха;
  • 1/3 гравия или крупнозернистого песка.

Сформировав такой грунт, им наполняются сформированные щели между камнями. Очень важно, чтобы сухая каменная стена была наклонена назад – на градусов – 10-15. Это сможет задерживать природные осадки, направляя их между камнями.Такие «сухие» стенки позволяют создавать невероятные каменные конструкции.

В щели с грунтом аккуратно высаживаются почвопокровные растения, так, чтобы не повредить корни. Пока растения будут приживаться, их следует систематически поливать. Для этого лучше использовать распылителем мелкого типа. От сильных брызг воды культуры могут вымываться с нужного места.

Подпорная стенка из бутового камня своими руками

Для формирования конструкции потребуется взять прочные камни, которые смогут выдержать мощный уровень давления. Обычно для таких целей применяют гранит, но может использоваться песчаник. Для создания подобного сооружения понадобится сформировать прочную основу, которая засыпается заблаговременно.

После формирования фундамента можно переходить к процессу кладки. Стену укладывают незначительным углом, который позволяет хорошо противостоять давлению. Перед стенкой укладывают гофрированные трубы, которые будут в качестве дренажа. Помните также и о гидроизоляции, она укладывается в верхней части почвы, предотвращает скопление влаги.

Этапы возведения каменной конструкции:

  • Основные камни — это большие плоские камни, которые послужат основанием для стены.
  • Как только вы выберете эти камни, разместите их в нескольких различных ориентациях, чтобы увидеть, какой из них выглядит и подходит лучше всего. Строительство такого вида стен — это, по сути, большая головоломка, поэтому попробуйте как можно больше комбинаций.
  • Базовые камни следует размещать с осторожностью, чтобы вершины были ровными. Это даст вам хорошую плоскую поверхность, на которой можно будет построить остальную часть стены.
  • В кладке булыжники следует перевязать так, чтобы в стене не появилось продолговатых проемов. Они влияют на прочность конструкции.
  • Чем выше будет подыматься стена, тем меньше применяются камни.
  • После достижения конструкцией полной высоты, пустоты между камнями можно заполнить землей, мхом или мелкими камушками.

Зная, как сделать подпорную стенку из камней, удастся создать декоративный функциональный элемент, который отлично дополнит ландшафтный дизайн вашего участка.

Украшаем подпорную стенку растениями

Чтобы создать более естественный, природный вид, добавьте цветочные культуры в разных местах стены. Грубый камень автоматически будет иметь достаточно большие зазоры для укладки в почву и посадки. Если вы используете резанный камень, планируйте зазоры при строительстве стены. Они не должны быть большими и не должны нарушать целостность стены. Каскадные растения, такие как ползучий тимьян, многолетний желтый Алиссум выглядят очень привлекательно, расползаясь по сторонам каменных стен. Декоративные травы и некоторые виды суккулентов также хорошо растут на каменных стенах или рядом с ними.

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ кто быть; жить, чувствовать себя В полной безопасности, под покровительством,под надёжной защитой. Имеется в виду, что лицо (обычно — женщина) или социальный коллектив (X) не имеет в жизни проблем и трудностей, поскольку всю заботу о ней (о нём) берёт на себя другое лицо (обычно — мужчина или начальник) или другой социальный коллектив (руководство) (Y), обеспечивая тем самым им спокойную, свободную от неприятностей жизнь. Говорится с одобрением. реч. стандарт. ✦ X за Y-ом <с Y-ом> как за каменной стеной. неизм. В роли именной части сказ. или обст. Порядок слов-компонентов фиксир.

— Я понимаю, ты сердита, но ведь мы с тобой не так уж и плохо жили. Ты делала всё, что хотела: работать — пошла работать, хочешь поступить в институт, я тебе помогу, ты за мной, как за каменной стеной. А. Рыбаков, Дети Арбата.- Бывший полковой адъютант. Форсун. Но исполнительный, по крайней мере — в тылу. — Ты, говорит военком, будешь за ним как за каменной стеной. К. Федин, Необыкновенное лето.

— А Герман Фомич — так вообще золотой человек. Экспедиция за ним, как за каменной стеной. Вот как настоящий начальник! Д. Вересов, Крик ворона.

Зато не алкоголик и любит её очень. Да и подруги небось нашушукали, что за ним как за каменной стеной будет. То есть в относительном, по здешним меркам, благополучии. Огонёк, 2001.

Он был крупным бизнесменом и очень обеспеченным человеком. С ним я была как за каменной стеной. Огонёк, 2000.

— Я всю жизнь прожила за Володей как за каменной стеной, — добавила Лидия Сергеевна. — И под конец — тоже вот, позаботился… А. Таманцев, Угол атаки.

— Что имеем — не храним, потерявши — плачем… Жила бы с Поспеловым, как за каменной стеной! Детей бы рожала! С. Алексеев, Пришельцы.

Рядом с ним она всегда была словно за каменной стеной, она никогда не чувствовала себя растерянной, беспомощной, беззащитной. Вместе они могли решить любые проблемы, преодолеть самые невероятные трудности. (Реч.)

Прежнее начальство имело влияние в верхах, поэтому мы чувствовали себя с ним точно за каменной стеной: никто не мешал нам работать. (Реч.)

культурологический комментарий: фразеол. восходит к древнейшей мифологической форме осознания мира — анимистической, т. е. к олицетворению предметного мира: в основе образа лежит аналогия «дом (точнее, его часть — стена) — человек». С понятием «дом» в той или иной мере соотнесены все важнейшие характеристики человека, его жизни и его картины мира. Дом — средоточие своего, освоенного пространства. Особое символьное содержание у древних славян имеет первый венец сруба дома, который делит всё пространство на домашнее и недомашнее, на внутреннее и внешнее. Эти воззрения отражаются в образе фразеол., в смысловой основе которого лежат две архетипические, т. е. наиболее древние в культурном освоении мира, оппозиции: «своё — чужое», «внутреннее — внешнее». Жилище и семья предстают как единое целое, причём характерно, что само слово дом в ряде индоевропейских языков первоначально, видимо, означало не жилое строение, а форму общественной организации, семью (Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб., 1993. С. 154), что свидетельствует также о непосредственной связи образа фразеол. с таким древнейшим архетипическим противопоставлением, как «мужчина — женщина». Компонент фразеол. «за», указывающий на нахождение позади, внутри, соотносится с пространственным кодом культуры, компонент каменный принадлежит к природно-ландшафтному коду, а компонент стена соотносится с архитектурно-домостроительным кодом культуры. фразеол. содержит метафору — уподобление по аналогии каменной стены тому, кто служит надёжной защитой, оберегает от тревог, волнений, печалей, от трудностей, опасностей внешнего мира. В образе фразеол. нашли отображение представления, связанные с ритуалом строительства дома. Деятельность по созданию искусственной (культурной) среды обитания (поселения, дома и т. п.) является важной стороной функционирования системы «человек — природа». Устанавливая первый венец сруба своего дома, человек не только реализует план жилища, но и делит мир на два «текста» с совершенно различным смыслом. В зависимости от того, куда человек помещает себя — вовнутрь ли вовне, он по-разному оценивает окружающий мир. (Там же. С. 154.) Окружающий мир вне стен дома представляется чужим, а потому неизвестным, угрожающим и опасным, что обусловливает важность укрепления границы между «своим» и «чужим» пространством, которая в образе фразеол. нашла символическое воплощение в компоненте стена, главной функцией которого является обеспечение непроницаемости со стороны внешнего мира. Выбор материала — камня — указывает на прочность и устойчивость стены. Всё это в целом во фразеол. символически осмысляется как «безопасность, устранение нежелательных «контактов извне»». ср. выражение Мой дом — моя крепость. Понятие дома, своего мира тесно связано с понятием семьи, также формирующим образ фразеол. и обусловливающим его употребление — обычно по отношению к мужчине. Существование внутрисемейной иерархии, поддерживаемое многовековой традицией, определяется безропотным подчинением жён своим мужьям. Мужчине-домохозяину принадлежала исключительная власть. Материальное благополучие семьи целиком зависело от хозяйственной сметки и практических навыков главы семьи, от его умений и распорядительности. (Домников С.Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество. М., 2002. С. 166.) Аналогия «за мужем — за каменной стеной» раскрывает традиционные, освящённые религией роли и функции, которые отводятся мужчинам и женщинам в семейных отношениях: мужчине предписывается обеспечить защиту, безопасность, поддержку своей семье (жене, женщине) как в материальном, так и в духовном плане. см. в фольклоре: За мужа завалюсь, всем насмеюсь, никого не боюсь; За мужнину жену есть кому вступиться; У хорошего мужа и жена хороша; Жена мужа почитай, как крест на главе; Муж жену береги, как трубу на бане; Жена при муже хороша, без мужа не жена. фразеол. также бытует в области иерархически упорядоченных социальных отношений, по сути повторяющих модель семьи: хорошее, грамотное, заботящееся о своих подчинённых начальство (руководство) обеспечивает процветание всему коллективу. фразеол. в целом выступает в роли эталона полной защищённости, абсолютной безопасности, а также обеспеченной жизни. В других европейских языках есть сходные образные выражения; напр., в англ. — to be safe behind smb. as if behind a stone (brick) wall, smb. in reliable as a stone wall. И. В. Зыкова

Большой фразеологический словарь русского языка. — М.: АСТ-Пресс. Е.Н. Телия. 2006.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *