Когда обрезать сосну?

Обрезка ели

Используя в качестве украшения участка хвойные деревья, важно не забывать про их способность быстро расти. Некоторые виды способны увеличиваться в росте до 1 метра в год. Своевременная обрезка елей предотвратит превращение пушистой елочки в огромную мачту.

Зачем нужна стрижка

Существует два вида обрезки:

  • санитарная;
  • декоративная.

Во время санитарной обработки удаляются все слабые и поврежденные ветки и побеги. Такая процедура позволяет омолодить ель и обеспечить необходимое питание оставшимся здоровым веткам. Кроме того, такая обрезка дерева позволяет предотвратить появление грибковых заболеваний и насекомых-паразитов.

Декоративная обрезка проводится с целью сдерживания чрезмерного роста и формирования кроны дерева. Если не обрезать ель, то она дает дополнительные побеги, разрастаясь в ширину и высоту.

Обрезка веток с хвоей можно придать кроне красивый пышный вид. Многие садоводы для формирования ели придают кроне различные интересные формы: в виде спирали, шара или языков пламени.

Подходящее время

Санитарную обработку, как правило, проводят осенью до наступления холодов. На старых побегах к этому времени опадает часть хвои, делая ветки голыми. Концы таких веток обрезают, оставляя часть иголок. С наступлением теплых дней из спящих почек появятся новые молодые побеги.

С момента первых заморозков и до начала весны обрезку не проводят. Иначе может случиться вымерзание древесины и гибель растения.

С наступлением теплых дней проводят декоративную обрезку. Проводить ее необходимо до того, как проснуться и начнут расти почки. На молодых деревьях в возрасте 3-5 лет проводят прищипывание побегов. Полноценное обрезание начинают проводить после того, как ель достигнет желаемого размера. В это же период формируют крону, придав ей нужную форму.

В течение лета поддерживают декоративную форму кроны, удаляя побеги, выросшие за ее пределы.

Технология стрижки елей

Технология стрижки ели во многом определяется исходя из цели и способа выращивания. Это может быть отдельное декоративное дерево с интересной формой кроны или пушистый элемент для живой изгороди. В каждом случае объемы и методы работы нужно рассчитывать индивидуально. Чтобы правильно обрезать ель необходимо учитывать общие рекомендации:

  • Обрезку лучше проводить в нежаркую, облачную погоду.
  • Перед работой необходимо провести дождевание хвои. В противном случае она может приобрести рыжий оттенок.
  • Первая обрезка производится при достижении возраста ели – 1 год.
  • При формировании кроны следует учитывать ее естественную форму.
  • Для формирования пышной кроны не рекомендуется удалять больше 1/3 молодых побегов.
  • Ветки, лишившиеся хвои, замедляют свой рост, отмирают и засыхают. Такие побеги лучше сразу удалять.
  • Для обрезки используется хорошо заточенный острый инструмент; секатор, ножницы, пилки. Перед работой их необходимо продезинфицировать. После работы тщательно промыть и просушить.
  • Все работы необходимо проводить в защитной одежде и перчатках. Смола, выделяющаяся в процессе обрезки, плохо отмывается и отстирывается.

Некоторые сорта видовых хвойных растений не нуждаются в декоративной обрезке. Например, крона голубой ели имеет естественную пирамидальную форму с густой хвоей.

Прищипывание

Прищипывание является щадящим методом обрезки. Обычно его применяют на молодых деревьях с нежными побегами. Процедуру проводят весной или в начале лета в период активного сокодвижения. Технология прищипывания заключается в следующем:

  • Побег зажимается левой рукой между указательным и большим пальцем.
  • Свободной рукой выкручивают кончик побега.

Во время манипуляции необходимо следить, чтобы оставалось 2-3 почки. Для того чтобы сформировалась пышная крона прищипывание осуществляют выше почки роста на нужной высоте.

Прищипывание провоцирует пробуждение новых почек. В следующем сезоне на месте обработки появятся новые побеги, которые нужно будет также прищипнуть. Таким образом, ненужные побеги скрутятся, давая возможность сформироваться верхней почке роста.

Формировка

Формирующая обрезка позволяет создать пышную и густую крону. С помощью такой технологии дереву можно придать любую форму. Для этого на стволе дерева закрепляют проволочный каркас и убирают все лишние ветки. Небольшие побеги срезают секатором, а крупные – кусторезом. При обрезке важно не повредить спящие почки, из которых впоследствии сформируются новые побеги. За один раз удаляют не более 1/3 всей зеленой массы.

Схемы стрижки

Чтобы сформировать красивую крону многие садоводы пользуются схемами стрижки елей. Она включает в себя необходимый порядок действий с учетом естественной формы дерева и его пропорций. Для того чтобы получить красивую и ровную крону лучше всего использовать в работе проволочный каркас.

Коническая форма

Для того чтобы получить ель в форме конуса необходимо, чтобы соотношение между высотой кроны и диаметром основания составляло 3:2. Порядок действий будет следующий:

  1. Установить и закрепить проволочный каркас максимально ровно.
  2. Обрезать верхний побег, формируя центральный проводник. Процедуру проводят с северной части дерева.
  3. Убрать побеги за пределами каркаса в направлении сверху вниз. При обрезке все линии должны быть закругленными. В противном случае вместо конуса можно получить ель в виде пирамиды.
  4. После того как обрезка ели завершена убирают торчащие ветки для придания дереву опрятного вида.

Сформированное таким образом дерево отлично вписывается практически в любую ландшафтную композицию.

Топиарная стрижка

Для создания линейных посадок и живых изгородей больше всего подходит топиарная форма кроны. Чаще всего обрезка выполняется в виде колонны, конуса или спирали. Порядок действий следующий:

  • Установка проволочного каркаса.
  • В качестве инструмента лучше использовать садовые ножницы с бензиновым или электрическим приводом.
  • Верхнюю часть дерева срезают полностью до уровня каркаса.
  • Боковые побеги обрезают на 1/3 или 1/2 длины.

Из-за того, что форма дерева получается небольшой, за топиарной обрезкой необходимо тщательно следить. Корректировку придется проводить на протяжении всего сезона.

Шарообразная крона

Довольно интересно на садовом участке смотрится ель в виде шара. Для формирования такой формы необходимо:

  • Закрепить каркас нужной формы на стволе дерева. В процессе работы нужно будет ориентироваться на дугообразные формы.
  • Обрезку производят в направлении сверху вниз, осуществляя движения по дуге.
  • После того как линия сострижена, ветки встряхивают и обрезают неостриженные участки.
  • Обрезку производят сначала с одной стороны, затем переходят на другую.

Если под рукой нет каркаса, можно попробовать сделать стрижку без него. Для этого из кроны сначала создают форму куба. Затем закругляют углы, придавая кроне шарообразную форму.

Создание изгороди из ели

Живая изгородь несет в себе не только декоративную, но и защитную функцию. Плотно посаженные растения защищают участок от посторонних глаз. Известно, что хвойные растения распространяют в воздух фитонциды, благотворно влияющие на климат вокруг. Высаженная около дома еловая изгородь препятствует проникновению в жилище грязи, шума и выхлопных газов.

Используя композиции из елей разных оттенков, можно создать необычную и эффектную изгородь. Но чаще всего в качестве основы для живой загородки используют Ель обыкновенную. Это неприхотливое растение легко приживается на затененных участках. Ель хорошо переносит стрижку, поэтому формирование ровной стены не будет представлять большой сложности.

От типа изгороди зависит схема высадки саженцев. Для формирования бордюра высотой около 50 см деревья высаживают на расстоянии 40 см друг от друга. Еловый забор высаживают рядами на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Расстояние между саженцами- около 80 см.

Высаживают ели для изгороди в конце апреля или во второй половине сентября. В это время у деревьев наступает период покоя. В последующие два года формируют скелет дерева. Для этого ствол и ветки дерева закрепляют в определенном положении с помощью твердой опоры, сетки или подвешенных грузов. На третий год после посадки осуществляют прищипывание молодых побегов.

Уход после стрижки

Все деревья, перенесшие обрезку, нуждаются в дополнительном уходе. Еще до начала процедуры необходимо тщательно осмотреть дерево. Оно должно иметь здоровый вид, хвоя должна быть яркого зеленого цвета. Не стоит подвергать декоративной обрезке слабые растения с большим количеством сухих веток, осыпающейся хвоей. Такая ель может не перенести стрижку и засохнуть.

После работы места срезов нужно опрыскать медным купоросом для дезинфекции. Обрабатывать раны садовым варом или специальными препаратами не нужно, так как ели выделяют смолу, обладающую бактерицидными свойствами. В качестве восстановительных мер проводят:

  • регулировку полива;
  • дополнительную подкормку;
  • обработку стимуляторами роста.
  • мульчирование почвы.

Полив в первый месяц после обрезки осуществляют методом дождевания. Интервал полива 3 недели. На каждое подстриженное дерево необходимо использовать не менее 40 литров воды. Вместе с дождеванием можно проводить обработку стимулятором роста. Его добавляют в воду для полива. Для кроны лучше всего подходит раствор «Эпина», для корней «Циркон».

Подкормку делают в конце октября. Она поможет ели пережить морозы. В качестве подкормки используют концентрированный раствор суперфосфата. Перед каждым поливом и подкормкой необходимо прорыхлить почву на глубину 10 см.

Для дополнительной защиты от заморозков производят мульчирование почвы. Для этого можно использовать солому, опавших листьев или опилок. Срезанные ветки также можно использовать в качестве мульчи. Защитный слой делают небольшим, 15 см вполне достаточно. С наступлением холодов часть хвои опадает, создавая природные естественный защитный барьер.

Обрезка растений – это необходимый этап в процессе выращивания ели. Она позволяет вырастить красивое и сильное дерево. Необходимо только четко соблюдать правила стрижки этого вида растений.

Как работает «хвойный парикмахер»? Правила обрезки растений хвойных пород

Чтобы создать по-настоящему красивый сад, одного только выращивания цветов недостаточно. Нужно научиться ещё и формировать кроны, чтобы они вписывались в дизайн участка, не затеняли собой другие растения и не занимали слишком много места. Особого искусства требует обрезка хвойных деревьев и кустарников, потому что с лиственными её производить гораздо проще. Какие знания и навыки пригодятся для этого?

Зачем обрезать

Прежде всего, нужно чётко понимать, зачем требуется стрижка хвойных кустарников и деревьев. Обычно садоводы производят её, чтобы:

  • сдержать рост;
  • подчеркнуть внешний вид;
  • придать необычную форму — куба, пирамиды, конуса, шара и т. д. (декоративная стрижка);
  • загустить крону;
  • сократить расстояние между побегами;
  • удалить больные, сломанные, сухие ветки;
  • создать садовую скульптуру (топиарная стрижка).

Необходимость процедуры определяется самим садоводом.

Виды

Вынужденная (лечебная)

Проводится внепланово, когда растение подверглось нашествию насекомых или заболело грибком. В таких случаях необходимо как можно быстрее удалить повреждённые части, чтобы заражение не перекинулось на остальные. Поэтому у владельца участка всегда должны быть наготове садовые инструменты. Однако это не только спасительная, но одновременно и травмирующая процедура. Поэтому рану (место среза) нужно будет в течение какого-то времени лечить — обрабатывать садовым варом.

Плановая (санитарная, профилактическая)

Является частью основного ухода за хвойными деревьями и кустарниками. Для каждого вида и сорта есть свои сроки обрезки. Какие-то лучше переносят её весной, какие-то — осенью. Основные задачи — удаление сухостоя, профилактика заболеваний, укрепление иммунитета, сдерживание роста и придание ухоженного вида.

Формирующая (декоративная)

Проводится для формирования кроны, силуэт которой продумывается заранее. Требует постоянной работы с хвойными на протяжении всего сезона, начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью. Востребованный тип обрезки среди садоводов, желающих создать на участке неповторимые образы. Требует особого мастерства и опыта.

Топиарная (кустарниковая скульптура, топиар)

Столь популярная на сегодняшний день топиарная обрезка хвойных является отдельным видом садово-паркового искусства в рамках ландшафтного дизайна. Это уже не просто формирующая, а фигурная стрижка для придания растениям более сложных силуэтов, чем геометрические образы. Например, животных, людей, предметов интерьера и т. д.

Кустарниковая скульптура требует много сил, времени и внимания. Наиболее сложные фигуры приходится выравнивать практически ежедневно. Здесь следует учесть тот факт, что чисто хвойные растения (у которых иглы жёсткие и грубые) — одни из самых сложных для топиарного искусства. Они слишком свободолюбивы и непластичны, чтобы заставить их расти по задуманной траектории. Поэтому гораздо проще для создания садово-парковой скульптуры брать хвойные с чешуйчатыми плоскими листьями — тую, можжевельник или кипарис. Их мягкие ветви поддаются коррекции гораздо легче.

Чаще всего в топиариях используют спиральную стрижку туи. Она достаточно легко проводится с помощью ниточной разметки и смотрится шикарно. Фото:

Из казацкого можжевельника обычно формируют садовый бонсай:

Когда

Один из самых насущных вопросов всех садоводов: когда делают обрезку хвойных? Это зависит преимущественно от двух факторов — её цели и сортовых особенностей кустарников и деревьев.

Вынужденная

Лечебная обрезка производится в любое время года, как только замечено, что кустарник или дерево подверглись нашествию насекомых или заболели. Некоторые патологии обнаруживаются уже ранней весной, сразу после схода снега. Здесь важно не путать обычный солнечный ожог, которые многие хвойные получают в феврале-марте, и пожелтение хвои в результате болезни. Однако чаще грибки и вредители начинают активничать с мая. Так что готовыми надо быть в любой момент.

Плановая

В календаре садовода должны быть отмечены две даты для санитарной обязательной обрезки хвойных — весной и осенью.

  • Весной

Во-первых, сразу после оттепели производится стрижка с целью убрать сухостой, образовавшийся за зиму. Во время спячки практически каждое растение теряет определённую часть старых ветвей. Если их не более ⅓ кроны, переживать не стоит. Ветви просто убирают, подравнивают и подщипывают кончики, чтобы сдержать рост — и затем только отслеживают рост и развитие в течение тёплого сезона.

  • Осенью

Гораздо более функциональна обрезка осенью, производить которую лучше всё-таки в ноябре, когда хвойное растение уже заснуло на зиму. В это время биохимические процессы приостанавливаются и меньше шансов нарушить их. Хотя специалисты постоянно спорят по этому поводу. Некоторые советуют проводить стрижку в сентябре, пока не началась подготовка к зимовке.

Почему осенняя обрезка хвойных растений так важна?

Во-первых, за лето можно отследить степень роста. Если показатель слишком большой и для вашего участка это неприемлемо, рост сдерживается именно с помощью стрижки.

Во-вторых, если дерево или кустарник переболели, известно, какие его части могут сохранить остатки грибковых пор или кладку яиц вредителей. Иногда это настолько труднодоступные для обработки места, что ветку лучше обрезать, зато вы будете уверены, что весной напасть не одолеет растение снова.

В-третьих, данная процедура — один из этапов подготовки к зимней спячке. Удалив всё лишнее, вы обеспечите равномерное распределение питательных веществ внутри ствола, без потери их на больные ветви.

Ну и, конечно, после качественной осенней стрижки гораздо легче её будет производить весной, когда крона уже практически сформирована.

Формирующая

  • Весной

Если плановая весенняя обрезка оказалась лёгкой, т. е. было удалено ничтожно малое количество веток, то разрешается параллельная формировка хвойных. Это важно сделать именно на данном этапе, ещё до распускания почек, чтобы стресс для растения был минимальным. Придав кроне желаемый силуэт, вы направите его рост в нужное русло изначально.

Как утверждают ландшафтные дизайнеры, у кустарников и деревьев есть своя память. Если стричь их на протяжении нескольких лет по одной и той же схеме, каждый раз доведется удалять всё меньше и меньше материала. Это объясняется тем, что они начинают расти по привычной модели, которую «запоминают». Если во время весенней обрезки дерево потеряло слишком много ветвей, формовку лучше отсрочить на месяц.

  • Летом

Стрижка, формирующая крону, требует постоянного подравнивания в течение лета. Производится она по мере необходимости. Желательно — раз в 2 недели. За это время обычно из силуэта выбивается несколько скороспелых веточек, которые и следует обрезать.

  • Осенью

Последняя формовка производится поздней осенью, желательно — вместе с плановой, чтобы отправить растение спать с уже готовой кроной.

Топиарная

А вот для топиара сроки обрезки определяются индивидуально. Обычно для создания фигур из хвойных приобретается металлический или пластиковый каркас, который устанавливается рядом с растением ранней весной, пока оно ещё не пробудилось после спячки. С его помощью дереву или кустарнику придаётся нужная форма. И уже потом, по мере роста и развития, производится обрезка, стрижка, подщипывания. При этом ветви придётся постоянно насильно направлять в ту сторону, в которую они должны расти по задумке.

Фотогалерея топиарной стрижки хвойных:

Каркас для создания фигур:

Инструменты

Какие инструменты нужны:

Критерии выбора инструмента:

  • острая заточка;
  • лёгкий вес;
  • удобная рукоятка;
  • безопасная эксплуатация;
  • яркая окраска для удобного поиска по саду;
  • узкие концы, чтобы облегчить доступ к основанию веток.

Качественная, постоянная заточка инструментов — 50% (если не больше) успеха всего мероприятия. Секатор (ножницы, кусторез и т. д.) должны устранять ветвь с первого раза, резко — это сводит к минимуму травматизацию и стресс. После каждой обрезки нужно проводить дезинфекцию инструмента, чтобы на нём не остались яйца вредителей, грибковые споры, инфекции, которые иначе потом разнесутся по всему участку.

При использовании любого инструмента для стрижки необходимо соблюдать меры предосторожности и действовать чётко по инструкции.

Правила стрижки хвойных

Правило 1. Семь раз подумай — один раз отрежь

Так можно изменить всем известную поговорку. Это основное правило, которым следует руководствоваться, чтобы не навредить дереву или кустарнику. Секатор в руках даже умелого мастера — настоящее орудие пыток для растения. Неправильно удалённый сучок — травма. В связи с этим начинающий садовод должен сначала:

  • изучить теорию;
  • посмотреть видео — обучающие мастер-классы, как правильно производить обрезку именно хвойных кустарников и деревьев;
  • начать с плановой стрижки;
  • после её удачного освоения можно приступать к формировке кроны;
  • чтобы сделать хвойный топиарий на участке своими руками, лучше записаться на краткосрочные курсы по садовому мастерству или ландшафтному дизайну.

Знание теоретических основ и навыки практического мастерства позволят сделать обрезку минимально стрессовой процедурой.

Правило 2. Работа на цель

Если захотелось сделать обрезку многолетней ели, которая всю свою жизнь обходилась без неё, только потому, что все соседи так поступают, вряд ли исход мероприятия будет удачным. Выше были обозначены причины для проведения процедуры. «Так модно», «так захотелось», «так все делают», «жена заставила», «надо попробовать» — это не поводы для столь важной процедуры. Нужно чётко осознавать, зачем необходима процедура. От этого будет зависеть выбор инструмента, способ стрижки и конечный результат.

Правило 3. Системность

Нельзя приступать к обрезке, если вы точно знаете, что она будет единственной. Разовая процедура окажется бесполезной. Особенно это актуально для топиарной или формирующей стрижки. Подравнивание должно быть регулярным, иначе уже через месяц результаты будут не видны, так как крона быстро разрастётся вновь.

Правило 4. Здоровьесберегающая технология

Одно из основных правил стрижки хвойных. Она противопоказана, если дерево или кустарник больны (лечебная обрезка — исключение) или слишком молоды (менее 1 года). Если заметно, что растение чахнет, не растёт, не выпускает новых побегов, сохнет — сначала следует выяснить причину, устранить её и заняться укреплением. Подкормить удобрениями, выполнить дождевание (хвойные его любят больше, чем обычный подкорневой полив). И только после всех этих мероприятий можно приступать к обрезке. После пересадки она противопоказана минимум на год.

Правило 5. 1 стрижка = ⅓ массы

Это золотое правило любой обрезки, с какой бы целью она не проводилась. За один раз нельзя убирать с дерева или кустарника больше, чем ⅓ всей зелёной массы. Если снять больше, растение может не перенести стресс и заболеть. Конечно, подобные расчёты можно сделать только на глаз, но, если вы в них не уверены, лучше стригите меньше.

Правило 6. Натуральность

При обрезке ориентируйтесь на природный внешний вид хвойного растения. Пирамидальному кипарисовику не следует придавать форму шара, а из круглого можжевельника не нужно стараться сделать вытянутый вверх конус. Если учитывать данный фактор, обрезка будет происходить гораздо легче, так как будет всего лишь подправлять естественный силуэт, а не видоизменять его.

Правило 7. Погода — это важно

Если планировать обрезку в жаркий, солнечный день, это приведёт к усиленному испарению влаги и некоторые ветви могут засохнуть. Если сделать это в дождливую погоду, пережившее стресс растение не сможет оказать сопротивление насекомым и грибковым заболеваниям. Поэтому процедура проводится, когда сухо и нет солнца.

Правило 8. Не оставляйте голые ветки

На плодовых деревьях при обрезке совершенно спокойно можно оставить голую ветку, зная, что на ней есть спящие почки, которые вскоре разовьются в молодые листья. С хвойными так поступать нельзя, так как они устроены совершенно иначе. Спящие почки у них располагаются только в зоне роста иголок. Поэтому, если оставляется часть ветки, на ней обязательно должно быть хоть немного хвои. В ином случае она засохнет.

Правило 9. Защита

Речь о защите тех, кто производит обрезку. Нужна особая спецодежда. Желательно из плотного, прорезиненного материала, с клеёнчатой поверхностью. Обязательны перчатки. Дело не только в обильном течении смолы, которую крайне трудно отстирать. Проблема в том, что некоторые хвойные кустарники и деревья ядовиты для человека.

Пошаговая инструкция

Независимо от вида стрижки, должна соблюдаться пошаговая инструкция с самого начала (с подготовки инструментов) и до момента обработки срезов.

  1. Подготовить инструмент: наточить и продезинфицировать.
  2. Наметить ветки, которые нужно будет удалить.
  3. Срез делается под углом 45°-60° в нужном месте. При этом нельзя повредить шейку ветки (выпуклость в основании на кроне).
  4. На ветке делается 2 среза. Сначала — снизу, в том месте, где она будет полностью обрезана (примерно в 0,5 см перед новой почкой). Но надрез делается только до середины.
  5. Затем, примерно в 2-3 см вверх от него полностью производится второй срез. Ветка сломается под тяжестью собственного веса и оставит неаккуратный слом.
  6. Только после этого по первому надрезу ветка полностью и аккуратно обрезается..
  7. Если на следующий день места срезов не затянулись смолой, обработать их садовым варом.

При этом нужно учитывать, что схема обрезки хвойных может отличаться от типовой вышеприведённой в зависимости от сорта и вида дерева или кустарника. Например, высоту главного ствола сосны можно укорачивать только до определённого момента, а именно — оставшийся пень не должен быть короче 25,4 см. А её боковые ветви разрешается срезать только в том случае, если они меньше нижних на 12,7 см. Такие нюансы есть почти у каждого хвойного растения, и все они должны быть учтены.

Дополнительные рекомендации

Главный совет для начинающих: не учитесь на дорогих декоративных сортах (криптомерии японской, сосны горной, кипарисовике пирамидальном и т. д.). Обычная ель (даже в лесу) поможет набить руку.

Обрезать надо за минимальное количество движений. Желательно — за один раз. Пиление и разминание навредят живой ткани растений, ослабят иммунитет, повысят риск травм и заболеваний.

Специалисты часто спорят о применении садового вара после стрижки. Некоторые настаивают на его необходимости, так как даже самый маленький срез — это повреждение живых тканей, а значит — рана. Другие утверждают, что для хвойных кустарников и растений это не актуально, так как природа наделила их защитным механизмом — течением смолы, обладающей противовоспалительными и дезинфицирующими свойствами. Как всегда, истина где-то посередине. В каких случаях садовый вар обязателен:

  • если это вынужденная обрезка вследствие болезни;
  • если это экзотический, декоративный, маленький сорт, не способный выделять достаточное количество смолы для заживления раны;
  • если площадь обрезанных частей достаточно масштабна;
  • если смоловыделение нарушено;
  • если на следующий день после обрезки раны не затянулись смолой.

Особенности обрезки различных видов и сортов

Ель

Идеальное время стрижки ели — вторая половина июня, когда происходит закладка будущих почек.

Какие виды требуют обрезки и какую форму им лучше придавать:

  • Нифидормис — подушка (в начале роста), затем — зонтик на вытянутой ножке;
  • Фробург — кочка;
  • Инверса — с вертикальной основой ей можно придать абсолютно любую форму;
  • Глобоза, Блю Перл, Нана — производится обрезка шаром;
  • обыкновенная европейская — симметричный конус;
  • Литл Джем — шарообразная подушка;
  • сербская, Пендула — колонна.

Для топиара идеально подойдёт сорт ели Коника. Из неё можно сделать буквально любую, даже самую причудливую фигуру.

Сосна

Весной — до распускания почек. Летом — в начале июня, когда молодые растения ещё не успели вытянуться более 1 см, а также в середине июля, когда закладываются молодые почки. Осенью — в ноябре, когда сосна уже готова к зимовке.

Стрижка сосны обыкновенной производится обычно в трёх направлениях:

  • прореживание кроны, когда ветви удаляются целиком или частично для придания желаемой формы;
  • укорачивание (прищипывание), когда удаляются свечки на кончиках сосновых ветвей (примерно на ⅔ от длины);
  • растяжка, когда ветви фиксируются в определённом положении.

При желании сосне обыкновенной можно придать форму шара, если делать ежегодные укорачивания молодого прироста по всей кроне. Со временем достаточно будет поддерживать такую модель стрижкой обычными бордюрными ножницами.

Обрезка сосны горной направлена в первую очередь на прищипывание. Если делать это ежегодно, можно изменить этот сорт до неузнаваемости. На одной из конкурсных выставок, например, были представлены фотографии участка, на которых почва была покрыта низким, густым и невероятно пушистым ковриком. Даже опытные члены жюри не смогли угадать, что это за растение. Оказалось, это декоративная горная сосна Пумилио, которую хозяйка аккуратно прищипывала каждый год с самого «раннего детства», что называется.

Небольшая таблица подскажет, какие сорта сосны для создания каких форм с помощью декоративной стрижки можно использовать:

Стрижка сосны ниваки для сада в японском стиле производится по определённой схеме:

  1. Оставить по 3 или 5 веток в каждом ярусе.
  2. Проредить ветви у основания ствола.
  3. Оставить отрастающие побеги по периметру (удалить центральную свечку, остальные прищипнуть).
  4. Придать ветвям форму треугольника, расположенного в одной плоскости.
  5. В дальнейшем продолжать формирование, фиксировать и подщипывать побеги по данной схеме.

Стрижка в стиле ниваки далеко не у всех получается с первого раза.

Лиственница

Формированием кроны лучше заниматься ранней весной, пока не успела проснуться. Плановая обязательна осенью. Силуэт поддерживается прищипыванием молодых побегов. Можно ограничить рост лиственницы и придать ей плакучий вид. Растение очень пластичное.

Можжевельник

Рекомендуемый срок — с оттепели до середины августа. Дело в том, что можжевельник плохо переносит стрижку осенью, так как все силы бросает на подготовку к зимовке. Формировка в зависимости от сорта:

Пихта

Формировка пихты производится либо ранней весной, сразу после оттепели, либо в июне. Этот хвойный хорошо переносит данную процедуру только в периоды неактивного движения смолы. Некоторым сортам подходит квадратная стрижка. Однако здесь всё-таки желательно придерживаться природного силуэта дерева. Например, пихта Pyramidalis растёт в виде пирамиды, Pendula — плакучая, а Nana — стелющийся кустарник.

Туя

Желательно успеть сделать формовку либо ранней весной, либо в начале июня. Основные используемые фигуры — пирамида (сорт Смарагд), колонна (Фастигиата, Холмструп, Колумна), шар (яйцевидная Вудвари, Хозери, очень красивый кружевной Мистер Боулинг Болл, Тини Тим), конус (Мики, Санкист, Еллоу Риббон). Сорт туи Рейнгольд в молодом возрасте хорошо подстригать под шарик, но впоследствии из него выходит красивый конус.

Несмотря на то, что хвойные кустарники и деревья считаются самыми неприхотливыми, плановая и лечебная обрезка — обязательный пункт ухода за ними. Если же хочется подчеркнуть их декоративные свойства, чтобы они стали настоящим украшением сада, нужна регулярная формовая или топиарная стрижка. Обе требуют не только осторожности, но и вкуса, знаний основ ландшафтного дизайна и навыков работы с садовым инструментом.

Читайте также: Миксбордеры с хвойными кустарниками и деревьями

Когда и для чего нужна стрижка ели

Сегодня ель можно встретить в очень многих местах. Это красивое растение высаживают для украшения дачных, приусадебных участков, в садах, парках, скверах, аллеях. Хвойная культура растёт умеренными темпами и не требует к себе много внимания. Однако, несмотря на неприхотливость дерева, всё же следует проводить некоторые мероприятия по уходу за ним. Одной из необходимых процедур является обрезка.

Обрезка, или стрижка, входит в перечень обязательных процедур по уходу за деревьями и кустарниками. И если в формировке кроны нуждаются не все виды растений, то регулярные процедуры по вырезанию проблемных побегов с санитарной целью должны проводиться для всех культур.

  • Хвойные деревья обрезают, чтобы достичь нескольких целей:
  • сформировать определённую форму кроны;
  • придать растению ухоженный вид;
  • ограничить рост;
  • ускорить развитие;
  • предупредить развитие болезней и поражение вредителями;
  • облегчить уход за кроной;
  • омолодить растение;
  • сделать крону более пышной.

Знаете ли вы? У самой древней европейской ели есть своё имя — Старый Тикко. Дерево возрастом 9550 лет растёт на территории Национального парка Фулуфьяллет в Швеции.

В зависимости от того, с какой целью проводится обрезка, выделяют несколько её видов:

  1. Санитарная. В ходе этой процедуры вырезают больные, обмороженные, сухие, повреждённые, пожелтевшие, неправильно растущие ветви. Цель такой стрижки — не допустить распространения болезней, стимулировать рост молодых побегов, удалить ветки, придающие кроне неправильную форму.
  2. Формирующая. Осуществляется для того, чтобы придать кроне задуманную форму, сделать её декоративной, придать ей пушистость. В ходе неё также вырезаются разветвления, перекрещивающиеся побеги.
  3. Омолаживающая. Процедура нужна для активизации роста молодых побегов.

Выделяют также виды по степени подрезки: сильная, умеренная и слабая.

Когда нужно выполнять процедуру

Первую обрезку ёлки следует произвести сразу после посадки. В это время крону подстригают таким образом, чтобы её размеры соответствовали величине корневой системы. Если её правильно осуществить, то в дальнейшем к этой процедуре придётся прибегать не слишком часто, а, возможно, формирующие обрезки (если не требуется придать кроне определённую форму) больше и не потребуются.

Ознакомьтесь Лучшие сорта елей для ландшафтного дизайна

Если ель растёт на небольшом участке и в дальнейшем ей планируют придать определённую форму, то обрезку может заменить прищипывание — процедура, при которой молодые побеги выламываются. Это замедляет рост растения.

При высадке елей в живой изгороди им дают возможность расти естественным способом до достижения двух лет. Лишь по истечении этого времени начинают формировать крону.

Обрезку ели с целью формирования кроны можно проводить в августе. В это время прекращается рост побегов. Санитарную стрижку делают весной, до начала роста почек.

Поздней осенью и зимой делать эту процедуру запрещено. Это может нанести серьёзный вред дереву, привести к тому, что оно пострадает от морозов и даже погибнет. Процедуру рекомендуется осуществлять не чаще, чем 2 раза в год. Время проведения — день, когда нет солнца.

Чтобы проводить обрезку, необходимо иметь под рукой такие специальные садовые приспособления, как:

  • секатор;
  • ножницы;
  • пила;
  • нож;
  • сучкорез.

Перед работой необходимо хорошо наточить инструменты и произвести их дезинфекцию.

Обработать дезинфицирующим средством стоит и места срезов после стрижки. Для этой цели чаще всего используют медный купорос. А вот применение ранозаживляющих препаратов, например, садового вара, пасты «РанНет» для елей не требуется. Эти деревья выделяют смолу, которая обволакивает раны, препятствует проникновению в них инфекции и способствует быстрейшему заживлению.

Важно! Производить обрезку следует только продезинфицированными приспособлениями. После стрижки одного растения нужно подвергать инструменты дезинфекции, например, медицинским спиртом, а также воздействию высоких температур, к примеру, прокаливанию.

Можно ли обрезать макушку, чтобы ёлка не росла вверх

Нередко владельцы елей прибегают к обрезке макушки, чтобы остановить её рост. Однако это не лучший вариант для ограничения роста. В этом случае ветви, которые остались ниже спила, начинают загибаться вверх и активно расти.

В результате одна из этих ветвей «вырывается» вперёд, стремясь заменить собой макушку. Однако находится она не по центру, что искажает форму кроны. Сдержать рост и улучшить внешний вид, сделать ель более пушистой, позволит обычная стрижка, при которой годовые приросты каждый год равномерно укорачиваются на треть.

Видео: обрезка голубой ели для пушистости

Схемы формирования ели обыкновенной

Ель обыкновенную, или европейскую, чаще всего растят либо естественной формы, либо высаживают в живых изгородях. В последнем случае после того, как растения пробыли в грунте 2 года, их боковые побеги укорачивают на 2/3, верхушку — на 1/3.

В результате происходит дополнительное ветвление. Процедуру повторяют ежегодно, пока «живой забор» не достигнет желаемой высоты. В дальнейшем нужно лишь осуществлять поддерживающие обрезки, укорачивая выступающие побеги садовыми ножницами.

Нередко при создании ландшафтных декоративных композиций кроне ели обыкновенной придают форму простой геометрической фигуры, например, сферы, конуса, пирамиды, цилиндра, куба. Не имея определённых навыков, сделать это довольно сложно. Однако можно воспользоваться инструкциями и схемами стрижки.

Важно! Прежде чем принять решение о высадке на участке ели обыкновенной, чтобы сформировать из неё сферу, пирамиду либо конус, следует присмотреться к другим видам и сортам этих хвойных. Сегодня выведено множество сортовых экземпляров, которые в процессе роста образуют интересные формы самостоятельно, без обрезки.

Сферическая крона для пушистости

Крона геометрической фигуры формируется при помощи проволочного или деревянного каркаса. Ему нужно придать требуемую форму и закрепить на стволе. Без каркаса работают лишь опытные ландшафтные дизайнеры. Такие конструкции можно сделать самостоятельно либо приобрести в специализированном магазине.

После закрепления шара из проволоки действуют следующим образом:

  1. У молодого растения до достижения им двух лет нужно срезать верхушку.
  2. Далее следует обрезать лишние ветви по дуге с одной стороны, начиная от макушки и двигаясь к нижним побегам.
  3. Взлохматить ветки, чтобы определить, какие ещё места требуют обрезки.
  4. Перейти на другую сторону и произвести стрижку по такому же принципу.
  5. Нижнюю часть кроны следует закруглить.

Для стрижки молодых растений следует использовать секатор. Более зрелые деревья стригут кусторезом. Он даёт ровный срез. В следующий раз повторяют процедуру спустя 4–12 месяцев.

Чтобы упростить процесс формирования шарика, можно сначала сделать куб, а затем закруглить его углы. Следует помнить о главном правиле обрезки — за один раз удалять не более 1/3 зелёной массы. Деревья, которые подвергаются фигурной стрижке, требуют интенсивной подкормки минеральными удобрениями.

Видео: формировка ели Глаука

Конус

Коническая форма достигается при соблюдении пропорции между высотой кроны и диаметром основания. Она должна составлять три к двум. Таким образом, нужно, чтобы у дерева, имеющего рост 1,5 м, размер нижних ветвей в поперечнике был 1 м. Чтобы этого добиться, необходимо установить проволочный каркас.

Узнайте, какие растения лучше всего сажать рядом с елями.

Далее следует действовать таким образом:

  1. Выполнить обрезку верхнего побега так, чтобы центральный проводник остался высотой не более 2 м.
  2. Приступить к стрижке побегов, которые выходят за пределы конуса, с северной стороны, двигаясь постепенно от макушки к основанию, выполняя плавные линии.
  3. Внимательно осмотреть дерево и вырезать торчащие побеги, которые не вписываются в форму.

Пирамида

Эта фигура может иметь различное количество граней — от трёх и больше. В зависимости от того, какой формы планируется вырезать крону, необходимо в приствольном круге изобразить многоугольник.

Затем в каждом углу установить по рейке и скрепить их вверху, образуя вершину пирамиды. Так будут обозначены боковые рёбра геометрической фигуры. В дальнейшем необходимо подрезать все ветви, которые будут выступать за пределы, ограниченные рейками.

Видео: формировка кроны ели пирамидой

Цилиндр

Цилиндр или конус делают подобно пирамиде, только у основания рисуют не многоугольник, а круг. По всему диаметру следует в вертикальном положении, параллельно друг другу, установить рейки, достигающие желаемой высоты фигуры.

Чтобы они сохраняли прямое положение сверху и снизу, по горизонтали их можно соединить проволокой. Обрезку производят постепенно, двигаясь от верхушки к нижним ветвям.

Знаете ли вы? Известный на весь мир итальянский мастер струнных инструментов Антонио Страдивари верхние деки своих уникальных скрипок вырезал из древесины ели обыкновенной.

Куб

Для формирования кубической фигуры необходимо на земле, вокруг ствола ели, начертить квадрат. В его вершины нужно вертикально установить рейки, которые будут ограничивать боковые рёбра. Сверху их необходимо соединить четырьмя горизонтальными планками, отмечающими верхнюю грань.

Стричь ель следует шпалерными ножницами. Сначала ветви нужно обрезать до высоты, на пару сантиметров превышающей отмеченный рейками каркас. Затем вооружиться секатором и произвести «сглаживание» граней. В дальнейшем необходимо проводить поддерживающую обрезку, корректируя стороны зелёного куба.

Таким образом, обрезка ели — это важное мероприятие по уходу, которое проводится с несколькими целями. Оно положительно влияет на здоровье и декоративность дерева. При проведении процедуры важно учитывать сорт и возраст хвойного растения. Если имеются необходимые навыки и инструменты, формирующую стрижку можно проводить самостоятельно. Если таковые отсутствуют, следует обратиться за помощью к специалистам.

Хвойные растения: классы, виды хвойных деревьев

Среди растений, украшающих наши сады, хвойные деревья занимают особое место. Они придают саду благородный вид и украшают его круглый год. Их любят за то, что они весьма декоративны и задают тон во многих композициях. Но, особенно популярны хвойные растения зимой – в преддверии Нового года. Они эффектно смотрятся в новогоднем убранстве в наших квартирах, под шапками снега в больших парках и скверах, и на совсем маленьких участках.

Что касается высаженных хвойных растений, то тут можно сказать, что симпатии садоводов практически равномерно распределяются среди различных видов елей, сосен, туй, можжевельников и лиственниц. Их всех можно назвать долгожителями, многие из них живут даже не одну сотню лет.

Почти все хвойные растения являются вечнозелеными. Только некоторые из них, например, лиственница, сбрасывает хвою на зиму. Все же остальные обновляют свою хвою постепенно. Раз в несколько лет старые иголочки опадают, и на их месте появляются новые молоденькие зеленые хвоинки.

Многообразие хвойных растений позволяет садоводам выбрать для своего сада самое подходящее деревце или кустарник.

Следующие достоинства хвойников делают их весьма популярными в ландшафтном озеленении:

  • Хорошо переносят недостаток света и влаги
  • Многие сорта от природы имеют правильную форму, и поэтому не нуждаются в стрижке
  • Благодаря лечебному хвойному аромату широко применяются в народной и официальной медицине
  • Благодаря разнообразию видов и форм, активно используются в ландшафтных композициях на участках любого размера

Если вы решили посадить на своем участке хвойное растение, к выбору нужно подойти очень внимательно.

Ключевые вопросы, на которые нужно себе ответить:

  • Что вы хотите посадить – дерево или кустарник
  • Готова ли композиция для хвойника
  • Учли ли вы свои климатические условия и состав почвы на участке

Хвойные растения отлично сочетаются с декоративными травами, в частности со злаками, с гортензией, с розами, пионами и др. Если ответы готовы, можно заняться подбором сорта, вида и формы хвойного растения.

Виды хвойных растений

Вечнозеленое однодомное и ветроопыляемое растение. Своему латинскому названию (лат. Pícea) ель обязана большому содержанию смолы в древесине. Широкое применение в промышленности обусловлено мягкостью древесины и отсутствием ядра.

Ель – пожалуй, самое любимое и распространенное хвойное дерево на территории нашей страны. Эти красивые стройные деревья с пирамидальной кроной занимают одно из первых мест в хвойном королевстве и насчитывают в своем роду почти 50 видов растений.

Наибольшее число видов ели произрастает в Западном и Центральном Китае и в северном полушарии. В России хорошо известны 8 видов ели.

Ель считается достаточно теневыносливым растением, однако, все же предпочитает хорошее освещение. Корневая система у нее поверхностная, т.е. близко расположена к земле. Поэтому землю у корней не перекапывают. Ель требовательна к плодородию почвы, любит легкие суглинистые и супесчаные почвы.

Виды елей, успешно используемые в озеленении участка:

Ель сербская. Иногда достигает 40 метров. Быстрорастущее дерево. Благодаря особой окраске хвои — верх – блестящий темно-зеленый, а низ – с заметными белыми полосками, — создается впечатление, что дерево голубовато-зеленое. Коричнево-фиолетовые шишки придают растению особый шарм и изящность.

Сербская ель отлично смотрится, как в одиночной, так и в групповой посадке. Отличным примером служат великолепные аллеи в парках.

Есть карликовые сорта высотой не более 2 метров.

Ель сибирская (Picea obovata). На территории нашей страны произрастает в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и на Урале.

Хвойное дерево высотой до 30 м. Крона густая ширококоническая, с заостренной вершиной. Кора трещиноватая, серая. Шишки яйцевидно-цилиндрические, бурые. Имеет несколько подтипов, различающихся окраской хвои – от чисто-зеленой до серебристой и даже золотистой.

Ель европейская, или обыкновенная (Picea abies). Максимальная высота хвойного дерева – 50 м. Может жить до 300 лет. Это стройное дерево с густой пирамидальной кроной. Ель обыкновенная считается самым распространенным деревом в Европе. Ширина ствола старого дерева может достигать 1 м. Зрелые шишки обыкновенной ели – продолговато-цилиндрической формы. Они созревают осенью в октябре, а их семена начинают выпадать с января по апрель. Европейская ель считается самой быстрорастущей. Так, за год она может подрасти на 50 см.

Благодаря селекционной работе на сегодняшний день выведено несколько весьма декоративных сортов этого вида. Среди них есть ели плакучие, компактные, кеглевидные. Все они очень популярны в ландшафтном озеленении и широко применяются в парковых композициях и в качестве живой изгороди.

Ель, как и любое другое хвойное растение, особенно красивым становится с приходом зимы. Любой оттенок хвои эффектно подчеркивает снежный покров, и сад выглядит изящно и благородно.

Кроме вышеописанных видов ели популярны у садоводов ель колючая, восточная, черная, канадская, аянская.

Род сосновых состоит из более 100 наименований. Эти хвойные растения распространены практически по всему Северному полушарию. Также, сосна прекрасно растет в составе лесных массивов в Азии и Северной Америке. Искусственно насаженные плантации сосен хорошо себя чувствуют в Южном полушарии нашей планеты. Намного труднее это хвойное дерево приживается в условиях города.

Сосна хорошо переносит мороз и засуху. А вот недостаток света сосне не очень нравится. Это хвойное растение дает хороший ежегодный прирост. Густая крона сосны весьма декоративна, и поэтому сосна успешно применяется в озеленении парков и садов как в одиночной посадке, так и в групповой. Это хвойное дерево предпочитает песчаные, известковые и каменистые почвы. Хотя есть несколько видов сосны, которые предпочитают плодородные почвы – это сосна Веймутова, Уоллича, кедровая и смолистая.

Некоторые свойства сосны просто поразительны. Например, восторгает особенность ее коры, когда внизу кора намного толще той, что наверху. Это заставляет лишний раз задуматься о мудрости природы. Ведь именно это свойство защищает дерево от летнего перегрева и возможного низового пожара.

Другая особенность заключается в том, как дерево заранее готовится к зимнему периоду. Ведь испарение влаги в морозы может погубить растение. Поэтому, как только приближаются холода, иголки сосны покрываются тонким слоем воска, а устьица закрываются. Т.е. сосна прекращает дышать!

Сосна обыкновенная. По праву считается символом русского леса. В высоту дерево достигает 35-40 метров, и поэтому заслуженно называется деревом первой величины. Окружность ствола иногда достигает 1 метра. Хвоя у сосны – плотная, сизо-зеленая. По форме бывает разная — торчащая, изогнутая, и даже собранная в пучки по 2 иголки.

Продолжительность жизни хвои – 3 года. С наступлением осени хвоинки желтеют и опадают.

Шишки у сосны, как правило, расположены по 1-3 штуки на ножках. Созревшие шишки имеют коричневый или бурый цвет и достигают в длину 6 см.

В неблагоприятных условиях сосна обыкновенная может прекратить расти и остаться «карликом». Удивительно, но у разных экземпляров может быть разная корневая система. Например, на засушливых почвах у сосны может развиться стержневой корень, добывающий воду глубоко под землей. А в условиях высокого залегания грунтовых вод развиваются боковые корни.

Продолжительность жизни сосны обыкновенной может достигать 200 лет. Истории известны случаи, когда сосна жила и 400 лет.

Сосна обыкновенная считается быстрорастущей. За год ее прирост может составить 50-70 см. Плодоносить это хвойное дерево начинает с 15 – летнего возраста. В условиях леса и густой посадки – только после 40 лет.

Сосна горная. Латинское название Pinus mugo. Это многоствольное хвойное дерево, достигающее в высоту 10-20 метров. Карликовые сорта – 40-50 см. Стволы – полуполегающие и восходящие. Во взрослом состоянии может достигать в диаметре 3 м. Очень декоративное хвойное растение.

Хвоя темная, длинная, часто изогнутая. Кора буровато-серая, чешуйчатая. Шишки созревают на 3-ий год.

На сегодняшний день зарегистрировано более 100 сортов сосны горной. И с каждым годом это количество возрастает. В ландшафтном озеленении особенно применяются карликовые сорта, которые формируют красивые композиции по берегам водоемов и в каменистых садах.

Сосна желтая. Великолепный вид с узкой пирамидальной кроной. Родина – Северная Америка. В нашей стране хорошо растет в южной и средней полосе. Вырастает до 10 метров. Очень плохо переносит городские условия. Особенно в молодом возрасте часто подмерзает. Предпочитает места, защищенные от ветров. Поэтому сосну желтую лучше высаживать группами.

Хвоя темная и длинная. Кора толстая, красновато-бурая, растрескивается на крупные пластины. Шишки яйцевидной формы, почти сидячие. Всего насчитывается около 10 сортов желтой сосны.

Сосна Веймутова. Очень эффектная разновидность сосны. Родина – Северная Америка. Хвоя имеет сине-зеленый оттенок. Шишки – большие и несколько изогнутые. Взрослое дерево может достигать в высоту более 30 метров. Считается долгожительницей, так как может дожить до 400 лет. По мере роста меняет свою крону с узкопирамидальной на широкопирамидальную. Свое название приобрела благодаря английскому лорду Веймуту, который вывез ее на родину из Северной Америки в 18 веке.

Плохо переносит соленые почвы и грибковую болезнь – ржавчину . К морозам относительно устойчива, но не любит ветров. Для сосны Веймутова характерно рыжее опушение на молодых побегах.

Сосна белокорая. Сравнительно невысокое хвойное растение – высотой до 20 м. Это медленнорастущее дерево. Кора светло-серая, пластинчатая. Хвоя ярко-зеленая, жесткая, изогнутая. Шишки желтоватые, блестящие, длинные. Диаметр кроны может достигать 5-6 метров.

Некоторые специалисты считают ее сосной Гельдрейха. Действительно, сходство велико. Однако, так как есть сорта под тем и другим именем, все же остановимся на сосне белокорой. На сегодняшний день известно около 10 сортов этого вида. Примерно столько же у сосны Гельдрейха. Часто сорта могут смешиваться.

Этот вид сосны в условиях нашей страны лучше всего приживается в южных районах, так как плохо переносит морозы. Сосна белокорая светолюбива, к питательному составу почвы нетребовательна, но лучше растет на умеренно увлажненных, дренированных и умеренно щелочных почвах.

Хорошо смотрится в японском, каменистом и вересковом саду. Отлично подходит как для солитерной посадки, так и для смешанной группы.

Высокое (до 60 м) хвойное дерево с конической кроной. Немного похожа на ель. В диаметре может достигать 2 метров. Это настоящее растение-долгожитель. Некоторые экземпляры живут 400-700 лет. Ствол у пихты прямой, колоновидный. Крона густая. В молодом возрасте крона пихты имеет конусовидную или пирамидальную форму. По мере взросления форма кроны становится цилиндрической.

Хвоинки в зависимости от сорта имеют разную длину и живут 8-10 лет. Плодоносить пихта начинает с возраста примерно 30 лет. Шишки прямостоячие и длинные (до 25 см).

Это хвойное растение плохо переносит морозы, засуху и большую жару. К плюсам можно отнести то, что это наиболее теневыносливое дерево. Иногда всходы могут появляться под материнским деревом в условиях полного затенения. При хорошем освещении пихты, естественно, растут лучше.

Это хвойное растение – настоящая находка в ландшафтном озеленении. Пихту используют и в одиночной посадке, и для украшения аллей. Карликовые формы прекрасно смотрятся в каменистом саду и на альпийской горке.

Пихта бальзамическая. Ботаническое название Abies balsamea «Nana». Это хвойное растение представляет из себя карликовое подушковидное дерево. В естественных условиях произрастает в Северной Америке.

В уходе неприхотлива. Любит хорошее освещение, но тень переносит тоже неплохо. Для пихты бальзамической страшны не столько морозы, сколь сильные порывистые ветра, которые могут просто повредить небольшое дерево. Почву предпочитает легкую, влажную, плодородную, слабокислую. В высоту достигает 1 м, что делает ее любимым декораторским объектом в ландшафтном озеленении. Она одинаково хороша для декорирования сада, озеленения террас, склонов и крыш.

Размножается семенами и однолетними черенками с верхушечной почкой.

Хвоя темно-зеленая с особенным отблеском. Источает характерный смолистый аромат. Шишки красно-коричневый, вытянутые, достигают в длину 5-10 см.

Это очень медленно растущее хвойное растение. За 10 лет она вырастает не более, чем на 30 см. Живет до 300 лет.

Пихта Нордмана (или кавказская). Вечнозеленое хвойное дерево, пришедшее к нам с гор Кавказа и Малой Азии. Иногда вырастает до 60-80 метров в высоту. Форма кроны – аккуратная конусовидная. Именно за этот аккуратный внешний вид и любят садоводы пихту Нордмана.

Именно её наряжают вместо елки на новогодние праздники во многих европейских странах. Во многом это обусловлено строением веток — ветки расположены часто и приподняты вверх. Это отличительная особенность пихты Нордмана.

Хвоя темно-зеленая с некоторым блеском. Молодые побеги имеют светло-зеленый, даже желтоватый оттенок. Хвоинки — от 15 до 40 мм, выглядят очень пушисто. Если иголочки слегка растереть между пальцами, можно почувствовать специфический цитрусовый аромат.

Ствол взрослого растения может достигать в диаметре двух метров. В молодом возрасте кора пихты кавказской серовато-коричневая, гладкая. По мере взросления растрескивается на сегменты и становится матовой.

Пихта Нордмана довольно быстро растет. При благоприятных условиях это хвойное дерево может дожить до 600-700 лет. Причем, прирост в высоту и в ширину продолжается до самого последнего дня жизни!

В зависимости от типа почвы корневая система может быть, как поверхностная, так и углубленная с центральным стержнем. Шишки у этой пихты крупные, до 20 см, расположены на короткой ножке вертикально.

Пихта Нордмана обладает уникальным свойством – хвоинки на ветках остаются даже после их высыхания, вплоть до механического повреждения.

Хвойное вечнозеленое растение, относящееся к семейству Кипарисовые. Может быть, как деревом, так и кустарником. Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) произрастает, в основном, в Северном полушарии нашей планеты. Однако, в Африке тоже можно встретить свой можжевельник – восточноафриканский. В Средиземноморье и в Центральной Азии это растение образует можжевеловые леса. Довольно распространены низкорослые виды, которые стелются по земле и каменистым склонам.

На сегодняшний день известно более полусотни видов можжевельника.

Как правило, это светолюбивая и засухоустойчивая культура. Совершенно нетребовательна к почвам и температурам. Однако, как любое растение, имеет свои предпочтения – например, лучше развивается в легкой и питательной почве.

Можжевельник, как все хвойные растения, относится к долгожителям. Средняя продолжительность его жизни – около 500 лет.

Хвоя у можжевельника голубовато-зеленого цвета, трехгранная, заостренная на концах. Шишки имеют шаровидную форму, серого или синего цвета. Корень стержневой.

Этому хвойному растению приписывали и магические свойства. Например, считалось, что можжевеловый венок отпугивает злых духов и приносит удачу. Возможно, поэтому в Европе появилась мода развешивать венки в преддверии нового года.

В ландшафтном дизайне широко используются как деревья, так и кустарники можжевельника. Групповые посадки хороши при создании живых изгородей. Одиночные растения также прекрасно справляются с главной ролью в композиции. Низкорослые стелющиеся сорта часто используют как почвопокровные растения. Они хорошо укрепляют откосы и препятствуют эрозии почвы. Кроме того, можжевельник хорошо поддается стрижке.

Можжевельник чешуйчатый (Juniperus squamata) – кустарник стелющейся формы. Густые ветви с такой же густой хвоей выглядят очень декоративно.

Вечнозеленое хвойное растение. Имеет вид деревьев или кустарников. В зависимости от рода и вида различается цветом, качеством хвои, формой кроны, высотой и продолжительностью жизни. Представители некоторых видов доживают до 150 лет. В то же время встречаются экземпляры – истинные долгожители, которые дотягивают почти до 1000 лет!

В ландшафтном озеленении туя считается одним из базовых растений, и как любой хвойник хороша и в групповой посадке, и в качестве солирующего растения. Ее применяют для оформления аллей, живых изгородей и бордюров.

Самые распространенные виды туи – туя западная, восточная, гигантская, корейская, японская и др.

Хвоя туи – мягкая игольчатая. У молодого растения хвоя имеет светло-зеленый цвет. С возрастом хвоя приобретает более темный оттенок. Плоды – овальные или продолговатые шишечки. Семена созревают уже в первый год.

Славится туя своей неприхотливостью. Она хорошо переносит морозы, и некапризна в уходе. В отличие от других хвойных растений, хорошо выносит загазованность в крупных городах. Поэтому незаменима в городском озеленении.

Лиственницы

Хвойные растения с опадающей на зиму хвоей. Отчасти этим объясняется его название. Это крупные, светолюбивые и зимостойкие растения, которые быстро растут, нетребовательны к почвам и неплохо переносят загрязненность воздуха.

Лиственницы особенно красивы ранней весной и поздней осенью. Весной хвоя лиственницы приобретает нежно-зеленый оттенок, а осенью – ярко-желтый. Так как хвоя нарастает каждый год, ее иголочки очень мягкие.

Плодоносит лиственница с 15 лет. Шишки имеют яйцевидно-коническую форму, чем-то отдаленно напоминающие цветок розы. Достигают в длину 6 см. Молодые шишки имеют пурпурный цвет. По мере созревания они приобретают бурый оттенок.

Лиственница – дерево-долгожитель. Некоторые из них живут до 800 лет. Наиболее интенсивно растение развивается в первые 100 лет. Это высокие и стройные деревья, достигающие в зависимости от вида и условий 25-80 метров в высоту.

Кроме того, лиственница – очень полезное дерево. У него очень твердая и прочная древесина. В промышленности наибольшим спросом пользуется его красное ядро. Также, лиственницу ценят и в народной медицине. Народные лекари заготавливают ее молодые побеги, почки и лиственничную смолу, из которой получают «венецианский» терпентин (скипидар), применяемый при многих заболеваниях. Кору заготавливают в течение всего лета и применяют как витаминное средство.

Фото хвойных растений

Любуйтесь вместе с нами красотой природы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *