Почему трескается кора?

Повреждение коры деревьев и их лечение

Предисловие
Повреждение коры плодовых деревьев – явление достаточно распространенное.

Повреждение коры плодовых деревьев – явление достаточно распространенное. Все растения уходят на зимнюю спячку с различной степенью подготовки, и если культуры с осени были ослаблены, то они больше рискуют пробудиться с различного рода поражениями. Не спешите избавляться от дерева с поврежденной корой: как показывает практика, спасти его можно, главное – предпринять правильные методы лечения.

Каждого дачника сад весной встречает по-разному. Кто-то любуется оживающей природой, а у кого-то на участке похозяйничали грызуны, да и мороз и солнце оставили свои следы на чувствительной коре растений. В любом случае засучить рукава необходимо и тем, и другим, не дожидаясь, когда снег растает сам собой. Весеннее солнце пригревает, и снег под его лучами уплотняется, а ветки оседают вниз. Это особенно опасно для молодых посадок. Поэтому всех своих «питомцев» необходимо срочно откапывать и освобождать от снега.

О том, как спасти дерево + поврежденной корой, вы узнаете, прочтя этот материал.

Причины повреждения коры деревье

Судить о здоровье того или иного растения можно по его коре. Она поставляет питательные вещества от корней к кроне дерева. А если возникают какие-либо негативные внешние факторы, кора первая принимает на себя удар.

Нередко после сильных морозов и перепадов температуры на садовых растениях появляются пораженные участки.

Причиной повреждений коры деревьев могут стать не только сильные морозы, но и высокие температуры, грызуны, насекомые-вредители, болезнетворные микроорганизмы. Кроме того, негативным фактором могут выступать быстрый рост дерева или отмирание внешнего слоя коры. Если весной на коре садовых деревьев вы обнаружили трещины, следует немедленно взяться за их лечение.

Методы лечения поврежденной коры плодовых деревьев

Если весной вы обнаружили неглубокие трещины на коре дерева, при лечении можно заделать их гашеной известью, глинистой замазкой или садовым варом. Садовый вар и гашеную известь можно приобрести в магазине. А глинистую замазку делают из 100 г коровьего навоза и 200 г глины с добавлением измельченной травы или соломы. Полученную смесь разводят водой до консистенции густой сметаны. Спустя 1-2 года это место зарастет новым слоем коры.

Если рана достаточно широкая, ее следует очистить от мертвой коры (она приобретает нездоровый коричневый оттенок) до светлой кромки. Затем поверхность обрабатывают раствором медного купороса или другим дезинфицирующим средством и замазывают. Поверх поврежденного участка закрепляется полиэтилен, на него — плотная бумага, чтобы защитить оголенный участок от света.

Если повреждено меньше половины окружности ствола, можно использовать следующий метод лечения коры плодовых деревьев: сделать специальный лечебный компресс из смеси коровяка и глины в пропорции 1:1. Пораженную поверхность дезинфицируют, затем наносят 10-сантиметровый слой лечебной смеси и накладывают марлевую повязку. По мере подсыхания повязку следует смачивать водой или раствором гетероауксина, 2 таблетки которого растворяют в 10 л воды.

Черный рак является наиболее опасным заболеванием садовых деревьев. Вызывает его микроскопический грибок, который размножается мгновенно и чье распространение чрезвычайно сложно предотвратить. Признаки черного рака сложно спутать с другими болезнями. На коре пораженного дерева появляются фиолетовые, почти черные пятна. Затем они темнеют и растрескиваются, как будто обугливаются. Очаг пораженной ткани увеличивается и переносится на здоровые участки дерева. Прежде всего, заболевание поражает растения, ослабленные и те, которые не обрабатываются в целях профилактики. С раком можно бороться только с помощью оперативного вмешательства. Для лечения повреждения коры дерева можно попробовать остановить распространение заболевания, вырезав часть поврежденной коры, а рану после вырезания продезинфицировав и замазав садовым варом. Но чаще всего садоводам приходится избавляться от заболевшего дерева с поврежденной корой, чтобы избежать распространения грибка по всему саду.

Кроме черного рака коре садовым деревьям угрожают короеды. Это вредители-ксилофаги, и чтобы с ними бороться, необходимо опрыскивать стволы инсектицидными препаратами и делать инъекции под кору.

Пороки древесины.

Пороки древесины — это специфические свойства и изъяны древесины, которые ухудшают ее сортность и ограничивают хозяйственное использование.

Природные пороки появляются при созревании дерева из-за ухудшения условий роста (климат, почва), случайных изъянов, естественного увядания, а так же жизнедеятельности микробов и бактерий, жуков-древоточцев и птиц.

При определении качества деревянных сортиментов учитывают следующие характеристики дефекта:

  • Тип
  • Размер и степень поражения
  • Размещение на сортиментах или круглых лесоматериалах

Исходя из особенностей порока, его могут не учитывать, а также снижать или повышать качество материала (желательные пороки, которые используют в декорировании деревянных изделий).

Безусловными пороками считают те изъяны, которые существенно уменьшают крепость древесины (гниение, крупные трещины, нарушение целостности ствола при столкновении с посторонними предметами или обламывании и др.).

Для определения типа и степени проявления порока наряду с визуальным осмотром используют электрические, магнитные и звуковые методики дефектоскопии.

ТИПЫ ПОРОКОВ

Пороки классифицируют на основе международного стандарта ISO и актуального ГОСТ2140-81.

ПРИРОДНЫЕ ПОРОКИ

В эту категорию входят сучки и дефекты структуры древесины (всего государственный стандарт предусматривает более 180 видов природных пороков древесины).

Сучки

Сучок — это фрагмент ветки, заключенный в стволовые древесные ткани. По структуре, состоянию и положению относительно ствола выделяют светлые и темные сучки, не полностью сросшиеся, несросшиеся и сросшиеся. Отдельными категориями являются табачные, рыхлые и выпадающие сучки.

Заросшие сучки на кругляке образуют характерные бугры.

Сучки выявляют в древесине любой сортности. Они существенно влияют на качество и возможные области использования пиломатериалов. Во время распиловки и сушки сучки отсоединяются от окаймляющей древесины, создавая отверстия.

Сучок здоровый Сучок с дефектом Групповой сучок

ТРЕЩИНЫ СРУБЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Трещины — это поперечный или продольный относительно направления волокон разрыв древесных тканей. В мелких деталях их оценивают как один дефект. В крупных пиломатериалах различают несколько разновидностей трещин.

Трещины усушки. Поверхностные разрывы древесины, которые уходят вглубь сортимента. Возникают во время сушки. Повышают вероятность поражения грибами.

Трещины распиловки. Следствие внутренних напряжений пиломатериала, которые возникают при распиловке.

Трещины пропарки, пропитки. Следствие уменьшения прочности деталей в сочетании с усилением внутренних напряжений.

Морозобойная трещина Трещина усушке

Метик — радиальный разрыв древесины внутри ствола, который появляется в ядровой древесине во время роста и не доходит до внешних слоев.

Различают следующие типы метика:

  • Шильфер — множество метиков внутри ствола.
  • Ветренница — внутренняя трещина, которая расширяется между ядром и внешними слоями древесины, а не в центральной части ствола.
  • Отлуп — разрыв между годовых слоев, образовавшийся в середине ствола. На торцевом срезе проявляется как дуговидная пустота.
  • Морозобоина — дефект растущего дерева, который появляется из-за сильного и быстрого снижения температуры. Согласно принятой стандартизации к морозобоинам относят громобоину — трещину, которая появилась из-за попадания молнии.
  • Трещина сжатия — стволовое повреждение растущего дерева, которое возникает из-за избыточного давления.
  • Отщеп — сквозной боковой разрыв ствола, который отходит от торцевого сечения.
  • Трещина усушки — внешняя трещина, появляющаяся при сушке, которая проникает внутрь деревянного сортимента.

В отдельную категорию относят трещины, которые возникли во время распиловки, пропарки и сушке древесины.

ДЕФЕКТЫ ОБРАБОТКИ

В данную категорию относят пороки древесины, которые возникли из-за механических повреждений при валке, транспортировке или резке леса.

Инородное включение — чужеродное тело в дереве (стекло, железный обломок, кусок камня и т.д.). Образует вздутие на коре. Усложняет переработку материала и может привести к поломке оборудования.

Механические повреждения ствола

Обдир коры — часть сортимента без коры. В естественных условиях возникает из-за порчи дерева грызунами или копытными животными. Является косвенной причиной заражения дерева грибами или паразитами.

Разновидности:

  • Ожог коры — нарушение целостности коры из-за резкого весеннего потепления или в результате лесного пожара.
  • Ошмыг — повреждение или удаление части коры при падении во время урагана или промышленной валки окружающих деревьев. Облегчает проникновение в ствол паразитов и спор грибов, ослабляет дерево и может стать причиной усыхания.

Обугленность — сильно обгоревшие зоны коры.

Карра — нарушение стволовой целостности (засмоленный участок) на месте засечек для получения живицы из хвойных деревьев. Этот дефект способствует проникновению грибных спор в живое дерево или в заготовленные материалы.

Заруб — локальный дефект поверхности сортимента после повреждения топором. Делает материал уязвимым перед грибным заражением, увеличивает объем отходов. Разновидность заруба — затеска — плоское повреждение ствола, которое захватывает кору и внешние слои заболони.

Запил — локальный дефект ствола после обработки инструментами во время заготовки (пилой, лебедкой и др.).

Отщеп — проникающая трещина, которая отходит от торцевой части сортимента, постепенно сужаясь.

Скол — торцевая часть ствола с отсутствующей древесиной, которая откололась при заготовке.

Вырыв — выемка на детали (вплоть до отсутствия ее части) с рубчатым неравномерным дном. Появляется при воздействии специальным инструментом (выкалывание).

Накол — локальное повреждение сортиментов острым инструментом (багром). Имеет вид отверстий глубиной до 2 см (или сквозных — для шпона). Снижает качество материала, ухудшает декоративные свойства изделий и может стать косвенной причиной поражения грибами.

Облом — неровный торец от переламывания ствола (например, во время сильного ветра).

ДЕФЕКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

Дефекты распиловки

Обзол — кора с поверхности ствола, которая осталась на кромке пиломатериалов. Снижает полезный выход материалов, ограничивает сферы применения полученных деталей.

Обзол

Риски — ряд отметин на пиломатериалах от режущих инструментов после пиления, строжки или фрезеровки.

Волнистость — углубления и возвышения на пиломатериале, которые возникли из-за скошенного пиления или неправильной сушки.

Ворсистость — торчащие неотделенные волокна на плоских гранях пиломатериалов, которые делают его шершавым. Возникает при пилении незаостренными инструментами, ошибках при заточке/разводе зубьев пилы, недостаточном натяжении полотна пилы (блуждающее пиление) и др.

Мшистость — большое количество ворса и множество неотделенных древесных волокон на плоских гранях пиломатериала.

Бахрома — непрерывная либо рваная полоса из множества неотделенных волокон на кромках доски или бруса. Возникает во время пиления в теплое время года, при обрабатывании косослойной, свилеватой или сучковатой древесины или из-за нарушений при настройке и применении инструментов деревообработки.

Другие дефекты обработки

Скос пропила — скошенная плоскость спила на кругляке.

Рваный торец — ребристые выемки и возвышения, а также пучки и волокна на торцевой плоскости.

Козырек — выходящая за торцевую плоскость древесина, появившаяся из-за неполного пропиливания сортимента.

Закорина — часть коры, которая сохранилась на шпоне (может выпадать, оставляя отверстия и выемки).

Заусенец — заостренный выступ, который примыкает к кромке пиломатериала.

Задир — не отсоединившийся после строжки кусок древесины с острыми краями.

Выщербины — неглубокие выемки в местах отрывания клочков волокон.

Рябь шпона — густо размещенные неглубокие выемки, параллельные продольной оси волокон.

Вмятина — выемка на пиломатериале, которая возникла из-за локальной деформации при ударе кувалдой (или другим инструментом) и при валке дерева.

Царапина — отметина на пиломатериале (углубление) после контакта с острым предметом.

Выхват — выемка на всю ширину поверхности обработки, которое возникло при удалении во время фрезеровки или обработки электрорубанком части сортимента ниже расчетного уровня.

Непрофрезеровка — необработанный участок детали.

Гребешок — необработанная зона пиломатериала, которая поднимается над профрезерованной частью (следствие неправильной настройки фрезы).

Прошлифовка — вырезание сортимента ниже требуемого уровня во время шлифования.

Недошлифовка — необработанная зона поверхности сортимента, который уже шлифовали.

Ожог — почерневшая зона на поверхности сортимента, которая появилась при трении о дерево подвижных частей деревообрабатывающего инструмента.

ПОКОРОБЛЕННОСТИ

Покоробленность — деформирование обрезного пиломатериала во время выпиливания, высушивания или хранения.

Коробление во время сушки возникает из-за разницы высушивания материала в тангенциальной и радиальной ориентации. Коробление может быть косвенным признаком другого порока: косослоя, крени, сучков и др. Во время сушки быстрее теряет влагу заболонные участки. Их объем уменьшается быстрее участков детали, состоящих из древесины, которая была ближе расположена к ядру, поэтому она изгибается в сторону заболони. Степень проявления порока меняется при изменении влажности древесины.

Коробление может быть следствием остаточного напряжения в древесине при распиловке (проявляется при фрезеровке и распиловке доски).

Этот порок усложняет использование пиломатериалов. При высокой степени проявления приводит к полной непригодности деталей. Усложняет заготовку, уменьшает выход полезной древесины.

Для предотвращения покоробленности доски сушат сжатыми в соответствии со специально подобранном режимом, который не приводит к появлению сильных напряжений внутри детали. Оставшееся напряжение снимают с помощью дополнительной тепло- и влагообработки.

Возможность коробления учитывают при склейке деревянных деталей.

Замер коробления

  • Продольное коробление — замеряют по соотношению наиболее длинной стрелы прогиба и длины коробления (выражают в процентах).
  • Поперечное коробление — замеряют по соотношению максимальной стрелы прогиба и ширины пиломатериала (выражают в процентах).
  • Крыловатость — замеряют по максимальному отклонению поверхности детали от требуемой плоскости.

Коробление клееной фанеры измеряют с помощью линейки, которую прикладывают к листу по диагонали (выражают в сантиметрах в отношении к 1 погонному метру диагональной длины).

Типы коробления

  • Продольное (по пласту). Доски загибаются в сторону широкой плоскости. Различают простое продольное (1 изгиб) и сложное продольное (более 1-го изгиба) коробление.
  • Продольное по кромке. Загибание доски в сторону кромки.
  • Поперечное. Деформирование материала в поперечном сечении, которое зависит от места выпиловки детали: края досок загибаются в сторону заболони; сечение брусков, годовые слои в которых расположены диагонально, принимает форму ромба; у пиломатериалов, которые выпилены из ядровой древесины, края сужаются и становятся тоньше центральной части детали.
  • Крыловатость (винтовое коробление). Спиралевидное коробление по длине пиломатериала. Возникает при ускоренной сушке из-за разной скорости выхода влаги в разных частях детали. Крыловатостью называют кручение круглых лесоматериалов, которое является следствием другого порока (например, косослоя).

Хотя трещины на деревьях в саду могут образовываться в любое время года, чаще всего садоводы обнаруживают их именно весной. Чтобы правильно помочь дереву, нужно понять, что стало причиной образования трещины, и немедленно приступать к ее устранению.

Потрескавшаяся кора плодовых деревьев не просто неэстетично выглядит, она является еще и довольно серьезной проблемой для самих растений и всего сада. Если вы впервые столкнулись с появлением трещин на стволе и ветках деревьев, разберитесь с причинами, потенциальной опасностью и способами защиты посадок.

Чем опасны трещины на деревьях

Любая, даже самая маленькая трещина на коре дерева, это открытая рана, в которую легко проникают инфекции. Дерево, имеющее повреждения на коре, в разы чаще становится жертвой бактериальных и грибковых заболеваний. Кроме того, нарушенная целостность коры приводит к ухудшению сокодвижения, камедетечению, деформации ствола, ослаблению иммунитета и другим проблемам.

Не стоит надеяться, что дерево само залечит свои раны. Даже маленькие трещины нужно регулярно устранять, ведь они могут не затянуться, а разрастись, если не принять меры, и тогда дерево может погибнуть, став перед этим «разносчиком» заразы для всего сада.

Причины растрескивания коры

У трещин на коре есть шесть основных причин. Только сам садовод может понять, что же причиняет вред именно его дереву. Подумайте, быть может, вы совершаете одну из этих ошибок?

Переувлажнение деревьев и почвы под ними

Одна из основных причин появления трещин на стволе и ветвях плодовых деревьев – избыточная влажность грунта в приствольном круге в холодное время года. Дерево набирает жидкость, под воздействием температуры она замерзает и разрывает кору, образуя трещины и раны.

Избыток азотных удобрений во второй половине лета

Внесение азотных удобрений стимулирует активное наращивание растениям зеленой массы. Это необходимо в первой половине лета, а вот во второй может стать губительным. Дерево пускается в рост, но молодые ветки не успевают одревеснеть и гибнут при наступлении холодов.

Неправильная подготовка деревьев к зиме

Отсутствие осенней побелки или обмотки деревьев белым материалом приводит к появлению солнечных ожогов на коре. Особенно часто они появляются в конце зимы, когда солнце уже пригревает, а ночи еще морозные. Резкое нагревание коры с последующим охлаждением приводит к появлению ран, заметить которые можно во время приезда на дачу. Усиливается эффект от лежащего под деревьями снега, который отражает солнечный свет прямо в крону дерева.

Неправильная формировка дерева и избыточная нагрузка

Потрескаться дерево может и от неравномерной или слишком сильной нагрузки. Если вы не формировали крону, и ветви растут под острым углом, а плодов или мокрого снега на них слишком много, в местах примыкания к стволу они могут надломиться.

Слишком глубокая посадка

Если у вас на участке близко расположены грунтовые воды (до них менее 2 м), то деревья желательно сажать на возвышенности. Иначе их корни опустятся в воду, и дерево начнет болеть. Чаще всего такие растения гибнут от нехватки питания или заболевают черным раком, но могут просто долго чахнуть и не плодоносить.

Отсутствие защиты от грызунов и насекомых-вредителей

Еще одной причиной появления ран на коре являются жуки-короеды и грызуны. Они наносят дереву первые травмы, а затем трещины разрастаются сами. Зимой погрызть кору могут зайцы и мыши, летом – насекомые-вредители, но в безопасности себя чувствовать нельзя никогда.

Профилактика появления трещин на коре деревьев

Теперь, когда с причинами появления трещин и ран на коре деревьев мы разобрались, осталось понять, как не допустить их появления.

  1. Нужно выбирать для высадки деревьев сухие места с легкими почвами, где не застаивается вода, и не заглублять их.
  2. Вносить азотные удобрения не позже конца июня, а со второй половины лета – только фосфорные и калийные.
  3. Перед зимой белить деревья или оборачивать их стволы белым проветриваемым материалом и защищать от грызунов.
  4. Не забывать об обрезке дерева и ставить подпорки под ветви, максимально нагруженные плодами. Формировать крону так, чтобы ветви росли не под острым углом к стволу, а под углом ближе к прямому.
  5. Проводить ежегодные профилактические мероприятия по защите дерева от насекомых вредителей.

Еще один способ, хотя и нечасто применяемый – бороздование. Суть его сводится к тому, чтобы в начале лета прорезать кору деревьев старше 4 лет вдоль всего ствола (от нижнего яруса кроны до земли) на глубину 1-2 мм. Разрезы должны быть прерывистыми, неглубокими и располагаться на северной стороне кроны. Выполняется процедура продезинфицированным ножом и не чаще, чем раз в 5 лет. В результате кора дерева уплотнится и станет более устойчивой к поражениям.

Лечение трещин на коре деревьев

Если вы что-то упустили, и трещины все же появились, нужно не затягивая приступать к их лечению и устранению последствий. Помните, что чем быстрее вы среагируете, тем меньше шансов, что в ткани дерева успел попасть возбудитель заболевания. Именно из этих соображений рекомендуют приезжать на дачу ранней весной, сразу осматривать и лечить сад.

Итак, первым делом зачистите края трещины, если они выглядят рваными или на них осыпается отмершая кора. Затем обработайте ткани в ране 2%-ным раствором медного купороса или бордоской жидкостью. Поверх обеззараживающего средства нанесите на рану слой пасты РанНет, замазки БлагоСад, биобальзама RobinGreen, садового вара или простой глины. Если трещина велика и находится на стволе, можно испробовать в качестве лечения прививку «мостиком».

Ну а если ни одно лечение не помогло, и рана продолжает расширяться, лучше избавиться от дерева, пока оно не стало точкой распространения инфекций в вашем саду.

Если вы приехали в свой сад после долгого перерыва, внимательно осмотрите стволы и скелетные ветви всех плодовых деревьев. Обнаружили трещину? Значит, подготовка к зиме была неправильной и нужно срочно принять меры.

Почему трескается кора на плодовых деревьях и чем лечить

Когда растрескивается кора на деревьях, это оказывает отрицательное воздействие на их здоровье и плодоношение. Не исключена возможность, что фрукты на таких деревьях изменят свой вкус или они вовсе погибнут. Разобравшись, почему трескается кора на плодовых деревьях и чем лечить, можно спасти урожай, а то и целый сад.

Причина

Причин того, что на стволе молодого плодового деревца начинает растрескиваться кора, может быть несколько. Среди самых значимых можно выделить такие:

  • Заморозки. Сок растения при замерзании расширяется. Кожица, не имея возможности выдержать давления замерзшего сока, лопается, отслаивается.
  • Солнечный либо термический ожог. Если на штамбе деревца стали заметны бурые пятна, это первый признак того, что на его гиалодерме образовался один из таких ожогов. Нередко они становятся результатом воздействия первого весеннего яркого солнца или резкой смены температуры после зимы, что приводит к нарушению структуры тканей эктодермы. Это провоцирует ее растрескивание и образование трещин.
  • При массивном урожае летом или толстом слое снега на дереве зимой происходит сильное давление на его кору. Это провоцирует ее растрескивание.
  • Повреждение коры грызунами или насекомыми также может привести к ее отслаиванию.
  • Заражение деревца такими болезнями как черный рак, может спровоцировать образование трещин.
  • При слишком активном использовании удобрений деревце начинает быстро расти, что становится причиной растрескивания коры.

Почему трескается кора на плодовых деревьях

Специалисты считают, что наибольшему риску подвержены деревья:

  • которые растут на почвах, где грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности;
  • неправильно обрезанные;
  • у которых показатель зимостойкости очень низкий;
  • посаженные слишком часто;
  • избыточно удобренные.

Недостаточно знать, почему трескается кора на плодовых деревьях, необходимо уметь исправить ситуацию, а также знать, какие профилактические мероприятия помогут избежать появлению этой проблемы.

Что делать

Если эту проблему не решить своевременно, в трещинах скапливаются патогенные бактерии, а также личинки вредоносных насекомых. Это может отрицательно сказаться на росте дерева.

Для лечения ожогов от солнечных лучей необходимо железным скребком удалить омертвевшую ткань.

Важно! Работать с инструментом необходимо аккуратно, дабы не повредить здоровую ткань.

Затем смочить ткань в бордоской смеси и увлажнить кору дерева. Через 2 — 3 часа рану на коре необходимо обработать садовым варом. Для его приготовления смешиваются пчелиный воск, сера и бензин для зажигалок. Смесь растворить на водяной бане и перемешать.

Если же трещины образовались в результате воздействия грызунов, в начале весны такие растения необходимо коротко обрезать. Поврежденные места обработать слабым раствором марганцовки, а потом смазать садовым варом. Такие деревья требуют особого ухода за собой и внимания. Это нужно для того чтобы дерево набралось сил и окрепло после повреждений.

Если причиной образования трещин является поражение гиалодермы насекомыми, опытные садоводы рекомендуют установить степень поражения коры. Для этого ножом аккуратно протыкается древесина. Если под ней ощущается здоровые и твердые участки, растение еще можно спасти. Для этого железным скребком удаляется старая и поврежденная кора, под которой скапливаются не только насекомые, но и их личинки. После этого ствол дерева обрабатывается такими препаратами как Канфидор, Калипсо или Антижук. Если на стволе видны глубокие трещины, препарат впрыскивается в них шприцем. Через несколько дней штамб деревца нужно побелить известью.

Деревца нужно побелить известью

Если на растении образовались трещины больших размеров (больше 10 см шириной), помочь ему сложнее. После удаления старой коры на рану нужно выложить слой смеси из глины и навоза коровы. Смазанный участок укутывается полиэтиленовой пленкой, которая фиксируется на штамбе веревкой. Это поможет предотвратить высыхание смеси.

Совет! Можно также использовать Нитрол. Это машинное масло, которое помогает избавиться от трещин в коре за несколько месяцев.

Нередко при сильных морозах в коре дерева могут образоваться морозобойные трещины. Лечатся они намного дольше. Для этого опытные садоводы рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

  • Начинать лечение лучше летом.
  • Удалить всю поврежденную или омертвевшую кору при помощи железного скребка.
  • Обработать трещины медным купоросом 5 %.
  • После высыхания раствора поврежденное место смазать садовым варом.
  • Если рана имеет большие размеры, штамб дерева стягивается прочной проволокой. Это поможет ускорить процесс заживления трещины.

Иногда причиной образования трещин является заражение черным раком. Вызывает недуг патогенный грибок, споры которого распространяются довольно быстро. Симптомы болезни — появление на коре фиолетовых пятен, которые постепенно превращаются в трещины. Для лечения такого растения необходимо удалить старую гиалодерму и продезинфицировать пораженное место. Для этого можно использовать бордоскую смесь, медный купорос или раствор марганцовки. Через 2 — 3 часа после этого обработанное место смазывается садовым варом. Если степень поражения коры не позволяют удалить больной участок, опытные садоводы рекомендуют уничтожить растение. Это предотвратит заражения других плодовых деревьев в саду.

Важен уход за деревьями

Профилактические мероприятия

Во избежание растрескивания верхнего слоя древесины плодовых деревьев необходимо проводить профилактику. Для этого необходимо выполнять такие манипуляции:

  • Белить штамб деревьев. Концентрация раствора извести, который используется для побелки молодых деревьев, должна быть меньше, чем для обработки взрослых растений. Побелка выполняется дважды за сезон (осенью и весной).
  • К наступлению зимы штамб дерева необходимо утеплить. Для этого используется мешковина или специальный материал. Благодаря этому он будет надежно защищен не только от зимних морозов, но и от солнечных ожогов весной.
  • Бороздование также предотвращает образование трещин на древесине. Для этого продезинфицированным острым ножом на коре деревьев делаются продольные разрезы глубиной не больше 2 мм. У молодых насаждений эта процедура проводится через 4 года после посадки. Бороздование повторяется не чаще 1 раза в 5 лет.
  • Чтобы избежать поражения дерева грызунами на зиму ствол обвязывается рубероидом или обматывается колючей проволокой. Добиться положительных результатов также можно посредством обкладывания ствола колючими ветками. Бороться с грызунами также можно обрабатывая ствол смесью из равного количества карбоновой кислоты, коровьего навоза и глины.
  • Чтобы избежать появления трещин в результате механических повреждений, опытные садоводы рекомендуют своевременно собирать урожай на плодовых деревьях, а зимой стряхивать скопившийся снег с веток. Это поможет уменьшить нагрузку на ветки дерева.

Не стоит думать, что растрескивание коры — это мелочь. Если своевременно не приступить к лечению дерева, может пострадать не только объем урожая, но и все дерево, оно может погибнуть.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *