При посадке

Посадка растений

Оглавление:

  • Посадочный материал
  • Посадка растений весной
  • Посадка растений осенью
  • Посадка саженцев с оголенной корневой системой
  • Посадка саженцев в контейнерах
  • Посадка растений с комом
  • Основные правила посадки растений
  • Выбор места под посадку
  • Расстояние между постройками и растениями
  • Внесение удобрений
  • Уход за растениями
  • Стоимость посадки растений

Посадочный материал

Посадка растений – это ответственная процедура, которая требует соблюдения точных сроков. Качественные ландшафтные работы начинаются с качественного посадочного материала. Посадочный материал должен быть правильно и бережно посажен, чтобы в дальнейшем прижиться и продолжить рост.

Прежде всего необходимо определиться, какие и с какой корневой системой растения планируются к посадке. У деревьев, которые продаются с открытой корневой системой, нужно проверить, чтобы корни не были засохшими. Если посадка осуществляется с комом земли, то ком должен быть упакован в мешковину или сетку и в посадочных контейнерах. Ветви и кора деревьев должны быть чистые и без механических повреждений.

К посадке растений лучше приступить сразу, как только они оказались на вашем участке. Если место для посадки еще не выбрано, то деревья в контейнерах поливают и ставят в тень, с комом и открытой корневой прикапывают на непродолжительное время.

Главной целью правильной посадки является свести к минимуму шок (стресс) пересаживаемого растения, и вернуть нормальное состояние роста как можно быстрее. Период, подходящий для этого: весна и осень. Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего вегетационного сезона, и только при соблюдении агротехнических норм.

Посадка растений весной

Весенняя посадка растений имеет ряд преимуществ, из-за того, что корневая система за лето успевает хорошо укорениться привыкнуть к условиям произрастания, весной рост корней опережает рост побегов, и растение не испытывает сильный стресс. Для посадки обязательно выбирают саженцы 1-3 года, стандартные, не менее 70-80 см. в высоту, кора должна быть гладкой, блестящей, однотонно окрашенной в зеленый или коричневый цвет. Корневая система хорошо разветвленная, без механических повреждений.

При посадке саженцев с открытой корневой системой корни подрезают на несколько сантиметров, для закладки хорошей мочки корней. Если корни подсохли, их ставят в воду на сутки с добавлением корневина. Весной высаживают косточковые культуры. Саженцы вишни, сливы, абрикоса, алычи необходимо сажать только весной. В весенний период, по результатам многих проводимых специалистами опытов по выявлению оптимальных сроков посадки, растения лучше приживаются, развиваются и сохраняются.

Деревья, которые хорошо сажать весной, это: клен, ива, каштан, можжевельник, туя. При выкапывании дерево теряет часть корней и поэтому необходимо на треть укоротить его надземную часть. Принцип послепосадочной обрезки состоит в том, чтобы уравновесить его надземную и подземную части. Формирующую обрезку саженцев делают следующей весной.

Посадка растений весной проводится до распускания почек. Время весенней посадки, это момент от полного оттаивания почвы и до первого набухания почек, длительность в средней полосе этого периода составляет три недели.

Посадка растений осенью

Однолетние и двухлетние саженцы при посадке должны быть качественные, стандартного размера 70-80 см., с хорошо развитой, не обрубленной корневой системой. Листья перед посадкой необходимо полностью оборвать. Обрезанные корни не в состоянии проводить влагу в ствол и листья, а листья продолжают высасывать влагу из саженца. По этому растения посаженные с открытой корневой системой с листвой к весне погибают от обезвоживания. Осень благоприятное время для посадки кустарников с открытой корневой системой.

При выкопке в осеннее время кизильник, боярышник, карагана, барбарис, плодовые кустарники приживаются не хуже саженцев купленных с закрытой корневой системой и стоят в разы дешевле. При выборе участка для посадки любых деревьев и кустарников следует обратить внимание на рельеф участка. Места в низинах не подходят, так как в них наиболее холодно, что приведет вымерзанию саженцев зимой, или в период цветения весной при наличии заморозков.

Осеняя высадка растений по времени более продолжительна, чем весенняя. Посадка саженцев осенью начинается примерно с 15 сентября и до 20 октября. До устойчивого похолодания деревья и кустарники успевают прижиться. Более поздняя посадка, из-за подсыхания корней, часто приводит к их вымерзанию.

Посадка саженцев с оголенной корневой системой

С открытой корневой системой, как правило, высаживают небольшие лиственные деревья и кустарники. Эти растения помещаются в посадочную яму, которая имеет либо ровное дно (для растений со стержневой корневой) или дно в форме холмика (для растений с разветвленной корневой). В такой яме корни должны быть расправлены от центра к стенкам, чтобы приблизить их привычному состоянию роста. Посадочная яма должна быть достаточно широкой, чтобы избежать спутывания корней. На саженцах можно наблюдать пятна почвы на коре, это указывает на тот уровень, на котором росло растение до его выкопки, ниже этого растение не должно быть углублено посадке.

Посадку растений с оголенной корневой следует проводить с достаточным количеством вносимой почвы. Нужно хорошо засыпать коревую систему, устранить воздушные карманы, после посадки следует хорошо уплотнить почву.

Посадка саженцев в контейнерах

Первое, что нужно сделать при посадке растения в контейнере — это удалить контейнер и оценить состояние корневой системы. Саженец может быть в контейнере не укорененный, недавно помещенный в контейнер, не имеющий достаточно времени, чтобы нарастить новые корни. Принцип посадки такой же, как и растения с открытой корневой. С другой стороны, в контейнере саженец может находиться слишком долго, в результате чего его корни сплетаются. Это не плохо, но корни должны быть раскручены до посадки и нужно проделать несколько вертикальных разрезов по кому, чтобы вызвать новый рост корней, которые будут правильно сориентированы.

Посадка растений в контейнерах, производится тем же методом, что и саженцев с открытой корневой системой. Однако, если растение находилось в контейнере слишком долго и корни переплелись, то необходимо их распутать, а по краям земляного кома сделать вертикальные разрезы.

Посадка растений с комом

Почти все крупные деревья и кустарники сажают с комом, который завернут в мешковину, она биоразлагается, но часто поверх мешковины ком бывает завернут в металлическую сетку. Верхнюю часть металлической сетки нужно снять в момент посадки, так как она долго разлагается и тормозит поступление питательных веществ из почвы, что заставляет растение голодать. Важно следить за уровнем корневой шейки при посадке. Корневая шейка для большинства растений, должна быть на высоте 5-7 см. выше поверхности почвы. Если растение посажено слишком глубоко, то корневая шейка будет засыпана, и саженец может «задохнуться». Важно вносить минеральные удобрения, которые простимулируют работу корневой системы. После засыпки ям, по её внешней стороне делают приствольный круг.

Основные правила посадки растений

Во-первых, для посадки нужно использовать почвогрунт, в котором сбалансированы пропорции по органическому и минеральному веществам. Желательно использовать качественный грунт, который предназначен для каждого определенного вида растений.

Во-вторых, большое значение для дальнейшего роста и развития растений придается характеристике почвы. Почва бывает нескольких видов: тяжелая (глинистая), легкая (песчаная), кислая, щелочная и суглинистая. При копке ям нужно учитывать вид почвы, диаметр и объем корневой системы.

И третий, немало важный момент, посадочная яма для хвойных и лиственных деревьев должна быть не менее 60 — 80 см. диаметром и глубиной 70 — 80. Готовить посадочную яму нужно тщательно — это не отверстие для корней, а питательная среда для растения на долгие годы.

Выкопанная яма заполняется плодородной смесью, которая готовится следующим образом: к земле добавляется 5 — 10 кг. навоза, 100 — 200 г. суперфосфата, 150 г. калийных удобрений, смесь тщательно перемешивается. На дно ямы добавляют небольшое количество подготовленной смеси. Остаток смеси оставляют для засыпания ямы.

После посадки растения нужно обильно полить из расчета 10 литров на один саженец. На участках с близким залеганием грунтовых вод выбирают растения на карликовых подвоях и поверхностной корневой системой. Делают валы шириной до 3 метров и высотой 70 см.

Посадка лиственных кустарников на участке позволяет разнообразить и подчеркнуть декоративность объекта озеленения. Они защищают ваш участок от излишнего внимания соседей, пыли и ветра. Многие кустарники используют для укрепления склонов.

Важно правильно посадить кустарники на нужном расстоянии, чтобы разрастаясь, они не срослись в не проходимые дебри. Расстояние при посадке между растениями в однорядной живой изгороди 50х50 см., в двухрядной 70х50 см., глубина посадки 50 — 60 см., в зависимости от корневой системы. Корни при посадке должны свободно располагаться в посадочной яме и не подгибаться.

Выбор места под посадку растений

Место посадки нужно выбирать по типу корневой системы и глубине залегания грунтовых вод. Растения, имеющие поверхностную и мочковатую корневую систему, допустимо высаживать, если грунтовые воды залегают близко, со стержневой системой на таких участках — не высаживают.

Многолетняя практика посадки различных деревьев и кустарников на проблемных участках, с высоким стоянием грунтовых вод, показала, что единственный приемлемый способ улучшить ситуацию — это посадка саженцев на сделанные возвышения — холмы, валы. Высота возвышений устраивается с учётом высоты максимального стояния грунтовых вод, для каждой конкретного плодового дерева или кустарника по-разному. Косточковые культуры не переносят близких грунтовых вод и погибают.

Прежде чем высаживать растения рядом с сооружениями и постройками, нужно ознакомится с определенными правилами. Близко посаженные деревья с поверхностной корневой системой может привести к поднятию корнями фундамента, если мочковатая и стержневая – повлиять на проложенные в грунте коммуникации. Чтобы этого избежать существуют известные нормативы приведенные ниже.

Расстояние между постройками и растениями

Расстояние между объектом и растением при посадке (в метрах) :

Объект

дерево

кустарник

Стена дома

1,5 — 2

Край проезжей части

2.5 — 3

1,5 — 2

От края тротуара

1 — 1,5

0,5

Ограждения

1,5 — 2

0,75 -1

При выборе места под посадку растений следует так же помнить, что средняя глубина зимнего промерзания грунта в средней полосе России – 1,5 метра в бесснежные суровые зимы на участках, где нет растительного покрова. Если растения высажены в бетонные или пластиковые контейнеры на улице, то они вымерзнут на открытом воздухе, без защиты грунтовой толщи. Чтобы спасти такие растения их нужно заносить в теплые помещения на +5°C, где они хорошо перезимуют.

Внесение удобрений

Основные питательные вещества, необходимые для роста и развития растений, вносимые при посадке растений — азот, фосфор и калий — вносят в виде удобрений. Для эффективного применения всех видов удобрений нужно обладать соответствующими знаниями. Все удобрения делятся на минеральные, органические и с содержанием микроорганизмов. Органические удобрения хорошо растворяются, обогащают почву питательными веществами и перегноем, улучшают ее свойства и структуру, а также активизируют жизнедеятельность нужных микроорганизмов.

К органическим удобрениям относятся: навоз, птичий помет, компост, древесные опилки. Навоз содержит все полезные элементы необходимые для здорового развития растений. Никогда не следует вносить свежий навоз. Норма внесения: один раз в два года из расчета 5 — 6 кг. на 1 кв. м. Для внесения в почву больше подходит перепревший навоз крупнорогатого скота. Куриный помет и жидкий навоз подходят для приготовления жидких подкормок. Древесные опилки используют для улучшения рыхлости почвы.

Минеральные удобрения делятся на азотные, калийные и фосфорные. В азотных удобрениях в легкодоступной для растений форме находится один из самых главных элементов питания — азот. Избыток его в почве отрицательно влияет на здоровье человека и животных, поэтому необходимо строго придерживаться рекомендаций по использованию. К самым распространенным универсальным азотным удобрениям относятся аммиачная селитра и мочевина. Эти удобрения усваиваются растениями постепенно, поэтому применять их лучше весной.

Азотные удобрения положительно влияют на рост и развития растений. Калийные и фосфорные удобрения повышают устойчивость к морозам, засухе. Самыми распространенными удобрениями для осеннего применения являются хлористый калий и сернокислый калий. Вносить их нужно в почву при перекопке в осеннее время и как можно глубже, потому что фосфор малоподвижен. Суперфосфат вносят с добавлением перегноя для большей эффективности. Это удобрение быстро действует и хорошо всасывается корнями.

Зола содержит в себе калий и фосфор, является легкодоступным средством. Хранить ее нужно в сухом месте, чтобы калий не вымывался.

Уход за растениями

В первый год после посадки деревья и кустарники нуждаются в своевременном уходе. При пересадке растения испытывают стресс, корневая система травмируется.

В первые несколько месяцев после посадки необходим интенсивный полив, до полного увлажнения корней. В жаркое время поливы увеличивают до трех раз в неделю.

Рыхление рекомендуется проводить сразу после полива. Эта операция способствует доступу кислорода к корневой системе.

Прополка обязательна в процессе ухода. Сорняки мешают развитию растений, отнимают драгоценную влагу и питательные вещества. Прополка должна проводиться в течение всего сезона по мере необходимости.

Современные методы борьбы с любыми заболеваниями, заключается в своевременном выявлении очагов заболеваний и проведении профилактических ежегодных опрыскиваний растений фунгицидами.

Стоимость посадки растений

Посадка растений Единица измерения Цена за работу Что входит в стоимость работ:

Посадка деревьев и кустарников в грунт

1 растение

50% от стоимости растения

копка посадочной ямы, замена земли, внесение удобрений. Гарантия 1 год.

Посадка деревьев и кустарников в грунт

1 растение

30% от стоимости растения

копка посадочной ямы, замена земли, внесение удобрений. Без гарантии на растения.

Посадка деревьев и кустарников в кашпо и вазоны

1 растение

30% от стоимости растения

замена земли, посадка растения, внесение удобрений. Без гарантии на растения.

Посадка растений Заказчика, приобретённых в ином магазине

1 растение до 2м

От 500 — 5000 руб.

копка посадочной ямы, замена земли, внесение удобрений. Без гарантии на растения.

1 растение от 2м до 5м

От 5 000 — 10 000 руб.

Примечание: доставка растений на участок не входит в стоимость посадки и оплачивается отдельно, полные условия доставки на странице: /dostavka-oplata/

Заказать услугу ×

Стоимость работ по посадке растений, приобретенных в нашем интернет-магазине – 50% от стоимости посадочного материала.

В стоимость входит: копка посадочной ямы, плодородный грунт, внесение удобрений, гарантия на работы от 1 года.

Примечание: Если не возможен подъезд техники к месту посадки и расстояние от места разгрузки до места посадки превышает 20 м, то стоимость посадки деревьев увеличивается на +10% за ручное перемещение.

Вывоз грунта, оставшегося после проведения работ, оплачивается по договоренности.

В разделе Прайс-листы вы так же сможете узнать стоимость посадки деревьев и кустарников с гарантией.

Посадка растений — главные правила

  1. Как правильно сажать растения — их не следует сажать глубоко (глубже, чем оно росло на старом месте). Даже если климат у Вас в саду засушливый и резко континентальный. Место перехода корней в стебли должно находиться на поверхности небольшого холмика. Лучшие корни растут прямо под мульчей! И сами потом уходят в стороны или в глубину.
    Для тех, у кого климат все-таки совсем континентальный и почва промерзает глубоко – вам нужно будет просто сделать правило 4 (Замульчировать) 2-3 раза.

    Нельзя глубоко закапывать растение или копать огромные ямы.

    Реклама Гипермаркет матрасов Райтон

    Ямка должна быть такой глубины и ширины, чтобы корневой ком возвышался над окружающей поверхностью на несколько сантиметров или был на уровне этой поверхности. Нет кома – значит и ямка не нужна (!!!), если корни не совсем вертикальные и не очень жесткие. Совсем жестким вертикальным корням нужна узкая лунка с плотной вертикальной стенкой.

  1. Нужно обеспечить плотный контакт корней и почвы – для обеспечения надежного притока влаги по капиллярам. Помните, что капилляры есть только в плотной почве! Только корни от усердия не раздавите. Низ ямки может быть и не очень влажным, но та почва, что касается корней – ОЧЕНЬ. Идеальный вариант – слегка прихлопывать корни тонким слоем сырой почвы (можно взять ее где-то в другом месте). Не совсем эстетично, зато эффективно. Эффективней, чем неделю стоять со шлангом и молиться…
  2. Голые корни нельзя сушить. Работать нужно быстро. Можно не торопиться только в том случае, если во время посадки моросит дождь (или мокрый снег) и совсем нет ветра. А если погода «хорошая» (теплое солнышко и ласковый ветерок) – знайте, что активные мелкие корешки выдерживают «хорошую» погоду лишь несколько минут. Если погода «очень хорошая» – они высыхают за несколько десятков секунд. И тогда растению придется отращивать новые корешки и корневые волоски.
  3. Замульчировать. Обильно, чтобы холмики были покрыты мульчей слоем в несколько сантиметров, а «долины» и «низменности» между холмиками оказались заполненными мульчей ВРОВЕНЬ с холмиками. Все, теперь нужно еще полить. Прямо по мульче – и пообильнее. Готово!
  4. 5,6,7 – все прочие премудрости, описанные в «специальной литературе», делать НЕ надо.

Минеральные удобрения, золу и известь в яму сыпать НЕ надо — повышают концентрацию солей и могут обжечь корни. Если очень уж нужно подкормить – лучше это сделать по мульче и попозже, когда растение приживется. Идеально – в несколько приемов понемногу.

Дренажный слой (щебень, песок и битый кирпич) на дно ямы сыпать НЕ надо – толку от него мало, а капилляры через «дренаж» НЕ образуются (пока его не замоет почвой). Подумайте, куда «лишней» воде уходить, когда «дренаж» наполнится?

Органические удобрения (компост, перегной, торф) в яму сыпать НЕ надо. То есть – органика нужна! Даже — очень нужна! Просто в яму её – не надо! Полный эффект от нее будет, если Вы ее используете как нижний слой мульчи. То есть – органику — НА почву и ПОД мульчу. Глубоко в посадочной яме органика медленно и «неправильно» разлагается, иногда выделяя вредные газы (попросту – гниет). А когда совсем сгниет – место посадки проседает и растение оказывается в яме. И ему приходиться адаптироваться к изменившимся условиям, а ведь оно только-только освоилось на новом месте. Растения, склонные к выпреванию — могут и не освоиться во второй раз.

Растения в контейнерах на торфяном субстрате

Обычно это импортные растения. Здесь самое главное – обеспечить быстрый рост новых корней за пределы кома.
Торфяной ком перед посадкой обязательно должен быть влажным. А лучше – совсем сырым. Надежный способ промочить его полностью – опустить на несколько минут в воду. Подобное «вымачивание» полезно еще и тем, что резко понижает концентрацию удобрений в торфе. В итоге корням «хочется кушать» и они ищут питание в окружающей почве. Если ком по краям очень плотно оплетен корнями («сетка»), значит – растение давно не пересаживали. В таком случае, для лучшего контакта активных корней с почвой, полезно надрезать ком через центр снизу вверх примерно на 1/3 или 1/2 высоты. И сажать, как бы расплющивая образовавшиеся сегменты вокруг конуса из почвы. Можно также слегка распотрошить ком.

Не бойтесь повредить плотный ком – потерю даже 20-30% корней растение «не заметит». Зато площадь контакта торфяного кома (и корней) с почвой будет намного больше, а значит – надежнее приток капиллярной влаги и больше возможностей для роста молодых корней.

Если ком не слишком плотный, а молодые растущие корни наблюдаются по всей его поверхности – оставьте ком целым. Корни прорастут в почву уже через пару дней.

Если почва очень плотная и бесструктурная, а ком плотный и разорвать его не получается (или жалко) – придется приобрести пакет торфяной земли, перемешать его с Вашей почвой 1:1, и окружить ком такой «переходной» смесью.

Внимание – первое время, до начала сильного роста корней (обычно, в теплую погоду – недели две-три) растение получает влагу только из торфяного кома. А капиллярный контакт торфа и почвы – НЕ ОЧЕНЬ-ТО!
Вывод – внимательно следить за влажностью кома (поливать «под корень» — часто и понемногу).

Саженцы в контейнерах с земельной смесью

Земляной ком можно не смачивать столь обильно, как торф. Иногда даже удобнее сажать растение с подсушенным комом – проще извлечь из горшка. Здесь столь частый полив после посадки не нужен. Можно даже один раз залить, замульчировать и забыть.

Особенности посадки лиан

При посадке лиан главное – поставить долговечную и крепкую опору ДО того, как Вы посадите лиану. Веревочки, палочки и хилые проволочки опорой не считаются.

Запомните – без КРЕПКОЙ опоры многие лианы НЕ растут в высоту. Вместо нескольких мощных побегов (норма на опоре – от 1,5 до 3 метров в Средней Полосе и до 5-7 метров на Юге) лианы без опоры начинают куститься и «гнать поросль», которая не вызревает к осени – а это означает сильное подмерзание зимой, слабое цветение и плодоношение. Именно из-за выращивания лиан без капитальной опоры или плохого вызревания «куста» часто рекомендуют пригибать и укрывать на зиму вполне морозостойкие (на опоре!!!) растения, например, лимонник или актинидию коломикта.

При посадке лиану СРАЗУ закрепляют на опоре. Лучший способ – аккуратно и плотно обвить побегами опору и надежно закрепить на ней концы побегов. Для этого можно взять аккуратные пластиковые хомутики или проволоку. Старайтесь закреплять именно концы побегов. Дело в том, что перетяжки у основания (ближе к корню) тоже вызывают рост поросли.

Высокие саженцы с широкой кроной и малым комом земли

Такие растения после посадки могут быть повалены от ветра или от снега. Даже если сегодня погода хорошая, проще и надежнее закрепить их сразу. Здесь долговечная опора НЕ нужна. Она должна удерживать растение в течение первого года на новом месте. Идеальный вариант — наклонно забитый в почву брусок от штакетника, обмотанный в месте контакта со стволом куском ткани. Обвязать ствол (тоже в месте контакта) нужно той же тканью. После этого ствол нужно КРЕПКО привязать к опоре шпагатом, изолентой или полоской ткани. Ствол НЕ должен тереться об опору – он должен быть привязан!

Вся эта нехитрая конструкция отвечает двум важным требованиям:
1 – перетяжек на стволе не образуется (через год ткань, шпагат или изолента состарятся на солнце)
2 – конструкция НЕ эстетична. Вы удалите её через год.
Если ствол саженца равномерно покрыт ветвями, и опору прислонять неудобно, можно поступить иначе. Надо забить три колышка по периметру кроны и закрепить ствол на растяжках из крепкого шпагата.

Посадка растений в жару или зимой

Зимой можно сажать не только в Сочи. При необходимости растения можно сажать и под снег. Если всё сделать грамотно – приживаемость отличная!
А какая такая необходимость сажать растения под снег?
Например – купили Вы в ноябре-декабре (на распродаже — со скидкой 70%) вполне бодрые луковицы. Или привезли растения оттуда, где снег еще не выпал. Или везли долго, и снег уже выпал.

Можно попробовать их сохранить дома, «чтобы не замерзли». Но сразу посадить намного проще и эффективнее! Мало какое садовое растение сможет пережить зиму в комнате. Это Вам не прохладная светлая теплица – слишком тепло, темно и сухо. Растению спать пора – в сырости и прохладе. До весны. А весной ему нужно проснуться в срок и сразу привыкать к внешним условиям.

Понятно, что посадка растений под снег возможна при одном простом условии – земля должна быть талой. Ледяная корочка до трех сантиметров – не в счет. На участках под мульчей, при хорошем снегонакоплении или при выпадении снега ДО сильных морозов земля довольно долго может оставаться талой.

Иногда даже до весны, даже в Сибири, даже когда вторую неделю мороз за 35°C.

Итак – посадка растений зимой. Первое – нельзя сильно морозить корни или луковицы с корневищами. Сначала аккуратно снимите снег вместе с мульчей, можно прямо так и оставить на широкой лопате. Потом ковыряйте лунку. И только потом быстро достать саженцы или корешки – и посадить в землю. Добавьте мульчи и верните на место снег. Старайтесь много не топтаться вокруг места посадки, чтобы не вызвать быстрое промерзание почвы из-за уплотнения снега.

Вполне допустимо «удобрить» молодые посадки горячим глинтвейном или крепким чаем с медом.

Еще одна «зимняя тонкость» — растения, которые хранились при комнатной температуре, желательно несколько дней (лучше – пару недель) подержать в холодильнике или в подвале – для адаптации.

Вторая «тонкость» — если земля промерзла колом, тогда купите пакет торфяной земли и посадите растение дома – в горшок. А потом растение просто прикопать. После 2-х недельной адаптации в холодильнике, подвале, гараже или в сугробе, положите растение прямо на землю. И присыпьте толстым слоем опилок. Снег – сверху. Весной лишние опилки желательно аккуратно убрать, а растение посадить на постоянное место.

Всё. Ничего сложного – только руки мерзнут.

Причем можно не просто сажать, но и пересаживать – елку из леса в сад, например.

Да, в снег сажать – все-таки экзотика! Зато вот летом такая необходимость очень даже возникает.

Летом, в жару сажать приятно. Но результат, в отличие от зимы, плохо предсказуем. С растениями из контейнеров все просто, что весна, что лето – только поливать надо первое время. А если растение только что куплено, выкопано с листьями и цветами, привезено на место и уже завяло? Тонкости всего три – сырость, тень и скорость.

Окуните его ненадолго в воду или обильно сбрызните и сразу в пакет с «головой». И быстро уберите в тёмное прохладное место. До вечера или до утра, когда спадет зной, и можно сажать спокойно, но лучше – быстро.

И так же быстро нужно закрыть растение от прямого солнца и от ветра подручными средствами.

Только НЕ укрывайте пленкой – там парниковый эффект. Обрезать сразу ничего не нужно. Чему суждено умереть – то обрежете через несколько дней – иногда отходит совсем вялое. К сожалению, чаще – погибает совсем бодрое. Если дождей нет, нужно поливать. Открывать постепенно.

Как и зимой, летом очень успешно можно высаживать растения в горшки, пакеты или ящики. И помещать их в более мягкий, то есть, влажный, прохладный и тенистый микроклимат пока приживаются. Мульчирование почвы в горшках защищает корни от перегрева, сохраняет влагу и способствует развитию микоризы. Обычно хватает пары недель для нарастания новых корней. Сигнал к посадке на постоянное место – появление новых листьев и побегов.

Перевозка саженцев на легковом автомобиле

  1. Лучше привезти пяток молодых (мелких), чем одно взрослое.
  2. Растения должны быть сильными и здоровыми.
  3. Перед перевозкой нужно посадить растения в легкую почвосмесь (поставить в ящик, пакет или банку с дренажными отверстиями, и присыпать корни) и дать им укорениться несколько дней. Листья желательно проредить, чтобы не провоцировать развитие плесени.
  4. В дороге желательно давать растениям возможность получать хотя бы немного света и воздуха. И избегать перегрева. Поливать – по необходимости.
  5. По приезду необходима пара недель адаптации в полутени.

По материалам книги С.А. Сидоренко «Красивый сад без лишних затрат. Путь к гармонии с природой»

Выращивание декоративных культур

Введение

1.Выращивание декоративно-лиственных культур

Выращивание барбариса

2. Выращивание декоративно-хвойных культур

Выращивание можжевельника

3. Выращивание декоративно-цветущих культур

Выращивание спиреи

Заключение

Библиографический список литературы

Введение

Декорати́вные расте́ния — растения, обыкновенно и большей частью выращиваемые для оформления садов, парков, скверов и других участков городских и сельских территорий, предназначенных для отдыха, либо служебных, производственных и жилых помещений (в последнем случае они часто называются ещё и комнатными растениями). Деятельность по выращиванию декоративных растений называется декоративным садоводством.

Большинство декоративных растений выращивают ради их цветения (в садоводстве и цветоводстве их называют красивоцветущими), другие — ради листвы, в том числе её осенней окраски (декоративно-лиственные), или хвои, плодов (декоративно-плодные), реже — коры, как Клён зелёнокорый (Acer tegmentosum). Немаловажным в декоративном садоводстве является форма растения (габитус) и его размеры (например, крохотный бонсай или, напротив, могучий дуб). В некоторых случаях декоративными могут быть и другие примечательные особенности растения, как, например, присемянники Бересклета бородавчатого (Euonymus verrucosa) или колючки кактусов.

Созерцание декоративных растений, как правило, вызывает чувство красоты. В этом их главное предназначение. К тому же многие декоративные растения имеют практическое, повседневное назначение: заросли красивоцветущих видов боярышника используются в качестве живой изгороди; многие декоративно-лиственные лианы могут создать тень в беседкеили скрыть неприглядные хозяйственные постройки. Части некоторых декоративных растений можно использовать в пищу (плоды яблони, цветки крокуса, листья мяты и т. д.), а также как сырьё для лекарств (плоды шиповника) или косметики (лаванда).

Декоративные растения широко используются в озеленении населённых пунктов, ландшафтном и фитодизайне.

Как правило, декоративные растения требуют пристального внимания и заботы садовника или хозяйки жилища.

Цель работы: комплексно исследовать выращивание декоративных культур

Задачи исследования:

-обозначить агротехнику, морфологию, историю, ботанику декоративных культур;

Проанализировать выращивание декоративных культур по группам: цветущие, лиственные, хвойные;

исследовать особенности выращивания можжевельника, барбариса, спиреи;

Объект исследования: декоративные культуры.

1.Выращивание декоративно-лиственных культур

История

Декоративно-лиственные культуры – самые надежные и многоплановые союзники садоводов в освоении подмосковных участков. Растения, пришедшие к нам с азиатских, кавказских и альпийских предгорий (камнеломки, молодила, очитки, манжетки), составят основу композиций каменистого сада. Виды растений (и их сорта), родом из заливных лугов (герани, вербейники, лабазники, дербенники, василистники, посконники) помогут составить цветники в стиле «Натургарден» в пониженных местах и декоративное обрамление водоемов. Для растений лесов умеренного климата и кустарниковых зарослей (медуницы, горянки, триллиумы, подофиллюмы, тиареллы, осоки, традесканции, ариземы) эффектная листва – инструмент выживания в трудных условиях с недостатком света.

Цветы всегда привлекали человека своей красотой и ароматом. Ученые и путешественники, бывая в дальних странах, привозили в Европу различные диковинные растения, размножали их. Так, из Турции разошлись по всему свету тюльпаны, из Японии, Китая, с Дальнего Востока – лилии, из Индии и Ирана – розы, из Южной Америки – гладиолусы.

Цветоводство – отрасль растениеводства, занимающаяся культурой цветущих и декоративно-лиственных растений.Для того чтобы выращивать цветы, нужно много знать не только об их декоративных свойствах, но и о почве, на которой они будут произрастать, удобрениях и подкормках, размножении, вредителях и болезнях. Используя тепло, свет, влагу, воздушное и минеральное питание растений, можно управлять их ростом и развитием в любое время года. Эти факторы действуют комплексно и не могут заменить друг друга, хотя в то или иное время года каждый из них становится главным. Так, весной в первую очередь необходимо тепло и питание, летом – влага, осенью и зимой – свет.

Декоративно-лиственные культуры различаются по высоте, диаметру и характеру строения стеблей, листьев, корней, цветков и соцветий.

Кроме этих морфологических отличий им присущи индивидуальные особенности роста и развития, имеющие большое значение для получения качественной продукции при наименьших затратах труда и средств.

Самыми высокими (до 200 см) в период выращивания бывают гвоздика и стрелиция, а самыми низкими (до 20 см) — мелко-луковичные: сцилла, крокус и Декоративно-лиственные: зебрииа, пеперомия. Наибольшие по диаметру стрелиция и цантедешия, а наименьшие — луковичные растения.

Характер строения стеблей, корней, листьев, цветков у промышленных цветочных культур весьма различен.

Корневище — видоизмененный стебель, образующийся под землей. Он может быть горизонтально (плагиотропным) или вертикально нарастающим. Первое характерно для хризантемы и аспидистры, второе — для примулы и цантедешии. Многолетнее образование.

Стволы корневища особой формы — быстрорастущие подземные побеги, на конце заканчивающиеся почкой — органом размножения. Столоны быстро отделяются от материнского растения, и почка на их вершине становится самостоятельным растением. Столоны образуются у цантедешии, фрезии, крокуса.

На корневищах корни образуются по всей длине, а не только в узлах, из которых развиваются надземные части (побеги, листья и цветоносы).

Выращивание барбариса

Барбарис — древовидный колючий кустарник с простыми, очередными, иногда кожистыми листьями. Колючки представляют собой видоизмененные листья, от которых остается подчас одна средняя жилка, ставшая колючкой (иногда трехраздельной). В пазухе такого «листа» развиваются настолько укороченные побеги, что листья сидят пучками. На побегах текущего года листья располагаются одиночно, по спирали. Цветки мелкие, золотисто-желтые, душистые, большей частью в многочисленных кистевидных или щитковидных соцветиях. Плоды разнообразные по форме и окраске.

Барбарис — род кустарников Berberis семейства барбарисовых, из 200 видов которого в кулинарии используют в основном барбарис обыкновенный Berberis vulgaris. Всего насчитывается около 500 видов главным образом в Северном полушарии.Барбарис обыкновенный — ветвистый сильноколючий кустарник высотой 1,5-2 м, с мощной корневой системой. На изломе ветки и корни имеют яркий лимонный цвет. Эту окраску им придает алкалоид берберин. На побегах и стволах колючки в виде трезубцев, благодаря им барбарис и является одним из лучших кустарников для живой изгороди. Истинная правда, потому что, даже собирая с него ягоды, невозможно не уколоться об эти трезубцы. Листья некрупные, длиной 3-4 см, осенью становятся огненно-красными. В кистевидных соцветиях до 25 некрупных ярко-желтых цветков. Цветет этот барбарис в мае, на Севере чаще всего в первой половине июня. Плоды — сочные ярко-красные ягоды длиной до 2 см, массой 0,3 г, долго сохраняющиеся на кустах осенью.

Листопадные или вечнозеленые колючие кустарники с простыми, очередными, иногда кожистыми листьями. Колючки представляют собой видоизмененные листья, от которых остается подчас одна средняя жилка, ставшая колючкой (иногда трехраздельной). В пазухе такого «листа» развиваются настолько укороченные побеги, что листья сидят пучками. На побегах текущего года листья располагаются одиночно, по спирали. Цветки мелкие, золотисто-желтые, душистые, большей частью в многочисленных кистевидных или щитковидных соцветиях. Плоды разнообразные по форме и окраске.

Большая часть барбарисов весьма декоративна и используется в одиночных или групповых посадках, живых изгородях, а низкорослые виды — на каменистых горках и в виде бордюров.

Окраска листьев сортовых барбарисов невероятно разнообразна и вовсе не только зеленая. Она бывает желтая, пурпурная, пестренькая (например, зеленая с яркими белыми пятнышками у сорта «Kelleris» или пурпурная с белыми, розовыми и серыми пятнами у сорта «Harlequin»), с каймой (пурпурная с тоненькой золотой каймой у сорта «Golden Ring»). Мало того, среди барбарисов есть великаны и карлики, подобрать кустарник любой высоты от 30 сантиметров до трех метров не составит труда.

Барбарисы хороши не только как декоративно-лиственные растения, они еще необыкновенно красиво цветут. Маленькие цветки, похожие на сферические колокольчики, либо по одиночке, либо в соцветиях буквально сплошь покрывают ветви с середины мая. Окраска их обычно желтая, иногда оранжевая с включением красноватых оттенков. В жаркую погоду цветки источают сладковатый, терпкий аромат. Каждый лепесток несет по два нектарника, выделяющие хорошо видимые прозрачные капли, привлекающие насекомых. Причем обильно цветут и плодоносят барбарисы не только на солнце, но и в полутени. Барбарис — прекрасный медонос. На ряду с липовым, гречишным, цветочным существует и барбарисовый мед.

Хорошо переносят городские условия. Неприхотливы к почвенным условиям, засухоустойчивы, совершенно не переносят застойного увлажнения, лучше развиваются на свету, но переносят и некоторое оттенение.

На постоянное место высаживают двух-трехлетние сеянцы или размноженные черенкованием годичные саженцы.

Место посадки должно быть открытым солнцу большую часть дня. Посадочные ямы копают глубиной 40 см и диаметром 50 см. Хотя размер ям обычно зависит от плодородия почвы на участке: чем лучше почва, тем мельче и уже яма.

На дно ямы бросают верхний плодородный слой земли, высыпают ведро любых органических удобрений (перепревший навоз, компост), 1 стакан суперфосфата, 2 столовые ложки калийных удобрений (или вместо минеральных внести 2 стакана золы).

Удобрения тщательно перемешивают с землей. Затем в яму сбрасывают еще немного земли, чтобы при посадке корни не соприкасались с комочками удобрений.

И только после этого сажают кустик. Сажать барбарис можно весной или осенью, но осенью лучше, поскольку весной он рано трогается в рост, как и наши смородина с крыжовником. Конечно, при необходимости можно сажать и весной, но до распускания почек. Удобренную яму перед посадкой поливают водой. Почву в районе корней уплотняют ногой, поливают и сверху мульчируют перегноем или торфом.

Размножать его можно семенами, а также вегетативно: отводками, зелеными черенками.

Местоположение: неприхотливость барбарисов изумляет. Они абсолютно нетребовательны к почвам, не боятся сильного ветра, отлично переносят засуху, не выносят только замокания. Все они светолюбивы, но хорошо растут в полутени, хотя тут есть несколько особенностей. Для того чтобы получить насыщенный цвет пурпурных листьев, выращивайте их на полном солнце, у тех кустов, которые растут в полутени, в пурпурном цвете листьев явно присутствует зеленый цвет.

Желтолистных барбарисов совсем немного. Всем известен барбарис Тунберга «Aurea» холодного желтого цвета высотой около метра. Он подгорает на солнце, ему требуется полутеневое расположение. Солнца не боится относительно новый желтый сорт «Bonanza Gold», но он пониже ростом.

Посадка: при одиночной посадке расстояние между кустами не менее 1,5 — 2 м. При посадке плотной однорядной живой изгороди размещают 4 экземпляра, двухрядной — 5, в свободно растущей живой изгороди барбарисы сажают из расчета 2 на 1 погонный метр. Кустарник выдерживает большой диапазон кислотности почвы: от кислой до нейтральной, но предпочитает все же нейтральную. Оптимальная кислотность почвы рН 6 — 7,5. Почвенная смесь: садовая земля, перегной, песок в равных количествах (1:1:1). При посадке в кислую почву необходимо известкование (300 — 400 г гашеной извести или 200 г древесной золы на куст).

Уход: подкормки дают начиная со второго года после посадки. Весной вносят азотные удобрения (20 — 30 г мочевины на ведро воды). Затем удобряют раз в 3 — 4 года. Необходимо вносить комплексные удобрения с микроэлементами, например кемиру-универсал. Поливают раз в неделю. Необходимы частое рыхление и прополка. После посадки проводят мульчирование. Обрезка заключается в ежегодном удалении слабых, плохо развитых побегов. Старые кусты прореживают весной. При устройстве живых изгородей обрезку производят на второй год после посадки, срезая от 1/2 до 2/3 надземной части. Затем в последующие годы обрезки проводится 2 раза в год: в первой половине июня и в начале августа. Низкорослые формы барбариса можно не стричь, они хорошо подходят для разделения садового участка на зоны.

Эти не цветущие растения обычно очень неприхотливы, однако некоторые виды требуют особых условий и внимания, только тогда они сохраняют характерную структуру и окраску листьев.

2. Выращивание декоративно-хвойных культур

Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — один из 13—14 отделов царства растений, к которому относятся сосудистые растения, семена которых развиваются в шишках. Все современные виды — древесные растения, преобладающее большинство — деревья, хотя есть и кустарники. Типичные представители — кедр, кипарис, пихта, можжевельник, лиственница, ель, сосна, секвойя, тис и каури. Хвойные растения произрастают в диком виде почти во всех частях света. Часто они преобладают над другими растениями, например, в таких биомах, как тайга. Хвойные растения имеют неоценимое экономическое значение, в основном в качестве лесоматериала и сырья для производства бумаги. Древесина хвойных относится к типу так называемых «мягких» пород.

Посадка цветочных растений

Когда почва подготовлена и достаточно осела, на цветни ке намечают контуры посадок отдельных видов многолетников и места посадок растений. Прямолинейные посадки ведут по шнуру в шахматном порядке. Большие однородные группы на газоне высаживают также в шахматном порядке рядами, направленными параллельно краям участка или контуру группы. Посадка растений ведется от центра группы или рабатки» к краям. Бордюрные растения высаживают последними.

Посадочный материал должен быть однороден как по возрасту, так и по развитию. При выкопке рассады многолетников, выращенной из семян, следует отбирать позднеспелые формы растений (не развивающие цветоносов в первый год), так как они более долговечны, характеризуются большей облиственностью и обильным кущением. Посадочный материал, размноженный вегетативно, также должен быть однороден. Так, например, нельзя деленные кусты флокса смешивать с рассадой из черенков.

Посадочный материал должен быть здоровым, хорошо развитым, с богатой корневой системой.

При делении растений получается разный по размеру посадочный материал. Более крупные растения высаживают по периферии, а мелкие — внутри группы. Поэтому предварительно поделенные части надо рассортировать и однородные по размеру растения высаживать в одну группу.

Определяя расстояния между растениями, нужно учитывать характер их роста. Не следует сажать растения слишком густо.

Установлено, что, если в течение первого и даже второго года растения разрежены и между ними видна рыхлая, замульчированная торфом земля, участок выглядит достаточно декоративно. В свою очередь, растения, получив необходимые условия для нормального роста, вознаграждают садоводов и архитекторов обильным и продолжительным цветением. При свободном размещении растений четко выделяется архитектоника куста.

Высокорослые, с широким кустом растения следует высаживать на расстоянии 60-80 см друг от друга (аконит, арункус, боккония, василистник, гелениум, гипсофила, лилейники рыжий и желтый, ревень пальмолистный, солидаго, рудбекия «Золотой шар», спаржа). Среднерослые растения надо высаживать на расстоянии 40-50 см (аквилегия, астры кустарничковая, американская и виргинская, гелениум гупеса, диктамнус, лилейник злаколистный, люпин, мак восточный, пион лекарственный, лихнис халкедонский, пиретрум гибридный, ромашка белая крупноцветная, рудбекия пурпурная, среднерослые сорта солидаго, филипендула, флокс метельчатый, физостегия, функия).

Растения среднерослые с компактным кустом (алиссум, астильба Арендса, астры альпийская, однолетняя, антйрринум, гайлардия гибридная, ирисы садовый, сибирский, лилия зонтичная, регале, календула, солидаго низкий), а также низкие растения со стелющимися кустами (арабис альпийский, артемизии гнафалиевидная, понтийская, бадан толстолистный, аюга, иберис вечнозеленый, стахис беловойлочный и др.) высаживают на расстоянии 35-40 см друг от друга. Растения низкие с компактным кустом (арабис альпийский, ландыш, мак голостебельный, примулы весенняя, зубчатая, сибирская, глазковая, саксифрага, фиалка рогатая, флоксы дернистый и весенний, церастиум) сажают на расстоянии 25-30 см.

Различные ранневесенние луковичные высаживают в зависимости от продолжительности выращивания и высоты растений на расстоянии 10-15 см (крокусы, сцилла, галантус, мускари), 15-20 см (колхикум осенний, лук молли), 20-25 см (гиацинт, тюльпан), 25-30 см (нарцисс) друг от друга.

Глубина посадки многолетников определяется биологическими особенностями культуры. Так, многолетние растения с горизонтальными корневищами не следует слишком заглублять в почву. Большинство многолетников высаживают так, чтобы почки возобновления находились на глубине 5-б см. Глубина посадки луковичных растений зависит от особенностей и размера луковиц. Крупные луковицы тюльпанов и нарциссов высаживают на глубину 12-15 см, а на более тяжелых почвах и луковицы среднего размера на 10-12 см. Луковицы сцилл, мускари, орнитогалум и клубнелуковицы крокуса — на 6-8 см. Лилии, луковицы которых развивают корни только от донца (белая, мартагон, хельдрейха и др.), высаживают на глубину 3-5 см. Луковицы лилий, развивающих, кроме подлуковичных корней, массу придаточных на подземной части стебля (бульбоносная, регале, даурская, зонтичная, специозум, тигровая, стройная и др.), высаживают на глубину 15-20 см.

Высаживают многолетники в цветники весной или осенью. Весеннецветущие виды (анемона, алиссумы скальный и серебристый, арабис, астра альпийская, бергения, гвоздики травянка и перистая, дороникум кавказский, ирис низкий, колокольчик карпатский, примула весенняя, фиалки душистая и рогатая, флокс растопыренный и шиловидный, троллиусы азиатский и европейский), а также все весеннецветущие луковичные и клубнелуковичные растения обязательно высаживают в конце лета и осенью (20 августа — 15 сентября, а на юге на 15-30 дней позже).

Остальные многолетники, не цветущие весной, высаживают в конце лета, осенью или даже весной. Растения, посаженные весной, лучше приживаются. Сажают растения в лунки, реже — в борозды, не заглубляя верхушек у розеточных растений. Землю плотно прижимают к корням. Полив растений после посадки обязателен, независимо от того, сырая земля или нет.

Участок после посадки и полива разравнивают и мульчируют торфом или опилками. Это не только сохраняет влагу, но и предохраняет почву от уплотнения при частых поливах.

Строительные работы завершены, с помощью дизайнерских идей и архитектурных приемов сформирован ландшафт вашей мечты. И теперь настало время для посадки растений. в Это, пожалуй, самый приятный этап благоустройства, так как уже скоро все преобразится, и ваш дом будет утопать в зелени, а возле веранды зацветут прекрасные розы, обрамленные бордюром из лаванды. А слева, возле окна зацветет миндаль на фоне ползущего по стене плюща. Красивую картинку рисует воображение но в реальности, все намного сложнее. Посадка растений – это целая наука, подчиняясь законам которой можно преобразить любое окружающее пространство. Создать красивый сад можно из абсолютно любых деревьев, кустарников и цветов, главное, чтобы они гармонично сочетались друг с другом и дополняли архитектурный образ домовладения.

Специалисты компании «ArtGreen»с удовольствием поделятся с Вами своим профессиональным опытом, как правильно выбрать, посадить и сохранить любимые растения.

Особенности выбора растений для участка

Выбирая растения для своего участка, следует обращать внимание не только на внешний вид, но и на требования, которые необходимы растениям для нормальной жизнедеятельности. У разных групп растений отношение к свету, влаге, почве, морозам и загазованности индивидуальные. Если при посадке не учитывать эти требования, растения могут потерять декоративность или даже погибнуть. Кроме того, все растения отличаются по силе роста, ширине и форме кроны, сезонной окраске листьев, цветов и хвои. В ландшафтном дизайне существуют определенные правила составления композиций и размещения растений, применяя которые можно добиться максимального эффекта естественности при создании искусственного ландшафта. Из большого разнообразия растений, представленных на торговых площадках компании «ArtGreen», вы легко подберете лучшие виды и сорта растений, подходящие именно для вашего участка.

Подготовка посадочных мест

После того, как вы приобрели подходящие растения можно приступать к их посадке. Но и здесь есть свои нюансы. Прежде чем будут доставлены на участок купленные вами деревья и кустарники, необходимо подготовить посадочные ямы и траншеи в соответствии с дендропланом и разбивочным планом посадок. Для нормального роста и развития деревьев и кустарников большое значение имеет соблюдение технологии подготовки посадочных мест и посадки. Для деревьев в возрасте от 5 до 10 лет готовят ямы глубиной0,8-1,0 м и шириной 1-1,2 м в диаметре. Для очень крупных деревьев глубину ямы увеличивают до 1,5 мпри диаметре 2-3 м. Для однорядных и двухрядных живых изгородей ширина траншеи должна быть 0,6 м с прибавлением 0,2 м на каждый последующий ряд. Для одиночных деревьев и кустарников готовят круглые ямы. Стенки ям делают отвесными, а дно рыхлят штыковыми лопатами на глубину 0,10-0,15 м, снимая землю слоями. Верхнюю, наиболее плодородную землю складывают отдельно. Перед посадкой яму засыпают таким образом, чтобы верхний гумусный слой попал на дно. Если на участке преобладают засоренные почвы, их следует заменить на специально привезенную плодородную землю.

Если почва в местах посадки бедная, на дно посадочной ямы можно всыпать горсть минеральных удобрений, равномерно рассыпая их вокруг растения и смешивая с подсыпаемой землей. Важно не превышать вносимую дозу, т.к. передозировка может ослабить процесс укоренения растения в новой почве или вызвать ожоги корневой системы. Если почва плодородная, удобрения во время посадки вносить не рекомендуется.

Если посадка откладывается

Привезенные к месту посадки саженцы высаживают сразу на постоянное место. Если по каким-либо причинам посадку нужно отложить на несколько часов или суток, то корни саженцев с открытой корневой системой необходимо уберечь от высыхания и обветривания. Для этого их прикапывают в вертикальном или в наклонном положении, тщательно засыпав корневую часть землей на высоту не менее 25 см в специально приготовленной траншее глубиной до 60 см и ширинойдо 50 см.

Сроки посадки

Лучшее время для посадки деревьев и кустарников – весна (после оттаивания почвы до начала распускания листьев) и осень (от начала массового листопада, после которого деревья прекращают свой рост, до наступления морозов). Зима — лучшее время для посадки крупных экземпляров деревьев, когда они находятся в состоянии покоя. Пересадка именно в это время года проходит относительно безболезненно и позволяет избежать стрессовых последствийи улучшить приживаемость растений. Температура воздуха при проведении работ по посадке крупномеров не должна быть ниже -10°С. При более низкой температуре древесина становится очень хрупкой и легко ломается. Современные технологии контейнерного выращивания посадочного материала позволили значительно продлить сроки посадочных работ. Саженцы деревьев и кустарников в контейнерах теперь можно высаживать chicagobearsjerseyspop практически весь год, даже в летний период (кроме периодов сильной жары и засухи).

Процесс посадки

Непосредственно перед посадкой растение осторожно вынимают из контейнера так, чтобы не повредить ком и корни. Если растение не вынимается, то контейнер разрезают, или же перевернув и слегка постучав понему освобождают растение. Саженцы тщательно осматривают и аккуратно обрезают острым секатором длинные, поврежденные или закрученные в густой клубок корни, чтобы облегчить их проникновение в грунт и стимулировать образование новых боковых корней. У лиственных саженцев с открытой корневой системой подрезают частично и крону, чтобы уменьшить испаряющую поверхность листьев в первый после посадки вегетационный период. Сильно пересушенный ком контейнерного растения пред посадкой на несколько минут нужно опустить в воду, чтобы он хорошо напитался влагой. К месту посадки растения с крупным комом переносят с особой осторожностью, чтобы не повредить ком. Сетку или мешковину, защищающие ком, после посадки не снимают.

В насыпанном в посадочную яму грунте делают небольшое углубление, куда опускают расправленные корни или ком саженца. Затем засыпают плодородной Krankenkasse землей, которую по мере засыпки постепенно трамбуют, чтобы возле корней растения не образовывались пустоты. Деревья высаживают так, чтобы корневая шейка после оседанияземли была несколько (3-5 см) выше краев ямы.

Для посадки кустарников выкапывают яму в соответствии с размером корневой системы саженца такой глубины, чтобы корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы.

При садом устройстве живой изгороди саженцы высаживают одновременно во всех рядах, поочередно засыпая их в каждом ряду и соблюдая определенные расстояния. Между растениями при посадке однорядной живой изгороди расстояние должно составлять 25-30 см, а при двух- и многорядной – 30-50 см, а между рядами – 20-30 см. Многорядную посадку обычно производят в шахматном порядке. Чтобы саженцы деревьев росли ровными и не пострадали от сильного ветра, при посадке применяют опоры.

Лучше всего использовать прямые и гладкие посадочные колья из клена, березы или сосны. Они должны быть прямыми и гладкими, размером 2200 х 60 мм. Саженцы с открытой корневой системой подвязывают к опоре, вбитой вертикально в посадочную яму до посадки. Растения с закрытой корневой системой подвязывают к кольям, вбитым в землю под углом, за пределами корневого кома. Крупные деревья закрепляют в земле с помощью конструкции из трех кольев — «треноги». Для подвязывания используют мягкие материалы: веревку из кокосового волокна или пеньки. Привязь устраивается восьмеркой, а ствол дерева в месте привязки оборачивают мягким материалом, чтобы избежать пореза коры.

Для обеспечения задержания воды во время полива, после посадки вокруг саженцев делают лунки с бортиками высотой до 15 см диаметром 1-2 м. Также для сохранения влаги в корнеобитаемом слое растений применяют мульчирование приствольных лунок 5-8 см слоем перегноя, торфа, опилок, гравия или дробленной коры хвойных пород.

Сразу же после посадки саженцы поливают из расчета 25 л воды на 1 дерево специалиста и 12 л на 1 кустарник, независимо от влажности почвы и погоды. Это способствует лучшему прилеганию Azubis земли к корням и усилению их способности всасывать почвенную влагу.

Как вы заметили, несмотря на всю кажущуюся простоту, посадка деревьев Businesses и кустарников достаточно трудоемкий процесс, требующий определенных знаний, навыков и времени, которого как всегда не хватает. Поэтому многие владельцы загородных участков зачастую прибегают к услугам специализированных компаний.

Если вам не под силу высаживать растения самостоятельно, или заниматься садом вам не дают временные ограничения — закажите услугиу нас. За невысокую цену вы получите высококлассный сервис, качественный посадочный материал и особый подход к каждому высаживаемому нами растению. Для выполнения работ по посадке деревьев и кустарников у нас есть все необходимое: специальная техника, подходящий транспорт, специальные грунты и почвенные смеси, стимуляторы роста, удобрения, а главное опытные дендрологи и садовники, которые знают особенности каждой породы. Наш многолетний опыт показывает, что после посадки растений специалистами нашей компании их приживаемость составляет более 95%.

Обращайтесь, деревья, посаженные нами, будут долго радовать вас!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *