Слива обрезка

Содержание

Обрезка сливы — раскрываем все секретыв закладки 11

На первый взгляд, выращивание сливы — дело несложное, так кажется новичкам-садоводам. В деле же оказывается, что сливовый сад требует к себе внимания в течение всего сезона: полив, подкормка, обрезка обязательны для этой культуры. Но чтобы сливовое дерево радовало много лет не только своей красотой, но и хорошим урожаем, культура прежде всего нуждается в обрезке — санитарная проводится дважды в год, формирующая позволяет получить дерево с определённым типом кроны, омолаживающая — помогает продлить жизнь сливе. Изучив особенности процедуры и разные способы обрезки, сложности минуют сами собой.

Учимся пилить и резать правильно

Правильный уход за косточковыми, в том числе и за сливами, заключается в соблюдении агротехники. Плодовые деревья нуждаются в поливе, регулярном питании, и непременно в правильной обрезке — это определяющие факторы для эффективного выращивания плодоносящих садовых культур. Слива растёт в виде куста — до 2 м и в виде рослого дерева с узкопирамидальной кроной (высота дерева до 7–10 м). Приступая к обрезке сливы, важно понимать, что в основном это дерево плодоносит на побегах-шпорцах, расположенных в нижней части ствола и на букетных веточках второго года (при формировании древовидного типа кроны) — и первое, и второе ежегодно прирастает на 5–10 см, живут плодовые побеги до 4–5 лет, в таком случае урожай сосредоточен внутри кроны.

В пазухах листьев расположены ростовые почки по 2–4, на шпорцах и букетных веточках обычно встречается 1–2 ростовых (листья или побег) и от одной до трёх цветочных — наш будущий урожай.

Таким образом, обрезка плодоносящей сливы заключается в том, чтобы исключить ослабление годичного прироста (на котором будет сформирован основной урожай)— веточки до 40 см не нуждаются в обрезке, а побеги длиной более 55–60 см необходимо ежегодно укорачивать на 10–15 см. Если этого не сделать, отплодоносившие ветки оголяются и обвисают, в последующие годы дают всё меньше завязей.

Обрезка сливы подразумевает прореживание — контролирование молодого прироста и укорачивание старых отплодоносивших побегов до длины, требуемой видом формировки, или до 50–60 см. Но важно помнить, что некоторые сорта не дают обильного прироста и не требуют ежегодного вмешательства садовода, такие культивары нуждаются в формировке каждый второй год вегетации.

Какие особенности плодоношения сливы учитывают при обрезке веток

Тип плодоношения определяет периодичность вмешательства садовода с секатором. Сливы подразделяют на три вида в зависимости от плодоношения.

  • Сорта, плодоносящие на двухлетних шпорцах и букетных веточках, — Венгерка, Персиковая и другие — здесь требуется аккуратная резка старых и загущающих побегов.
  • Сливы, которые имеют смешанный тип плодоношения, — завязи есть и на годичных приростах, и на двухлетних боковых шпорцах, это характерно сортам Волжская красавица, Память Тимирязева, Мирная, Тульская чёрная и т. д. — санитарная резка проводится ежегодно, регулирующая или формирующая по необходимости (каждые 2–3 года спустя 4 года после посадки).
  • Исключительно на прошлогодних приростах дают урожай уссурийская, китайская, американская слива — основная масса плодов формируется по всей длине побегов — непременно прореживание, регулировка и формировка по необходимости.

Лучший срез — отсутствие необходимости резать. Формировка нужна для того, чтобы не пришлось резать. Чем раньше воздействие — тем сильнее эффект меньшими усилиями. Вовремя — это когда уже видно, но ещё не повлияло.

В какие сроки и зачем обрезают сливу весной, летом и осенью

Весна — идеальное время для обрезки и формирования кроны сливы, весенние спилы лучше затягиваются, а за сезон вегетации растение лучше реабилитируется после «хирургического» вмешательства. Но опытные садоводы утверждают, что эту косточковую культуру можно обрезать в любое время года.

К этой процедуре стоит прибегнуть лишь с наступлением стабильного потепления — то есть садовод должен убедиться, что угроза заморозков миновала. Любые мероприятия с секатором эксперты рекомендуют проводить в сухую безветренную погоду. Считается, что не следует начинать обрезку сливы в канун заморозков и по морозу.

Сначала обрезку организуют на взрослых деревьях, а потом уже на молодых.

В средней полосе России, в Поволжье и Черноземье вполне возможно проводить и весеннюю обрезку сливы — начиная с конца марта, и осеннюю — во 2–3-й декаде октября погода вполне к этому располагает. В южных регионах (Крым, Кавказ, Краснодарский край, Кубань) чаще всего обрезку сливовых деревьев проводят в течение всего сезона: весной (1–3-я декада марта) — регулирование и формировка, осенью (в октябре — ноябре) требуется обычно санитарное прореживание. В северных регионах нашей страны (Сибирь, Урал, Дальний Восток) обрезают сливы исключительно весной — погодные условия позволяют проводить процедуру в апреле. Летняя обрезка возможна в любой климатической зоне.

Осенью, как и в любое другое время года, у взрослых деревьев можно проводить вырезку сухих, сломанных и загущающих ветвей.

После осенней обрезки сливы желательно места срезов замазать садовым варом или краской на натуральной олифе, что будет способствовать их скорейшему заживлению.

По сравнению с весенней, обрезка плодовых деревьев осенью должна быть более щадящей и осторожной, чтобы не ослабить дерево.

Летом секатор может понадобиться для прореживания кроны — слива очень быстро наращивает «зелёную» массу, и для регулирования плодоношения.

Некоторые эксперты считают, что проводить обрезку сливовых деревьев летом необходимо для того, чтобы стимулировать наращивание годичного прироста — особенно это актуально для сортов, плодоносящих на двухлетних побегах. В таком случае обрезку проводят в июле (прищипка), или позже, после съёма плодов (так удобней работать) — в августе, тем более созревающий урожай сливы убирают одномоментно, иначе он весь падает.

В течение лета можно обрезать отрастающие веточки диаметром не более 2,5 см без замазки. Необходимо также удалять корневую поросль. Для этого от корневой шейки же удаляют корневую поросль.

Считается, что молодые сливы следует обрезать за 3 недели до активного сокодвижения (примерно во 2-й декаде марта), деревья постарше обрезают в течение марта — апреля. В любом случае хозяин сада должен ориентироваться на климатические условия региона и погоду в наступившем сезоне. Опытные садоводы рекомендуют помимо весенней и осенней обрезки прибегнуть к летней: летом хорошо видны старые отплодоносившие побеги (оголённые) — их можно убрать. На концах прошлогодних веток отчётливо заметны сеголетние приросшие «вилки» — по три побега, один из них можно сразу обрезать (растущий неправильно или внутрь), второй прищипнуть — он даст в течение лета дополнительный прирост.

Формирование саженца и омолаживание взрослого дерева следует завершить примерно за месяц до распускания почек. В случае санитарной обработки с удалением больных, вымерзших и сухих частей ограничений по срокам нет. Необлиственные прутья позволяют легче определить, какие из них следует убрать. При обрезке обязательно пользуемся садовым варом.

Основные цели и правила обрезки

Ежегодная обрезка плодовых деревьев:

  • позволяет получить ухоженное дерево;
  • гарантирует ежегодное плодоношение;
  • увеличивает прирост «плодушек» или молодых побегов;
  • регулирует плодоношение;
  • позволяет высветлить крону, избавиться от ненужных (старых, кривых веток), таким образом стимулировать воздухообмен и проницаемость света внутрь кроны;
  • помогает перенаправить питательные вещества к плодоносящим побегам и замедлить рост непродуктивной поросли.

Правильная обрезка влияет на регулярность плодоношения, иммунитет и долголетие дерева.

Приступая к обрезке, необходимо приготовить хорошо заточенные инструменты (садовый нож, секатор), стремянку и перчатки — у сливы часто на стволах и многолетних побегах расположены короткие шпорцы, способные травмировать руки. А также потребуется садовый вар для замазки срезов.

Мелкие ветви срезают садовым ножом или секатором, а толстые спиливают ножовкой. Старые толстые ветви, чтобы не травмировать дерево, сначала подпиливают в нижней части, а затем окончательно отпиливают сверху, «на кольцо» без оставления пенька.

Виды и приёмы обрезки сливы

Практически все сливовые деревья за исключением саженцев нуждаются в санитарной, формирующей и регулирующей обрезке. С возрастом (спустя 10–15 лет) сливе потребуется омолаживающая обрезка. При любой методике побеги вырезают «на кольцо» или укорачивают «на почку».

Срез «на кольцо» («кольцо» — наплыв у основания ветки), когда надо убрать целую ветку, делают грамотно: ветку отпиливают ножовкой или срезают секатором (инструмент при этом располагают так, чтобы его гладкая режущая часть находилась возле ствола) сверху вниз параллельно стволу, не оставляя заусенцев и пеньков, — спил получается гладким и ровным, его сразу обрабатывают садовой замазкой.

С целью формирования новых плодовых образований и придания веткам нужного направления роста проводят обрезку «на почку»: выбирают почку, расположенную с нужной стороны ветки, делают срез над ней (на 0,5 см выше почки), при этом угол наклона должен быть параллельно почке под углом 45 градусов, иначе срез спровоцирует скопление бактерий у основания почки. Неправильная обрезка «на почку» может привести к усыханию и отмиранию побега.

Центральный проводник — часть ствола от нижней скелетной ветви до основания побега продолжения. Побег продолжения — прирост текущего или прошлого года на центральном проводнике.

Скелетные сучья (маточные ветви) – крупные ветви первого порядка, которые вместе со стволом составляют остов кроны и образуют ярусы.

Ниже попытаемся разобраться с основными видами обрезки и известными способами формирования кроны сливы.

Ежесезонная санитарная обрезка, которая также поможет привести в порядок запущенное дерево

Этот тип обрезки проводится ежегодно, начиная со 2–3-го года роста сливы. При этой процедуре делают следующее:

  • убирают поломанные, усохшие, повреждённые ветви;
  • вырезают растущие внутрь кроны и загущающие побеги;
  • близко растущие, трущиеся друг о друга и тонкие слабые отростки тоже удаляют.

Санитарную обрезку регулярно проводят рано весной. Но также есть вероятность, что повторить процедуру потребуется и летом, и осенью.

Схема омолаживающей обрезки старого дерева с ограничением высоты

Омолодив старое сливовое дерево вы не только продлите его жизнь, но и будете наслаждаться плодоношением даже спустя 10–12 лет с момента посадки. Такая процедура активизирует рост дерева и стимулирует появление молодых побегов, позволяет физиологическое равновесие в кроне дерева. Мероприятие имеет значение не только для великовозрастных деревьев. Когда ежегодный прирост новых отростков притормаживается (это иногда может случиться уже на 6–7-й год), а урожайность понижается, или дерево сильно повреждено градом или морозом. Омолаживающая обрезка этой плодовой культуре может потребоваться через 10–15 лет (зависит от сорта и силы роста дерева). Мероприятие происходит следующим образом:

  • штамб укорачивают до высоты 2 м;
  • ликвидируют сухие, больные, идущие внутрь к центральному проводнику побеги (санитарная обрезка);
  • далее проводится прореживание: выбирают три основные скелетные ветви, остальные вырезают «на кольцо»;
  • на оставшихся побегах в общей сложности убирают до 30% прошлогоднего прироста: срезают 25–30 см (обрезка «на почку») — верхние сучья обрезают над боковыми, растущими наружу;
  • вырезают прикорневую поросль.

Побеги, образующиеся у основания штамба, довольно распространённое явление на сливе. Это объясняется тем, что слива — корнесобственная плодовая культура. Особенно активно разрастается корневая поросль на 4–6-й год после посадки — эти побеги следует полностью вырезать у основания, в том числе и при омолаживающей обрезке.

Омолаживание основных ветвей и плодовой древесины приводит к тому, что во всех частях кроны образуется большое количество новых приростов. Эти приросты требуют определённой обрезки, которая должна проводиться или уже летом.

Регулирующая обрезка сливы на плодоношение: ослепление, пинцировка, кербовка

Такой тип обрезки позволяет поддерживать крону в аккуратном виде и соблюдать баланс между ростом и плодоношением дерева. То есть ростовые и цветочные почки, а также молодые побеги распределяются по всему периметру кроны равномерно.

Регулирующая обрезка кроны проводится с целью осветления кроны и сохранения её заданных параметров, применяется по отношению ко всему дереву, а не к отдельным его частям.

Такая обрезка проводится летом и включает несколько видов.

  • Ослепление почек (чаще всего применяется для молодых деревьев) — удаление нежелательных почек. Их вырезают у основания, прихватывая часть древесины.
  • Выломка побегов, применяется к приростам-волчкам и жирующим ветвям. Побег отламывают вручную у основания. Выломка приемлема для взрослых деревьев, где осветление почек довольно трудозатратно.
  • Пинцировка — прищипка верхушки части молодого побега (выполняется без инструментов). Для этого отсчитывают 5 почек (длина ветви до 20 см) на молодом приросте и прищипывают его пальцами. Пинцировку проводят на деревьях в любом возрасте.
  • Кербовка — продольный или крестообразный срез над почкой, стимулирующий её развитие. Способ применим к молодым деревьям.

Регулирующая обрезка помогает формировать крону уже летом и лучше подготовиться к зиме молодым побегам.

Как обрезать двухлетний саженец сливы на следующий сезон после посадки

Слива в разном возрасте имеет свою специфику обрезки: молодые деревья не нуждаются в формировке, а старым требуется омоложение — это и формировка, и санитарное прореживание одновременно. Садоводы с опытом утверждают, что саженцы сливы сразу после посадки лучше не трогать. Если слива посажена на участке весной, то только летом, после того как молодое деревце нарастить побеги, потребуется вмешательство секатора.

Сливовый саженец подвергают летом следующей обрезке:

  • после посадки проводят обрезку центрального проводника до высоты 0,8–1 м;
  • оставляют оголённый штамб ндо высоты 30 см (лишние побеги убирают);
  • выбирают 2–4 крепкие скелетные ветви, расположенные равномерно друг от друга (на расстоянии примерно 10 см), остальные убирают;
  • выбранные скелетные побеги укорачивают на 5–10 см для стимулирования годичного прироста.

У саженцев сливы со слабыми побегами в первый год побеги на штамбе не вырезают, а прищипывают, что способствует развитию побегов для первого яруса.

Как правило, в таком возрасте прочие манипуляции с секатором сливе не требуются. К осени сливовый саженец будет иметь 4–6 крепких побегов. После летней обрезки дерево рекомендуется подкормить и полить.

Формирование кроны молодого сливового дерева по годам

К формированию сливы приступают на 2-й год после посадки. Это одно из самых важных мероприятий в плане обрезки. Формирование кроны призвано частично осветлить сливу, получить аккуратное дерево, с проветриваемой кроной и хорошим доступом солнечных лучей. При правильной формировке штамб не перегружен, со сливового дерева удобно собирать урожай. Нужно сразу определить, какой крона должна стать в будущем: разреженно-ярусная, в форме чаши или кустовая.

Фотогалерея: виды кроны сливы

Разреженно-ярусная форма кроны Кустовая форма кроны Чашевидная форма кроны

Разреженно-ярусная

Такая крона формируется из 5–7 скелетных ветвей первого порядка, которые равномерно размещены в пространстве двумя, реже тремя ярусами.

Первый ярус формируется уже при посадке, если саженцы, кроме центрального проводника, имеют и боковые ветви, обычно это двухлетки.

На 2-й год после посадки слива нуждается в санитарной и формирующей обрезке.

  • Дерево нуждается в санитарной обрезке (убирают сухие, подмороженные ветви).
  • Прошлогодний прирост обрезают наполовину их длина составит примерно (40–60 см) — эти ветви образуют 2-й и 3-й ярус (на скелетных побегах по 2–3 ветвления).
  • Многолетние ветви не обрезают, если они меньше 60 см. Им требуется только летняя регулирующая обрезка (см. выше).

Весной третьего года повторяют санитарную и регулирующую обрезку, продолжают формирование. В первом случае убирают побеги конкуренты и волчки, растущие внутрь кроны. Горизонтальные ветви стараются не трогать — на них, как правило, закладываются завязи. Разреженно-ярусная крона сливы формируется на штамбе высотой до 0,6–0,8 м. Трёхлетняя крона сливы обычно состоит из 3–4 равномерно разреженных ярусов (с интервалом между ветвями 15–20 см) и имеет до 5 скелетных побегов, высота дерева на тот момент составляет примерно 2 м — это сформированная разреженно-ярусная крона. В дальнейшем дереву требуется только санитарная обрезка и регулирование годового прироста.

Формирование кроны в виде чаши

Для формирования чашеобразной кроны саженец сливового дерева уже в год посадки необходимо укоротить — оставляют центральный проводник высотой 0,5–0,6 м.

При формировании кроны сливы в форме чаши скелетные ветви дерева выходят из одной точки, или сохраняется расстояние между побегами 5–7 см (улучшенная чашевидная крона). Эксперты утверждают, что при такой формировке желательно, чтобы верхняя ветвь была направлена на север — это предотвращает вытягивание побегов к солнцу.

На 2-й год с момента пересадки деревца на постоянное место оставляют 3–4 боковых симметрично расположенных побега и позволяют им свободно развиться (расстояние между скелетными ветками — примерно 15 см). К концу сезона каждая скелетная ветвь имеет прирост — 2–4 ветвления — в июле проводят прищипку. На 3-й год выбранные скелетные ветви укорачивают до 50 см (примерно оставляют 10 почек), проводят санитарную обрезку (описание дано выше).

В дальнейшем требуется лишь регулирование развития годового прироста на этих побегах.

При такой форме кроны слива часто нуждается в подпорках, особенно в период активного плодоношения (деревьям старше 4 лет).

Как сформировать кустовую сливу

Чтобы получить кустовую сливу, при посадке саженец укорачивают до длины штамба 35–40 см, при этом чуть ниже среза оставляют 2–4 побега. На 2-й год с момента высадки дерева на участок поступают следующим образом.

  1. Скелетные ветви обрезают, оставляя длину около 40–45 см.
  2. Все побеги, расположенные на штамбе до высоты 0,3 м, вырезают «на кольцо».
  3. Подросшие побеги второго порядка (сеголетние) укорачивают таким же образом (на 10–15 см).

На 3-й год весной проводят санитарную и регулирующую обрезку. С целью дальнейшего формирования куста на трёхлетней сливе делают обрезку прошлогоднего прироста — оставляют длину побегов около 0,5 м (как правило, слива на этот момент имеет от 4 до 7 побегов, каждый по 2 ветвления). В таком возрасте слива считается сформированной и ей в дальнейшем требуется лишь регулирующая и санитарная обрезка.

Кустовая крона формируется из 2–4 скелетных побегов с одним порядком ветвления, преобладающих по высоте над центральным проводником. Как правило, эти скелетные ветви растут из нижней части дерева (на высоте не более 20–35 см) и со временем отклоняются под углом 45 градусов. Каждая ветка имеет свободно растущий прирост — от 3 до 5 побегов — их рекомендуется прищипывать летом и проводить регулярное прореживание кроны. Такой тип кроны прост в уходе и не требует лишних трудозатрат.

Обрезка сливы по Курдюмову

Николай Курдюмов, автор книг по природному земледелию, садовод и огородник со стажем, имеющий разноплановый опыт выращивания садовых культур, советует поступать с саженцами сливы по предложенному выше алгоритму формирования ярусной кроны. Но на 2-й год роста дерева он советует регулировать годичный прирост — обрезать на 15–20 см «волчки» и провести санитарную обрезку при необходимости. В этот же год проводят пригиб 2–3 прошлогодних веток под углом 50–80 градусов (градус наклона зависит от толщины побега). На 3-й год автор методики предлагает поступать также с другой парой веток — их наклоняют, подвязывая шпагатом, с использованием распорок.

Оптимальной формой кроны сливового дерева считается разреженно-ярусная. Штамб не должен быть выше 30–40 см. Внизу стоит оставить не более 3 ветвей, 2 ярус должен состоять из 2–3 ветвей, дальнейшие ярусы должны насчитывать по 1 ветви. Чтобы дерево не разломилось, стоит оставлять в роли основных те ветви, которые отходят от ствола дерева под углом, не превышающим 40 градусов. Между ярусами важно оставлять расстояние не менее 60 см, между ветвями стоит соблюдать расстояние в 15 см, одиночные же ветви правильнее разместить на расстоянии 30–40 см. Для того, чтобы полностью покрыть основные ветви обрастающими, важно следить за отсутствием оголённых участков. Для этих целей применяется дифференцированная система укорачивания. Те деревья, которые имеют среднюю и сильную пробудимость почек, однолетние ветви стоит срезать на ¼ от их длины. Если же пробудимость низкая, тогда на 1/3, те ветви, которые имеют очень слабую пробудимость необходимо срезать на 1/2.

В конце июля сливы в возрасте 3–4-х лет подвергаются незначительной обрезке: снова укорачивают годичный прирост до длины 25–30 см, убирают неправильно растущие побеги — кривые, близко расположенные друг к другу или штамбу.

Завершающий шаг очередной обрезки — подкормка, сопровождающаяся дальнейшим обильным поливом.

Познакомившись основательно с одной из методик обрезки сливы, можно спокойно приступать к мероприятию. Получить сливовое дерево с ежегодным плодоношением и аккуратной кроной совсем несложно: хорошо заточенный инструмент и освоенные азы обрезки — первые помощники в этом деле. На самом деле, обрезка не будет трудной, а при грамотном подходе успех в этом деле гарантирован. Главное не забывать — урожайность и долголетие дерева зависят не только от правильной обрезки. Мастерство садовода, соблюдение агротехники в совокупности с погодными условиями и климатом региона — не менее значимые факторы, влияющие на эффективность выращивания сливы.

Формирование и обрезка сливы осенью

0 389 Рейтинг статьи

Обрезка сливы осенью может стать настоящим испытанием для начинающего садовода: неправильные действия способны серьезно повредить дерево и сказаться на дальнейших объемах урожая. Важно соблюдать схему стрижки и сроки. Рассмотри основные правила.

Формирование и обрезка сливы осенью

Цель процедуры

От обрезки зависит не только появление плодов, но и общее здоровье сливы. Чтобы не срезать хорошие ветви и не ослабить растение, следует придерживаться несложных правил.

Профилактическую обрезку слив в осенний период проводят с несколькими целями:

  1. Для регулирования направления роста ветвей.
  2. Для санитарной обработки дерева.
  3. Для придания формы кроне и скелетным веткам, если эти манипуляции не успели закончить весной.
  4. Для подготовки сливы к зимним холодам.
  5. Для укорачивания побегов, слишком рано начавших рост.

Когда лучше обрезать — весной или осенью

По мнению опытных садоводов, идеальным временем для обрезки сливы все-таки является весна. Однако это не значит, что осенью нельзя подрезать ветви. В каждом сезоне есть своеобразное “временное окно”, когда разрешены подобные манипуляции.

Подрезка должна проводиться примерно после основного опадения листьев и до наступления сильных холодов. В этом случае сливовое дерево успеет подготовиться к зимнему периоду.

Ориентироваться следует не на календарь, а на погодные условия, типаж грунта и возраст плодового дерева. При этом есть примерное время для каждого из регионов.

В таблице представлены не только сроки обрезки, но и желаемый результат от нее:

Регион Задача Время
Южные регионы, Кубань, Причерноморье и Крым Сформировать крону, срезать больные ветви, омолодить растение, отрегулировать рост С середины сентября по начало октября
Средняя полоса Срезать больные ветви, отрегулировать рост С середины по конец сентября
Урал, Сибирь и северные регионы Срезать больные ветви, отрегулировать рост В начале сентября

Важные правила

  1. Использовать исключительно садовый секатор. Недопустимо обламывать ветки, это ослабляет иммунитет сливы.
  2. Перед процедурами все инструменты чистят и дезинфицируют любым способом.
  3. Отрезанные побеги необходимо сжечь, в противном случае они станут местом размножения сливовых паразитов. В дальнейшем они могут перекинуться на деревья, что отрицательно скажется на урожае и здоровье растения.
  4. Всегда удаляются ветви, растущие внутрь кроны.
  5. Обрезка проводится при температуре выше 10°.
  6. Ежегодно крону прореживают от чрезмерно разросшихся ветвей. Это позволяет не только получить больше урожая, но и не дает дереву перемерзнуть зимой от большого количества тени.
  7. Удобрение вносят после процедуры, а не до нее.

Схемы обрезки

Обрезка повышает количество будущего урожая

Производится сразу в момент посадки дерева в открытый грунт. Это позволяет угнетенной корневой системе в достаточной мере обеспечить питательными веществами те немногие ветви, что остаются после пересаживания растения.

Обычно оставляют не больше 4 веток, в дальнейшем они станут скелетной основой.

Для пересадки могут использовать как однолетнее растение, так и в возрасте 2-3 лет. В последнем случае отмечается лучшая приживаемость и более сильный иммунитет.

При этом двухгодичные деревца отличаются замедленным ростом и требуют щадящей подрезки ветвей.

Правила:

  1. Саженцы обладают неравномерным ростом побегов, из-за чего некоторые из них могут значительно вытянуться, а другие приобрести до 20 см в размере. Из-за этого рекомендуется проводить обрезку не менее 3 раз в год.
  2. Центральный проводник отсекают единожды в год. Важно прореживать крону около него, чтобы сохранять за основной ветвью лидирующие позиции в росте.
  3. В первый год необходимо заложить скелетные ветви. Для этого обрезаются ненужные побеги и веточки, прорастающие внутрь.
  4. Следует заранее определиться с формой кроны, желаемыми ее размерами и общим внешним видом. В дальнейшем будет нужно только придерживаться намеченного плана.

Для молодых слив

Молодой слива считается до 5 лет. За это время оформляется общий вид кроны и вырастают пара крепких скелетных ветвей.

Формирующую обрезку обычно планируют на весенний период, чтобы растение адаптировалось к новому облику за несколько теплых месяцев. Однако при достаточно умеренных зимах процедуру проводят и в осеннее время.

Чаще всего сливу формируют в один из двух распространенных типажей: чашевидную или разреженно-ярусную.

Для многоуровневой кроны необходимо:

  1. В первый год после посадки отметить на растении штамбовую зону. Обычно она ставится в 50-60 см от почвы.
  2. Выше отметки насчитывают от 5 до 7 почек. Над ними отрезают верхушку.
  3. Из тех почек, что остались, на следующий сезон формируется самый нижний ярус.
  4. Из оставленных побегов выбирают от 2 до 4 наиболее удачных, которые отставлены от основного ствола не менее чем на 60 градусов. Остальные отростки, заходящие на штамбовую зону, отсекают на кольцо.
  5. Второй ярус формируют на 3-4 год, обычно этот уровень состоит из двух ветвей. Минимальное расстояние от них до нижних веток — 25-30 см.
  6. По желанию, через год формируют третий ярус, придерживаясь предыдущей схемы.

Крона-чаша у молодых слив ставится по другой методике:

  1. Формируют нижний ярус, как и при многоярусном разрастании дерева. Отростки выбирают по расположению: они должны расти под углом от 60 до 90° к стволу. Минимальное расстояние до крупных веток и земли – 40 см, максимальное до грунта — 55 см.
  2. При укреплении ветвей отсекают центральный проводник.
  3. Дальнейшее формирование производится через отсечение старых и больных ветвей, а также регулировке темпов разрастания кроны.

Для старых деревьев

Необходима процедура омоложения — она не должна проводиться чаще, чем раз в 5 лет. Более того, опытные садоводы советуют растягивать обрезку на несколько лет. Таким образом снижается уровень стресса для растения.

Омолаживающую обрезку проводят только по мере необходимости

Стрижку этого типа рекомендуется затевать только в том случае, если на дереве не появляются новые побеги в течение двух лет. Если вы заметили за сливой прекращение развития, то ей требуется омоложение.

Этапы:

  1. Спиливают 2-3 скелетных ветви, иногда лучше остановиться на одной. Все зависит от силы растения и его возраста. Чем меньше будет удалено ветвей, тем легче слива это перенесет.
  2. Чтобы спил был ровным, его надрезают в двух противоположных сторон. Иначе тяжелая ветка может переломиться под собственным весом, что плохо скажется на здоровье пожилого дерева.
  3. Срезы зачищают и обрабатывают варом, не оставляя “голых” участков.
  4. На следующий сезон на этих местах вырастают новые побеги. Важно оставить не более 4 самых сильных ветвей, другие удаляют ближе к лету.
  5. При хорошем самочувствии дерева и общем сохранении объемов урожая процедуру повторяют. Если же слива становится вялой, отрастила мало почек, дает немного плодов или плохо выглядит, то ее подкармливают и не трогают в течение года или двух.

Омолаживающая обрезка считается большим стрессом для растения. Ее обычно проводят в начале весны, чтобы за теплое время старая слива адаптировалась. Также рекомендуется вносить удобрения после манипуляций, желательно в жидкой форме.

В осенний период делают подрезку только в тех местах, где сохраняются теплые и мягкие зимы без сильных ветров и заморозков ниже -15°.

Не следует обрезать молодые побеги у возрастных деревьев без причины. Лучше максимально сократить подобное вмешательство и оставить только санитарные процедуры.

Колоновидные сорта

Колоновидные сливы отличаются правильной вытянутой формой крон и обладают своими особенностями при их подрезке:

  1. Плоды на этих деревьях растут вдоль ствола, поэтому все боковые ветви отсекаются каждый год.
  2. Центральный проводник ни в коем случае не трогают. Даже при перемерзании верхушки, со временем она оживает и выдает 2-3 новых побега. Из них оставляют самый развитый и сильный.

Последующий уход

Обрезка сливы — несложная манипуляция, с которой справится даже начинающий садовод. Однако важнее не сама процедура, а правильный уход за плодовым деревом впоследствии.

Если листья на растении желтые, она плохо выглядит и в общем дает меньше урожая, то следует немедленно уделить ему больше внимания.

Главные критерии хорошего ухода:

  1. Зачистка места спила. Проводится острым ножом.
  2. Обработка среза. Для этого используют садовый вар или масляную краску на олифе.
  3. Подкормка. После подрезки дереву необходимы силы для закрытия ран, поэтому комплексное удобрение поможет сливе прийти в чувство.

Подводим итоги

Осенняя обрезка сливы считается необязательной, но весьма важной процедурой. Она помогает сохранить здоровье растение, формирует его крону и регулирует разрастание веток.

Важно соблюдать правила для подрезки ветвей и не пренебрегать последующим уходом за деревом. И тогда культура будет радовать приятным внешним видом и большим урожаем даже в самом преклонном возрасте.

Обрезка сливы осенью для хорошего урожая: схема

Слива принадлежит к группе косточковых деревьев. Обрезка косточковых — очень ответственная процедура, которая может привести не только к ослаблению и болезням растения, но и к медленной гибели. Обрезка сливы нужна для:

  • правильного формирования кроны;
  • устранения побегов, загущающих растение;
  • освобождения от слабых, сломанных, повреждённых птицами и отмерших ветвей;
  • омоложения дерева;
  • вырезания прикорневых побегов.

Обрезка сливы ведёт к правильному развитию дерева, так как даёт жизненное пространство оставшимся веткам и лучшее освещение их солнцем. В результате дерево крепнет, в ветвях с хорошей циркуляцией воздуха не развиваются болезни. Это неизбежно сказывается на урожайности растения.

Какие инструменты необходимы для обрезки дерева

В арсенале садовода для процедуры обрезки должны иметься:

  • ножовка
  • садовый нож
  • секатор

Эти вещи необходимо обработать дезинфицирующими растворами. Особенно если перед тем ими пользовались для срезания больных растений. Ведь множество болезней универсальны, передаются от одного вида культур другому. Имеются общие болезни у древесных и травянистых культур.

Инструмент должен быть хорошо наточен: сплющенные или измочаленные срезы весьма долго заживают, часто с омертвением этих участков.

Ножовкой срезаются скелетные ветки. Ножом ликвидируется преимущественно молодая поросль, укорачиваются концы. Чтобы делать гладкий срез без повреждения тканей, следует потренироваться на ненужных прутах.

Секатор — очень удобный инструмент. Может срезать довольно толстые ветки. Он должен быть максимально острым, иначе будет сильно повреждать зону срезов.

Виды обрезки

Обрезка бывает:

  • формирующая;
  • для сохранения здоровья;
  • омолаживающая;
  • для поддержания формы.

Сливе обычно придают пирамидальную форму.

Любая обрезка сливы должна быть закончена в начале октября в регионах с умеренно континентальным климатом (Подмосковье и вся европейская часть России к югу от него). Иначе дереву грозит полное вымерзание.

Омолаживающую обрезку следует растянуть на 3–4 года.

Степени обрезки

Осенью можно полностью вырезать:

  • волчки;
  • тонкие загущающие ветки;
  • побеги, направленные внутрь дерева;
  • искривлённые прутья;
  • прикорневую поросль;
  • усохшие участки;
  • больные ветки;
  • сильно разросшихся конкурентов;
  • слишком вытянувшихся или неправильно направленных проводников.

Толстые старые или не вырезанные вовремя вредоносно растущие ветки лучше вырезать летом. Если в большой степени это решит проблему прореживания кроны, то отрезаются тонкие и средней толщины куски приговорённых к вырезанию в следующем сезоне скелетных ветвей.

Укорачиваются диспропорционально длинные ветки. Они могут сломаться под тяжестью снега, плодов, человека, взобравшегося на дерево. быстрорастущие побеги укорачивают на 2/3 длины.

Особенности обрезки слив разных сортов

Кроме привычных низкоштамбовых деревьев, существуют карликовый, колоновидный типы. Деревья на карликовых подвоях достигают 2,5–3 м в высоту. В Европе их обычно формируют в виде разного типа пальметт. Ветви дерева без обрезки распластывают веерообразно на шпалере, влияя на урожай стимулирующими изгибами и прочими методами. В странах СНГ этот метод пока плохо изучен и практически не распространен.

Виды пальметт

Крону карликовой сливы чаще формируют в виде пирамиды с широким основанием. Взрослое дерево перестают обрезать весной. Профилактические обрезки от чрезмерного обрастания, переплетения ветвей, развития болезней и насекомых-вредителей начинают проводить летом или ранней осенью. Для поддержания пирамидальной формы карликовой сливы каждый год боковые побеги укорачивают до 20 см. Основное внимание в обрезке теперь уделяется контролю за центральным проводником, который не должен вырастать выше 2,5 м.

Колоновидная слива — деревце с прижатыми к стволу ветвями. Плодовые почки формируются вдоль скелетных ветвей. Растение можно также сформировать в виде куста. Обрезка направлена на избавление от боковых побегов, на которых завязь не образовывается. Центральный и боковые проводники срезают на высоте, удобной для сбора урожая. С такого дерева не собирают сливы центнерами, зато их достаточно для потребления средней семьи и съём плодов не доставляет проблем.

Видео: Слива колоновидная

Жёлтая слива — это гибрид от жёлтой алычи. Её поздние сорта поспевают в первой декаде сентября. Удобство осенней обрезки состоит в том, что окончательное освобождение дерева от усохших, повреждённых, имеющих признаки заболевания ветвей можно совместить со сбором урожая. Не придётся второй раз залазить на дерево или таскать и устанавливать лестницу. Заодно укорачивают на 1/3–1/2 длинные ветки, можно прямо с плодами.

Особенности обрезки старых и плодоносящих деревьев

На картинке представлены три вида среза. Первый считается верным. Два вторых имеют слишком большую площадь среза, в связи с чем они будут очен долго заживать.

Молодые деревья требуют формирующей обрезки. Этот этап — решающий в жизни растения. От правильно сформированной кроны зависит его состояние, урожайность, высота. Правильная форма дерева позволяет садоводу без лишних усилий снимать фрукты, опрыскивать растение, проводить поддерживающую обрезку.

В среднем формирование сливы заканчивается к третьему году пребывания в саду. Далее дерево вступает в период плодоношения и нуждается лишь в небольшой корректировке, поддерживающей форму кроны и устраняющей поражённые болезнями и омертвевшие ветки.

Также на протяжении жизни дерева необходимо вырезать побеги, которые отрастают от корней или от ствола ниже прививки. Они не должны отбирать у плодового дерева энергию. Ветки, на которых в текущем году не было плодов, удаляют у самого ствола, так как на плохом материале трудно дождаться плодородного прироста.

Старые деревья нуждаются или в замене или в омоложении. Садоводам обычно трудно расстаться с деревом, которому отдано много сил. Поэтому проблема решается радикальной заменой старых скелетных веток молодыми побегами. Постепенно вырезаются толстые ветви. Рядом с ними оставляются удачно растущие молодые ветки или побеги. Если таковых нет, дожидаются появления новых ростков в области спила. Они сильно отрастают в первый же год. Выбирают самый крепкий и растущий в правильном направлении. Этот процесс повторяют со всеми состарившимися ветками.

Уход за деревом после обрезки

Большие срезы деревьев делают гладкими и закрывают сразу же садовым варом. Обрезка почти не имеет смысла, если сливу не поливать и не удобрять. Органические удобрения можно прикопать в приствольном круге вместе с минеральными удобрениями. В качестве питательной органики подойдут коровий или конский перегной, куриный помёт, торф, компост. Неорганические подкормки лучше вносить в комплексе. Азотные удобрения, в силу их быстрой растворимости, можно разбросать сверху. Неглубокая перекопка грунта тоже пойдёт на пользу дерева, наполнив почву воздухом, сделав её мягкой, удалив попутно сорняки.

Техники обрезки вырабатывались столетиями. Ими ни в коем случае не стоит пренебрегать. Делать эту процедуру нужно вовремя. Необходимо помнить, что плодовые почки у сливы закладываются на прошлогодних побегах. Обрезка молодых ростков стимулирует пробуждение таких почек.

Вопрос о том, как повысить урожайность сливы на участке, приходится решать многим дачникам-садоводам, поскольку это одна из любимых плодово-ягодных культур. Слива очень придирчива к микроклимату конкретного участка, особенно в северных регионах. Есть территории, где повысить отдачу наших плодовых деревьев бывает непросто, на урожайность посадок слив на даче влияет целый комплекс факторов.

Как повысить урожайность сливы на дачном участке

Выбор сорта сливы

Решающую роль в плодоносности сливы в каждом регионе играет подбор сортов. Не напрасно агрономы и опытные садоводы рекомендуют не гнаться за рекламными новинками, а высаживать на своём садовом участке районированные формы. Это важно для многих выращиваемых культур, но для сливы — в особенности, если садовод рассчитывает на реальную отдачу и хочет повысить урожайность сливовых насаждений. Селекционные новинки, растения из других регионов нуждаются в долголетних испытаниях, но не могут служить основой при закладке сада. Для северных областей важны поздние сроки цветения деревьев, выносливость цветочных почек к зимним морозам и весенним возвратным заморозкам.

Несколько сортов

У сливы очень низкая самоплодность. Для успешного формирования завязи ей обязательно необходимо перекрёстное опыление с другими родственными сортами. Поблизости (желательно не далее полусотни метров) друг от друга высаживаем на дачном (или ином) участке минимум 2-3 сливовых дерева разных сортов (чем больше, тем лучше). В этом случае даже частично самоплодные сорта в разы повышают урожайность.

В случае со сливами отдельная проблема заключается в наличии у этой культуры нескольких разновидностей. Взаимное опыление возможно внутри каждой из этих групп, но не между ними. Так называемая Слива домашняя не опылит уссурийско-китайские или сливо-вишнёвые гибриды. Необходимо высаживать несколько сортов одной группы, да ещё и с синхронным цветением.

Насекомые-опылители на участке

Сливовая пыльца переносится не ветром, а насекомыми — не только домашними пчёлами, но и различными дикими видами. На участках с обильным применением химикатов в посадках их численность существенно снижается. Грамотное и строго дозированное использование пестицидов позволяет повысить шансы на восстановление экологического равновесия и успешное опыление сливы.

Защита слив от возвратных заморозков

Даже районированные выращиваемые сорта нередко страдают от возвратных заморозков в пору цветения. Несколько уменьшает риски посадка сливы в комфортном месте; опасность повышается в низких котловинах и на открытых пригорках.

Компактную цветущую крону можно в ожидании холодов прикрыть плотным агроволокном. Иногда садоводу удаётся спасти завязь цветущего сада с помощью дыма от костров или обильного дождевания — непосредственно во время заморозка. Накануне холодового стресса и сразу после него полезно опрыскивание стимулятором Эпин Экстра.

Интересно, что обработка дачного сада осенью (после листопада) либо рано весной (до вегетации) Железным купоросом (300 г на 10 л воды), проводимое для профилактики болезней, вызывает более позднее раскрытие почек. Происходит задержка цветения на 1-2 недели, что порой помогает «убежать» от заморозков.

Формирующая обрезка деревьев для повышения урожайности

Регулярную обрезку сливы проводим весной, до распускания почек; раны замазываем садовым варом или подобными ему. Убираем загущающие побеги и укорачиваем однолетние приросты. Это повышает количество плодовых почек (здесь читаем, почему не бывает плодов), напрямую влияя на урожайность.

Полив слив

Слива не любит застоя воды в зоне корней и корневой шейки, деревья не надо окружать ямкой-чашей для полива. При этом культура остро нуждается в хорошем увлажнении.

Если нет обильных дождей, то под каждое дерево выливают 70-120 литров воды трижды за сезон:

  • в фазе бутонизации;
  • в начальной стадии налива плодов;
  • перед зимовкой.

Землю под саженцы готовим таким образом, чтобы она была умеренно рыхлой; в лёгкий песчаный грунт добавляем глину (и наоборот). Зрелая органика повышает полезную влагоёмкость любой почвы.

Удобрения для растений

Слива предпочитает нейтральную кислотность почвы, поэтому на кислых землях регулярно (каждые 2-3 года) осенью проводим раскисление, подсыпая по периметру кроны доломитовую муку или известь-пушонку (по инструкции к препарату). Раскисляющие материалы кладём и в яму при посадке, наряду с перепревшей органикой.

Любимое удобрение сливового дерева — это древесная зола, её вносим в прикорневую зону каждую осень, до литра на каждый квадратный метр. Свежий навоз сыпать не рекомендуется, только зрелый компост.

В стадии цветения и налива плодов полезно подкормить сливовые деревья на участке раствором комплексного минерального удобрения с макро- и микроэлементами (диаммофоска будет в самый раз).

Защита плодовых деревьев от болезней и вредителей

Ранее я подробно рассматривал болезни и вредителей груш, абрикосов, крыжовника, … И нынешняя культура чувствительна ко многим грибковым инфекциям (коккомикоз, гоммоз, монилиоз, клястероспориоз, сумчатая болезнь и др.). Грамотная профилактика и своевременное лечение помогают повысить урожайность в несколько раз.

Вредители истощают растения (колонии тли), приводят в негодность завязи и плоды (плодожорка и др.). Только свободные от опасных насекомых деревья на даче способны принести полноценный урожай.

Возраст сливы

Низкая урожайность может быть связана со старением дерева или, наоборот, его излишней юностью. Невозможно повысить урожайность сливы, если она ещё не достигла продуктивного возраста или уже вышла из него. Некоторые формы вступают в плодоношение с 2-3 лет, но многие — с 6-7 лет. Деревья могут жить четверть века и более, но выдают нормальные урожаи лет 10-15, и то в подходящем климате.

Формирование сливы

Такое дерево, как слива обыкновенная (Prunus domestica), живет практически на каждом приусадебном участке. Правильный уход за ней (как, впрочем, и за любым другим деревом) обеспечивает ей долгую и плодоносную жизнь. Одним из обязательных пунктов ухода является обрезка сливы, которую многие дачники чаще всего игнорируют. А ведь на маленьких участках в южных регионах формированием кроны сливы пренебрегать не стоит, и мы постараемся это объяснить с помощью понятных схем.

Обрезка сливы для уменьшения роста дерева вверх

Как правило, сливовые деревья имеют большие размеры, поскольку чаще всего их продают на алычовых подвоях. Есть, конечно, сорта со средними параметрами роста, но Анна Шпет, Волжская красавица, Желтая самоплодная, Медовка, Исполинская, Топ Хит и Ренклоды стремятся к небосводу. Именно это затрудняет уход за ними в небольших садах. А ежегодная обрезка позволит дереву правильно развиваться и увеличит наш урожай.

Есть, конечно, сливы на низкорослых подвоях, но это редкость. Поэтому сейчас разберемся с принципами формирования сильнорослых деревьев, и рассмотрим приемы обрезки сливы для уменьшения роста вверх.

При формировании молодых деревьев так же, как у семечковых пород, учитывают соподчинение скелетных ветвей проводнику. При обрезке все загущающие крону ветви удаляют, и формируют дерево по разреженно-ярусной системе примерно в 8-9 скелетных ветвей. Также удобна чашеобразная форма.

Ветви персиковой сливы при обрезке укорачивают, иначе крона будет непрочная и пониклая. А сорта с пирамидальным типом кроны (Венгерка, Ранняя синяя) формируют переводом на наружные ветки второго порядка (о переводе прироста на наружные ответвления повторять не будем, т.к. подробно описано ). Этим приемом добиваются значительного расширения кроны и лучшего освещения. Теперь давайте по порядку и с картинками.

Схема обрезки молодой сливы весной

В год посадки молодой саженец сливы обрезают примерно на 1,5 метра от уровня почвы на почку (красная точка на схеме). За лето он должен прирасти 4-5 ветками первого порядка. Их и будем вести как мощные скелетные ветки в дальнейшем.

На второй год весной выбираем 4 скелетные ветки и укорачиваем их наполовину (зеленые штрихи), срезая прирост на почку. На стволе ниже скелетных веток тоже появятся побеги, которые укорачивают до 10 см – они нужны временно для утолщения ствола (желтые штрихи).

На третий год также укорачиваем наполовину прошлогодний прирост сливы, но уже с учетом появившихся веток второго порядка (синие линии). Из них мы формируем 8-9 мощных, равномерно расположенных внешних веток. Очищаем полностью штамб (желтые линии).

В дальнейшем обрезку скелетных веток прекращаем. По мере появления, не дожидаясь весны или осени, укорачиваем только внутренние боковые побеги до 10 см и все перекрещивающиеся и корневые побеги. Укорачивать лучше летней прищипкой, а если прокараулили, то весной с помощью секатора.

Вот прекрасная визуализация перевода бешеного прироста сливы на слабое боковое ответвление от Н. Курдюмова:

Почти такой же результат можно получить, применяя летнюю прищипку и технику пригибания побегов.

Формирование кроны сливы гнутьем

Довольно легко получить такую же удобную крону сливы, пригибая побеги. Перед тем, как формировать сливу с помощью гнутья, в первый год после посадки побегам дают отрасти свободно, как на первой схеме после обрезки лидера. Затем пригибают ветки растяжками (фото кликабельно).

Легче всего ветки пригибаются, если растяжки крепить ближе к концу побегов. В этом случае даже сильно длинный прирост сразу не укорачивают – дают 2-3 месяца «привыкнуть» к новому положению.

После этого длинные побеги срезают на почку или на более слабое боковое ответвление, так как формировать крону сливы нужно пирамидально – нижний ярус веток должен быть длиннее верхнего. Иначе нижние ветки попадут в тень и сильно ослабнут, и вскоре их придется убирать совсем. Штамб оголится выше планируемого, и крона поднимется вверх. Тогда плоды придется собирать высоко, что нарушает нашу основную цель – снижение кроны. Мы ведь затевали обрезку сливы для уменьшения роста дерева вверх.

Далее с деревом поступаем по описанному ранее способу – пригибаем нужное, отщипывам все то, что загущает крону или растет вглубь. Если этим заниматься регулярно, то на весеннюю обрезку останется немного.

Со временем от урожая ветки наклоняются вниз и плоды на них мельчают, тогда нужно будет все наклоненные ветки убрать (=перевести) на более молодые ответвления, расположенные выше. Боковые плодоносящие побеги у сливы тоже чрезмерно разрастаются и требуют укорачивания.

Теперь разберем необходимость обрезки сливы по порядку.

  • Во-первых, беспорядочное переплетение ветвей и множество небольших веточек/отростков на сливе означает, что крона дерева склонна к сильному загущению. В этом случае слива не получает необходимого света, находясь в своей же тени, что мешает не только получить обильный спелый урожай, но и препятствует развитию плодовых звеньев.
  • Во-вторых, переплетенные ветви сливы вредят не только количеству урожая, но и самому дереву. Ведь с таким переплетением слива становится чувствительна к зимним температурам, а значит, может вымерзнуть. В тени древесина плохо вызревает, и у дерева снижается морозоустойчивость.
  • В-третьих, обрезка дерева – это формирование красивой и удобной кроны. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что ярусно растущие ветви облегчают сам процесс сбора урожая сливы. К тому же ухоженное дерево будет украшением участка.

Обрезку дерева необходимо проводить с момента его высадки и на протяжении всего существования, это не единичная и не разовая операция.

Когда лучше обрезать сливу?

У нас на юге обрезка дерева может производиться в любой удобный садоводу сезон – весна, лето и осень. В каждом сезоне – свои преимущества. Для обрезки используют секатор или садовую ножовку.

После проведения процедуры считается обязательным обработать обрезанные части веток садовым варом, но мы даем обветриться срезам и только особенно крупные срезы обрабатываем смесью глины с коровяком. Под садовым варом древесина плохо просыхает, и там возникают благоприятные условия для развития паразитарных грибков.

Особенности обрезки сливы весной

Весенний сезон считается наиболее удачным для формировки. Как правило, делают обрезку в период с конца марта до начала мая, в это время заморозки уже отступили, но дерево еще в состоянии покоя. Плюс весенней обрезки состоит в том, что ветви еще голые, без листьев, а значит, легко определить именно те, которые и следует удалить.

Правильная обрезка сливы включает в себя следующие действия:

  • Удаление неправильно, криво и косо растущих ветвей;
  • Прореживание сильно загущенных участков кроны; Перевод старых опущенных веток на молодые ответвления (для взрослых и старых деревьев при поддержке сформированной кроны);
  • Укорачивание приростов прошлого года (для молодых саженцев при формировании скелетных ветвей).

Своевременное укорачивание прироста провоцирует быстрое обрастание саженцев плодовыми звеньями, и в результате полученные обрезкой боковые веточки средней силы вступают в плодоношение уже на 3-ий год.

Особенности обрезки сливы летом

Для летней обрезки выбирают июнь и июль месяц. Летняя обрезка хороша тем, что в этот период, когда распущены все листочки, видна загущенность кроны. А значит, можно легко определить те места, которые необходимо проредить и укоротить.

Именно летом такая обрезка не только формирует крону сливы, но и выполняет санитарную функцию. Особенно, если некоторые части дерева поражены какой-либо болезнью, то обрезку как раз следует производить летом, поскольку в это время болезнь может распространиться дальше, если пораженные ветки своевременно не удалить. Поэтому, летняя обрезка – это профилактика, которая, как известно, лучше, чем лечение.

Как правило, проводят такую обрезку у молоденьких растений, начиная с первого года их посадки. В первый год у дерева обрезают все ветви, укорачивая примерно на 20 см. В следующее лето операцию проводят точно также, только плюс еще удаляют все новые, ненужные побеги и веточки (схемы 2-3). Такое удаление обязательно следует проводить до основания ветки (на кольцо). Но и у взрослых деревьев летом прищипывают и удаляют все лишнее.

Нюансы обрезки сливы осенью

Это время года несет в себе важную функцию для обрезки – подготовка дерева к зимним морозам. Именно осенью удаляются те ветки и побеги, которые являются наиболее подверженными к вымерзанию, то есть все больные, надломленные, невызревшие (уязвимые) части дерева.

Проводят такую обрезку в первой половине сентября, выполняя следующие действия:

  • Удаляют слишком длинные или надломленные ветви, которые могут не выдержать сильного ветра или обильного снегопада;
  • Удаляют все сухие и больные ветки;
  • Крона сливы максимально прореживается.

Если слива подвергается обрезке впервые, то есть имеет загущенный, разноуровневый вид, всю крону целесообразно «урезать» на ⅓. Но нужно подчеркнуть, что эта рекомендация приемлема больше для южан. В северных же регионах прореживание лучше перенести на весну, а осенью провести только санитарную обрезку.

Некоторые дополнительные рекомендации по обрезке сливы

  • В регионах с более суровым климатом, обрезку рекомендуется проводить весной и летом;
  • В год, когда слива начала плодоносить, обрезку скелетных веток проводить не рекомендуем, поскольку может помешать ее полноценному развитию. Если же вы считаете, что все-таки сливу надо обрезать, то ограничьте спилы, обработав только проблемные участки дерева. После плодоношения продолжите обрезку;
  • Что касается формы кроны, то для небольших частных садов, как мы уже говорили, лучше всего выбрать разреженно-ярусную или чашеобразную форму.

По нашему опыту, форма в виде чаши значительно увеличивает урожайность сливы. Для того чтобы крона имела такой вид, обрезку и пригибание ветвей производят немного реже, чем обычно. Оставляют лишь не более 3-х скелетных ветвей, повышают их угол наклона к основному стволу до 120°, а расстояние между ними увеличивают до 0,5 метра.

Как обрезать старую сливу

Старая слива – это особый пункт в обрезке, к ней требуется отнестись максимально бережно и осторожно. Вообще, обрезку сливы следует проводить на протяжении всего ее роста, а это в среднем 15 лет. Заканчивает она свой рост при достижении максимальной высоты для своего сорта. После этого сливу уже обрезают по-другому, укорачивая ствол и скелетные ветви.

Обрезка старой сливы носит в основном омолаживающий характер, что позволяет сохранять крону и урожай. Процедура чаще всего производится весной. Многие любят выполнять тотальную обрезку – срезают сразу всю крону. Мы же делаем омоложение поэтапно, так же как у абрикоса. В этом случае нужно проводить обрезку старой сливы в течение нескольких лет, действуя осторожно и, так сказать, «порционно».

Начать следует со скелетных ветвей. Некоторые из них почти не дают прирост и не плодоносят. Они явно мешают дереву и их обрезают, но не все. Их обрезку производят с помощью садовой ножовки, делая подпилы обязательно с 2-х сторон, чтобы в процессе обрезки с одной стороны ветка не обломилась под собственной тяжестью.

Спил должен быть ровным – это обеспечит затягивание раны корой и хороший прирост новых молодых побегов, которые и нужны для омоложения старой сливы. Если спил будет обломлен, то он может не принести новой поросли и в рану попадет трутовик. Вследствие этого грибок довольно быстро выест древесину и дерево погибнет.

После того, как произведена обрезка, особо крупные спилы веток сливы обязательно следует обработать смесью глины с коровяком, что даст питание коре и защиту от грибков. На небольших срезах достаточно ножом поправить кору – снять ее края наподобие заточки чертежного карандаша.

Следует также правильно произвести сам спил. Он должен находиться впритык к боковому ответвлению, не проходить слишком косо, но и не слишком полого. Пеньки оставлять нельзя. Если произвести спил неправильно, то это грозит отслоением коры и ее выпреванию.

После обрезки скелетных веток наблюдают за ростом новых побегов. Если их слишком много, не следует оставлять все – излишняя густота кроны дерева ни к чему. В середине лета целесообразно удалить ненужные побеги, оставив лишь несколько самых крепких.

Также удаляются старые, сломанные и больные ветви сливы. Молодые побеги и отростки желательно не трогать (имеется в виду секатором, гнуть их для формировки, конечно, можно и нужно). Это обеспечит для старой сливы неснижаемую урожайность.

Следуя всем вышеуказанным рекомендациям по формированию сливы можно вырастить здоровое и красивое дерево, приносящее максимальный урожай в результате ваших стараний. Надеемся, теперь обрезка сливы для уменьшения роста дерева вверх перестанет для вас быть проблемой, и вы легко сформируете желаемую крону.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *