Выращивание плодовых деревьев

Посадка, уход и обрезка плодовых деревьев

Если вы мечтаете вырастить большой сад с фруктовыми деревьями, наша статья поможет найти ответы на все вопросы по садоводству. Вы узнаете, как правильно проводить посадку саженцев, ухаживать за ними в зависимости от сезона и проводить обрезку плодовых деревьев весной для сохранения урожайности.

В статье приведены рекомендации по уходу за основными садовыми культурами в зависимости от сезона, а фото и видео помогут освоить необходимые практические навыки садовода.

Посадка садовых плодовых деревьев

Начинающие садоводы часто совершают распространенную ошибку, а именно – неправильно проводят посадку садовых культур.

Примечание: Выкопать ямку, вставить в нее саженец и присыпать землей – далеко не все, что нужно для укоренения и роста. Чтобы культура прижилась, нужно правильно выбрать место, подготовить участок и провести пересадку в соответствии со всеми правилами.

Посадку садовых культур лучше всего проводить ранней весной, когда почва прогреется. В некоторых случаях допускается и осенняя посадка, но в этом случае за саженцем нужно ухаживать более тщательно, чтобы он успел укорениться и окрепнуть к зиме.

Правильная высадка проводится так (рисунок 1):

  • Саженец осматривают на наличие повреждений и удаляют все сухие или травмированные корни;
  • Участок подготавливают еще с осени: проводят глубокую перекопку, удаляют сорняки и вносят органические удобрения (лучше всего – перепревший навоз);
  • Делают лунки для посадки. На участках с хорошим дренажом можно просто выкопать ямку в земле, но если грунт слишком влажный, лучше проводить высадку в небольшие холмики;
  • При подготовке ямы плодородный грунт складывают отдельно. Позже его используют для заполнения лунки.

Рисунок 1. Правильная посадка садовых культур

Важно сделать лунку подходящего размера. В ней должны свободно помещаться расправленные корни. После помещения саженца в лунку, корни присыпают плодородной землей, поливают и уплотняют грунт. Когда вода впитается, можно полить еще раз. В дальнейшем за саженцем необходимо наблюдать, чтобы вовремя внести удобрения, полить или опрыскать культуру от болезней и вредителей.

Из видео вы узнаете, как правильно проводить прививку плодовых деревьев.

Уход за саженцами

Чтобы сад был урожайным, а молодые растения быстрее приживались, за ними нужно постоянно ухаживать.

Основной уход за саженцами включает (рисунок 2):

  1. Уход за приствольными кругами включает постепенное расширение обработанного грунта, находящегося вокруг ствола. Поскольку корневая система быстро растет, ежегодно пространство увеличивают, проводят поверхностное рыхление весной и глубокую перекопку вилами осенью. Летом с приствольных кругов удаляют сорняки, которые могут помешать развитию саженца.
  2. Полив играет важную роль в укоренении саженцев. В умеренном климате достаточно проводить полив 2-3 раза в неделю, но если началась засуха и естественные осадки отсутствуют, влагу вносят ежедневно (преимущественно вечером).
  3. Внесение удобрений особенно важно при посадке на грунтах с низкой плодородностью. Питательные вещества, попадая в почву, всасываются корнями, и дерево активнее растет и начинает плодоносить раньше.

Рисунок 2. Основные этапы ухода за плодовыми культурами: обрезка, побелка стволов, полив и установка опор для ветвей

Молодые саженцы также обязательно осматривают на наличие симптомов болезней и личинок вредителей. Это позволит вовремя провести опрыскивание для сохранения жизнеспособности культуры. Также ежегодно проводят обрезку для формирования кроны и стимуляции образования новых побегов.

Особенности ухода за плодовыми деревьями подробно описаны в видео.

Фруктовые деревья для сада: названия и фото

Среди популярных садовых деревьев выделяют множество видов. К сожалению, далеко не все они подходят для выращивания в умеренном климате. К примеру, цитрусовые и субтропические можно вырастить только теплых южных регионах.

Самыми распространенными считаются такие виды фруктовых деревьев и плодовых кустарников (рисунок 3):

Рисунок 3. Популярные виды садовых культур: 1 — семечковые, 2 — косточковые, 3 — орехоплодные, 4 — ягодные

Также в садах можно выращивать шиповник, облепиху, шелковицу, жимолость и боярышник. Разнообразие видов очень велико, а благодаря работе селекционеров удалось вывести сорта, устойчивые к перепадам температур и болезням.

Сорта

Одним из важнейших условий успешного выращивания садовых культур является правильный выбор сорта. Все выведенные культуры проходят многолетнюю проверку соответствия почвенным и климатическим условиям региона. Поэтому, для каждой климатической зоны предусмотрены свои сорта.

Читайте также: Как посадить и вырастить вишню

Лучшими считаются зимостойкие сорта, так как они хорошо приживаются в любом климате, а снижение температуры на отражается на урожайности.

Среди лучших зимостойких сортов выделяют:

  • Яблони Антоновка, Грушовка московская и Медуница;
  • Груши Лада, Чижовская и Кафедральная;
  • Сливы Занятная, Венгерка московская и Синий дар.

Также существуют зимостойкие сорта вишни (Молодежная, Память Енакиева) и черешни (Брянская розовая, Тютчевка и др.).

Удобрения для посадки плодовых деревьев

Акклиматизация саженцев зависит и от удобрений, которые вносились в процессе посадки.

Примечание: При подготовке лунки верхний (плодородный) слой почвы снимают и не смешивают с остальным грунтом, извлеченным из ямы. Эта земля позже используется для заполнения пространства внутри лунки.

Традиционно во время посадки используются органические и минеральные удобрения. Из органических удобрений можно использовать перепревший навоз и компост. Свежую органику использовать нельзя, так как выделение аммиака в процессе разложения может спровоцировать загнивание корней.

Читайте также: Как правильно ухаживать за грушей весной

Из минеральных удобрений при посадке можно использовать любые средства, кроме препаратов, содержащих азот. Подобные подкормки снижают скорость приживания растений. Азотсодержащие препараты вносят позже, когда саженец акклиматизируется.

Уход за плодовыми деревьями ранней весной

Основной уход за садом весной включает обрезку. В первую очередь удаляют побеги и ветки, поврежденные морозом.

Также проводят профилактическое опрыскивание до момента пробуждения почек. Чаще всего для этого используют солярку. Она не наносит саженцу вред, покрывая его маслянистой пленкой, которая перекрывает личинкам доступ к кислороду.

Правила ухода

К основным правилам ухода относят побелку и обрезку (рисунок 4). После осмотра стволов и веток удаляют все поврежденные части. Также необходимо снять укрытия и осмотреть стволы на наличие повреждений. Если на стволе или ветках есть ранки, их очищают от остатков коры, обрабатывают медным купоросом и замазывают садовым варом.

Побелка стволов выполняет несколько функций. Во-первых, она уничтожает личинок вредителей, перезимовавших под корой. Во-вторых, защищает кору от солнечных ожогов.

Рисунок 4. Правила ухода за садом весной

Кроме того, весной в прикорневые круги вносят комплексные минеральные удобрения, которые помогут растениям сохранить урожайность и получить необходимые питательные вещества с грунта.

Особенности

Среди особенностей весеннего ухода за садом можно выделить профилактические опрыскивания против вредителей. Их проводят в несколько этапов. Первый раз обработку проводят еще в период покоя, когда в стволе и ветках не началось сокодвижение. Второй раз к обработке приступают в период цветения, используя для этого специальные химические средства. Все эти мероприятия помогают защитить культуры от болезней и нашествия вредителей.

Уход за плодовыми деревьями осенью

Осенью не только собирают урожай, но и начинают готовить сад к зиме. Пренебрегать зимними процедурами не стоит, поскольку от их качества зависит, насколько успешно культуры перенесут холодное время года и сохранят способность к плодоношению.

Осенью садовым культурам требуется такой уход (рисунок 5):

  • После сбора урожая приствольные круги полностью очищают от листьев, остатков плодов и сухих веток. Любая органика, находящаяся на поверхности почвы, начнет гнить и может вызвать заражение грибком.
  • Под корень вносят калийные и фосфорные удобрения. Это поможет растениям набраться сил перед зимой. Азотсодержащие удобрения применять не рекомендуется, так как они активируют рост и помешают растениям войти в состояние покоя.
  • После остановки сокодвижения проводят обрезку. Но если деревья не были повреждены, этот пункт можно упустить, так как далеко не все культуры нормально переносят удаление ветвей непосредственно перед наступлением холодов.

Рисунок 5. Осенний уход за садом и подготовка растений к зиме

Также желательно повторно побелить стволы известью и опрыскать сад инсектицидами.

Основная цель осеннего ухода – подготовить деревья к зиме. Собрав весь урожай, обязательно очищают приствольные круги от листьев и сухих веток, рыхлят почву и вносят калийные и фосфорные удобрения.

Осеннюю обрезку проводят только по необходимости (к примеру, если были обнаружены больные или поврежденные ветки), чтобы не подвергать растение стрессу перед зимой. Обязательный уход также включает побелку стволов и утепление молодых культур. Их оборачивают изоляционным материалом, а приствольные круги покрывают мульчей. Это поможет защитить растения от обморожения.

Также по территории раскладывают приманки для грызунов, которые могут повредить кору зимой.

Обрезка плодовых деревьев весной: схема

Обрезка весной, проведенная по правильной схеме, поможет ускорить рост культур, сохранит их урожайность и поможет предотвратить развитие болезней.

Примечание: Обрезку можно проводить и зимой, но только при отсутствии сильных морозов. Если температура опускается ниже -8 градусов, удалять ветки нельзя, так как образовавшаяся ранка может привести к гибели всего растения.

Существует несколько видов обрезки, которые можно проводить весной (рисунок 6):

  • Санитарная предполагает удаление всех поврежденных и больных ветвей. Именно такую процедуру проводят ранней весной, в процессе осмотра культур после зимы.
  • Омолаживающая помогает сохранить урожайность старых экземпляров. В данном случае удаляют старые ветки, которые уже практически не плодоносят. На их месте образуются новые с молодыми урожайными побегами.
  • Обрезка для формирования кроны больше подходит для молодых саженцев, ветки на которых растут хаотично. Основная цель процедуры – сформировать крону правильной формы и освободить центральную часть ствола от лишних веток для активизации плодоношения.

Рисунок 6. Виды весенней обрезки

Для проведения обрезки используют только острые садовые инструменты: секаторы и специальные ножовки, с помощью которых можно сделать точный и ровный срез.

Когда начинать обрезку

Вне зависимости от климатической зоны, срок, когда начинать обрезку весной, зависит от температуры и погодных условий.

Примечание: Основное правило – удалять ветки, когда дерево находится в состоянии покоя. Так оно испытает меньший стресс, а ранка затянется быстрее.

Как правило, весеннюю обрезку начинают в марте. В это время еще не началось движение сока, но почки уже готовы к пробуждению, поэтому ранки быстро заживут, а растение не испытает сильного стресса.

Правила обрезки

Основное правило весенней обрезки – вовремя определить момент, когда дерево еще спит, но почки готовы раскрыться. Так вы выполните сразу несколько важных условий: удалите лишние или поврежденные ветки без стресса для культуры, и ускорите заживление ранки.

Среди основных правил можно выделить такие:

  • Для работы используют только острые садовые инструменты (секторы и ножовки), чтобы срез получался ровным. Ножовку, которую вы используете для срезки, нельзя применять для строительства или других работ.
  • Обрезку желательно проводить в теплую безветренную погоду, чтобы место среза не повредил холодный воздух и ветер.
  • После проведения процедуры место среза замазывают садовым варом, а ствол белят известью.

Соблюдая эти несложные правила, вы с легкостью сможете сохранить жизнеспособность деревьев, обновите старые растения и активируете рост молодых.

Обрезка плодовых деревьев зимой

Вопреки распространенному мнению, зимой деревья не только можно, но и нужно обрезать. Единственным противопоказанием является сильный мороз. Если температура воздуха опускается ниже -8 градусов, ветки ни в коем случае нельзя удалять. Образовавшаяся рана будет очень долго заживать, и растение может погибнуть.

Однако зимняя обрезка имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, дерево находится в состоянии покоя и не испытывает сильного стресса. Во-вторых, ветки, лишенные листьев, гораздо проще обрабатывать и осматривать, поэтому срез можно сделать более точным и ровным.

Место среза обязательно замазывают садовым варом, чтобы защитить здоровые ткани от переохлаждения или повреждения.

Обрезка плодовых деревьев зимой: видео для начинающих

Поскольку зимняя обрезка имеет некоторые особенности, для ее проведения нужно соблюдать определенные правила.

Если вы никогда раньше не удаляли ветки зимой, рекомендуем посмотреть видео, которое поможет провести процедуру правильно, при этом сохранив продуктивность и жизнеспособность культуры.

Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Прививка и перепрививка – один из основных этапов ухода за садовыми культурами (рисунок 7). Прививка представляет собой способ вегетативного размножения плодовых культур. Саженец, выращенный из семян, в большинстве случаев не сохраняет сортовые признаки, поэтому его прививают (переносят почку или черенок с другой культуры). После срастания садовод получает полноценное сортовое дерево.

Рисунок 7. Особенности прививки и перепрививки

Перепрививка имеет много общего с прививкой, за исключением одного существенного отличия. В ствол вживляют черенок с образовавшимися почками от другого сорта или даже растения. В результате основное дерево будет развиваться и плодоносить отдельно, а на месте перепрививки вырастет полноценный побег, который будет приносить плоды своего сорта.

Примечание: С помощью перепрививки можно успешно выращивать культуры, которые по климатическим или почвенным условиям нельзя культивировать традиционно.

Хорошим примером перепрививки можно считать перенесение на ствол или ветку яблони почку айвы. Ветка, образовавшаяся с черенка, начнет активно развиваться, и можно будет собрать урожай двух совершенно разных культур.

Страница 7 из 12
МОЛОДОЙ НЕПЛОДОНОСЯЩИЙ САД
ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ГОД В САДУ
Принято считать, что первый год после посадки в сад — год, потерянный для деревца: так трудно «переживают» яблони эту операцию. Пересаженные деревца дают столь незначительный прирост, что и на следующий год их пребывания в саду (второй год в саду и четвертый — в жизни деревца) деревца почти не обрезают.
Уход за деревцами в течение этих двух лет сводится главным образом к наблюдению за тем, как приспосабливается растение к новым условиям жизни и как восстанавливаются его утерянные или поврежденные части. Задача садовода в это время — оказать деревцу помощь, добиться того, чтобы его развитие протекало правильно.
Нужно иметь в виду, что при выкопке, а также при транспортировке и посадке многие почки повреждаются. Зимой такие почки вымерзают. Побеги из оставшихся почек часто растут не в том направлении, как это желательно, ветви развиваются неравномерно, и т. д. Особенно часто наблюдается плохое развитие центрального побега: отставание в росте, искривление, и т. д.
Своевременной прищипкой ненужных побегов, удалением тех, которые тормозят развитие нужной ветви, можно восстановить нормальную крону и правильное соотношение ее частей.
Выполнение этой работы и составляет главное в уходе за молодыми посадками в течение этих двух лет вегетации.
В последующие два — четыре года, до начала плодоношения, уход за молодым садом ведется по одинаковой схеме, без существенных изменений. Поэтому мы изложим здесь главные приемы ухода в течение одного года и специально остановимся на тех мероприятиях, которые необходимо осуществлять в связи с изменением возраста деревьев.
УХОД ЗА ПОЧВОЙ В МОЛОДОМ САДУ
Уход за почвой заключается в обработке и удобрении приствольных кругов и междурядий.
Приствольные круги должны быть всегда рыхлыми и чистыми от сорняков. Для этого осенью, а затем и ранней весной, как только земля слегка просохнет и не станет липнуть к лопате, следует перекопать приствольные круги: осенью — переворачивая землю на глубину лопаты, а весной — несколько мельче. Перекопка приствольного круга способствует сохранению влаги в почве, улучшает доступ в почву воздуха, усиливает работу полезных микроорганизмов.
Иногда весной не торопятся с рыхлением почвы, надеясь на то, что осенью она была перепахана. Между тем почва к весне сильно слеживается и заплывает. Вот почему весной надо приступить к обработке почвы возможно раньше.
Техника перекопки следующая.
Копать надо так, чтобы возможно меньше повреждать корни, расположенные близко к поверхности. Для этого лопату нужно ставить параллельно корням, по радиусу приствольного круга, то есть ребром к стволу. Дерево при перекопке должно всегда находиться сбоку.
Около ствола копать следует мельче, постепенно увеличивая глубину, так, чтобы ближе к внешней части круга копать уже на всю лопату.
По внешней части круга следует сделать небольшую обводку — канавку глубиной в 5—10 сантиметров с отлогим краем, чтобы корешки растительности, находящиеся, вне круга, не проникали в приствольный круг.
В дальнейшем, по мере появления на приствольных кругах сорняков и уплотнения верхнего слоя почвы, необходимо производить прополку или мотыжение, удаляя при этом сорняки.
Таким образом, приствольный круг мы будем содержать под черным паром.
Нельзя, однако, злоупотреблять мотыжениями и перекопками. Это разрушает структурность почвы, распыляет ее. А распыленная почва легко слеживается, при увлажнении заплывает. Быстро высыхая, она покрывается коркой, теряет воздухопроницаемость. Через почвенную корку влага быстро испаряется. В результате под такой коркой в почве не хватает воздуха и влаги для нормальной работы полезных микроорганизмов. Начинающие садоводы довольно часто допускают такую ошибку. Из похвального стремления всегда содержать почву рыхлой они усердным дроблением каждого комочка разрушают ее комковатость и тем самым сводят к нулю результаты своих забот и усилий.
Но часто бывает и так. Приствольные круги обрабатывают плохо. Тогда они зарастают пыреем. Между тем необходимо твердо помнить, что содержание почвы приствольного круга в чистоте, как и сохранение ее структуры — самое важное условие, обеспечивающее нормальный рост деревца. При правильной и своевременной обработке почвы приствольных кругов растения безболезненно переносят даже злую засуху.
Корневая система яблони сильно разрастается в ширину. Главная масса питающих корней лежит за пределами кроны. Из этого следует, что приствольный круг должен быть значительно шире кроны.
Если в первом году после посадки радиус приствольного круга должен быть равен примерно метру, то в последующие годы он должен ежегодно увеличиваться на 20—25 сантиметров и к началу плодоношения составлять не менее 1,5—2 метров.
ОБРАБОТКА МЕЖДУРЯДИЙ
Казалось бы, совершенно безразлично, чем заняты междурядья в молодом саду, если приствольные круги широки и их содержат в хорошем состоянии. Но это не так.
Зерновые культуры — рожь, пшеница — наихудшие соседи для яблони. Более желательны для посева в междурядьях сада клевер, вика, а также пропашные культуры: картофель, свекла.
Суть дела ясна: соседство тем хуже, чем меньше рыхлится земля в междурядьях и чем больше поглощается из них влаги (в особенности в первую половину лета). Вот почему на состояние междурядий садовод должен обратить самое серьезное внимание. В междурядьях больших садов вводится специальное чередование культур, непрерывно улучшающее строение почвы и обогащающее ее питательными веществами. На пришкольных участках междурядья надо использовать для огородных культур и под ягодники.
Иногда применяют чересполосный посев трав, то есть двухлетнее их использование (по очереди), или же ограничиваются посевом так называемых сидератов — трав на зеленое удобрение — во вторую половину вегетации.
В качестве сидератов применяются разнообразные растения: яровая вика, сераделла, горчица, гречиха, фацелия. Для северной и средней полосы СССР наилучшим из таких растений-сидератов является люпин (как однолетний, так и многолетний). Люпин многолетний, не запаханный под зиму, — прекрасное средство и для снегозадержания.
Обрабатывать междурядья надо как можно осторожнее. При конной обработке деревья портят плугом, бороной, а лошадь объедает у деревьев молодые побеги. Тракторная обработка также часто оставляет после себя серьезные раны на стволах. Особенно часто подобные неприятности случаются в садах, расположенных на небольших площадях, с уменьшенными расстояниями между деревьями.
Надо помнить, что потеря каждой ветки, каждого листа, если это не вызвано необходимостью, наносит плодовому дереву ущерб.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПРИСТВОЛЬНЫХ КРУГОВ
Мульчирование, то есть притенение приствольных кругов, — один из лучших приемов ухода за почвой в молодом саду. В качестве мульчи может быть использован навоз, торф (слоем от 5 до 7—8 сантиметров), отработанная или залежавшаяся солома (10—12 сантиметров) и т. п. Мульча, наложенная тотчас после весенней обработки приствольных кругов, сохраняет рыхлым верхний слой почвы и задерживает испарение влаги.
Мульчирование особенно важно в засушливые годы. Но и в обычные годы мульча, препятствуя росту сорняков и поддерживая наилучшие условия для работы микроорганизмов, дает весьма благоприятный результат. Осенью мульчу (кроме соломы) заделывают в почву, а солому собирают в кучи и сохраняют до весны.
Торф для мульчирования надо употреблять хорошо проветренный, вылежавшийся в кучах.
УДОБРЕНИЕ МОЛОДОГО САДА
Хороший рост деревьев, а также раннее вступление их в плодоношение зависят от систематического внесения в почву удобрений. Лучшее удобрение — навоз. Количество удобрений зависит от особенностей почвы.
Для Московской области рекомендуется вносить в молодом неплодоносящем саду до 7—10 килограммов органических удобрений на 1 метр приствольного круга. На приствольный круг радиусом в 1 метр это составит 20— 30 килограммов.
Песчаные и тяжелые глинистые почвы нуждаются в наибольшем количестве навоза. Это легко понять, если ясно представить себе, как изменяют структуру почвы органические удобрения.
Навоз, торфофекалий, торф, компост, перегной, вызывая усиленную деятельность почвенных микроорганизмов, улучшают также и физические свойства почвы.
Тяжелую глинистую почву навоз делает более проницаемой для воздуха и воды. Наоборот, легкие супесчаные почвы навоз связывает, делает более способными задерживать влагу. Поэтому органические удобрения целесообразно вносить ежегодно, хотя бы в небольших дозах.
Кроме навоза и других органических удобрений, рекомендуется вносить минеральные удобрения — по 6 граммов действующего (чистого) вещества азота, фосфора и калия на 1 метр. Это составляет: суперфосфата (18-процентного) — 33 грамма, калийной соли (40-процентной) — 15 граммов и сернокислого аммония (20-процентного) — 30 граммов. («Расчет минеральных удобрений» см. в приложении ниже)
При недостатке органических удобрений целесообразно вносить под молодые деревца удвоенное количество минеральных удобрений, то есть по 12 граммов чистого вещества азота, калия и фосфора на 1 кв. метр.
Вносить навоз надо при осенней или ранневесенней перекопке приствольных кругов.
Распределять удобрения по площади круга следует так, чтобы количество их уменьшалось от внешней части круга к штамбу.
Чтобы деревья лучше развивались, целесообразно летом давать дополнительно удобрения в виде подкормки. Две-три подкормки минеральным азотом по 2—3 грамма чистого вещества на 1 кв. метр или по одному-полтора ведра раствора навозной жижи на 1 кв. метр окажут положительное действие на рост деревца.
Подкормку надо давать в июне, июле, начале августа. При более поздних сроках побеги могут не вызреть и тогда зимой они подмерзнут. Однако не следует и перекармливать деревце, так как оно может «жировать», то есть усиленно идти в рост, не закладывая плодовых почек.
При очень буйном росте деревьев следует ограничить или временно прекратить внесение удобрений. В отдельных случаях полезно даже произвести залужение слишком жирной почвы.
УХОД ЗА ШТАМБОМ
Штамб яблони — это не только опора, несущая на себе крону из ветвей и листьев с плодами, это сложная сеть тканей, по которым питательные вещества передаются от корней к кроне и обратно. Поэтому здоровое состояние штамба, в особенности его наружных слоев, то есть коры и камбиального слоя, лежащего между корой и древесиной, чрезвычайно важно для нормального развития дерева.
Кора на стволе молодого дерева свежа. Она упруга, эластична. Эти ее качества необходимо возможно дольше сохранить.
Время, конечно, делает свое: на коре появляются трещинки, разного рода ранения, в которых находят себе приют вредители и микроорганизмы.
Появившиеся на дереве мхи и лишайники уничтожают опрыскиванием 5—8-процентным раствором железного купороса или 6-процентным раствором карболинеума.
Это делают, когда дерево находится в состоянии покоя, то есть поздней осенью или ранней весной. Штамб и главные ветви обмазывают известковым молоком. Вот главные меры, содействующие длительному сохранению коры дерева здоровой.
С разрастанием штамба эти меры становятся все более необходимыми. Теперь к ним присоединяется очистка коры металлической щеткой, скребками (очень удобна для этого стамеска, которой обычно пользуются пчеловоды) для удаления со штамба чешуек отмирающей коры и ютящихся под ними вредителей.
В случае появления на коре каких-либо ранений (вследствие обморожения или повреждения грызунами) надо зачистить больное место, удалив все отмершие и больные части до здоровой ткани, и покрыть рану садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. Этим мы изолируем обнаженное место от влаги и воздуха и обеспечим наилучшие условия для образования каллюса, которым у растений затягиваются раны.
Если нет вара и масляной краски, можно ограничиться обмазкой раны смесью глины с коровяком (из равных частей коровяка и жирной глины). Чтобы обмазка лучше держалась, ее обматывают мешковиной, марлей или каким-либо другим материалом.
Весной в нижней части штамба, около земли, мы можем иногда обнаружить повреждения коры мышами. Если кора уничтожена вокруг всего дерева или на значительной его части, то следует возможно раньше (при самом начале сокодвижения) произвести прививку мостиком. Это возобновит прерванное сокодвижение. Из-за прекращения сокодвижения кора выше места ранения очень скоро перестает отходить. Поэтому надо действовать быстро, чтобы не упустить подходящий момент для прививки. Для успеха прививки нужно сделать два-три мостика.
УХОД ЗА КРОНОЙ
В течение трех-четырех лет после посадки деревца должно быть закончено кронирование его. В этой работе можно выделить две основные задачи:
во-первых, надо сформировать скелет дерева, то есть вывести основные ветви кроны как первого, так и следующего яруса дерева;
во-вторых, в процессе кронирования регулируется обрастание основных ветвей кроны, выведение ветвей второго и следующих порядков.
При пятисучной системе, когда саженец имеет уже остов дерева, на четвертый-пятый год формируется второй ярус кроны (аналогичный первому ярусу) из трех-четырех сучков.
Не следует оставлять закладку второго яруса без наблюдения, так как может получиться загущенная крона и слишком острые углы отхождения ветвей от ствола.
Второй ярус кроны надо заложить на большем расстоянии от верхнего яруса, чем это обычно бывает в естественных условиях (от 50 до 70 сантиметров).
Выбрав для этого первый подходящий сук второго яруса, мы должны задержать развитие нижележащих, промежуточных между первым и вторым ярусами, побегов. Для этого такие побеги в течение лета систематически прищипывают, чтобы длина их была 15—20 сантиметров. Отбирая следующие ветви второго яруса, мы должны удалить побеги с острыми углами отхождения или сильно затормозить их рост.
При соблюдении этих условий закладка второго яруса растягивается не менее чем на два года.
При кронировании по безъярусной системе в различных ее вариантах полная закладка кроны также требует двух-трех и более лет.
Работа садовода строится на тех же, указанных выше, принципах: во-первых, дать наилучшие расстояния между ветвями (не менее 20— 30 сантиметров), чтобы обеспечить каждой ветви возможность свободного развития без ущерба для нижележащей ветви; во-вторых, обеспечить максимальные углы расхождения с соседними ветвями; и в-третьих, обеспечить прочную связь каждой ветви со штамбом, то есть отобрать ветви с наименее острыми углами отхождения от штамба.
У деревьев пирамидального типа основной побег продолжения оставляют еще на некоторое время, чтобы после его удаления верхние боковые побеги не приняли вертикального направления.
При кронировании у садовода вполне естественно возникает желание заложить верхние ярусы возможно быстрее. Однако с этим не надо торопиться, в особенности если нижние ветви почему-либо отстали в росте: верхние ветви, как находящиеся в лучших условиях роста, будут развиваться быстрее и затормозят рост нижележащих ветвей, что нарушит гармоническое развитие нижних и верхних частей кроны. Если это случится и нижняя часть кроны отстанет в развитии, верхние части дерева и побег продолжения надо обрезать сильнее.
Трех-четырехлетка, кронируемая по безъярусной системе.
В кроне мы различаем, кроме основных ветвей, составляющих так называемый «скелет» кроны, целую систему «веток обрастания». Ветви, вырастающие непосредственно на скелетных, называются ветвями второго порядка; вырастающие на ветвях второго порядка — ветвями третьего порядка и т. д. Все прочие ветки, которые непосредственно несут на себе репродуктивные органы — плодовые почки, называются «обрастающими».

Побег продолжения чрезмерно развит за счет ветвей кроны, т. к. не была своевременно сделана летняя прищипка. Он обрезается очень сильно, две верхние боковые ветви обрезаются мало, три нижние не обрезаются совсем. Для увеличения угла отхождения четвертого сука вставлена распорка.

Побег продолжения слабый, боковые ветви кроны сильные. Побег продолжения не обрезается совсем, боковые ветви режутся сильно. Ошибка в том, что своевременно рост этих ветвей не был задержан прищипыванием.
При обрезке этой части кроны садовод должен руководствоваться также определенными правилами.
1. Не только скелетным ветвям (первого порядка), но и каждой другой ветви дерева надо обеспечить достаточное количество света и воздуха, давая ей соответствующее направление и положение.
2. Обрезкой надо создать такую крону, в которой каждое боковое ответвление подчинялось бы несущей ветви, как скелетная ветвь кроны подчиняется проводнику — центральной, ведущей ветви. Это значит, что одинаковое развитие основной и отходящей от нее ветви не допускается, так как оно приводит к ослаблению основной ветви.

Побег продолжения нежизнеспособен. Он режется у основания верхней ветви кроны, последняя подвязывается к палочке, прикрепленной в двух местах к стволу деревца. Для замещения образовавшейся пустоты в кроне можно пустить две боковые ветви.

Верхний боковой побег (5) конкурирует с побегом продолжения (6), имея слишком острый угол отхождения. Его следовало своевременно отклонить распоркой. Теперь он или удаляется совсем, или режется над нижней наружной почкой, из которой может вырасти ветвь под большим углом.
3. Ни одна часть растения не должна тормозить развитие другой. Такие случаи возможны при механическом давлении или трении разных ветвей, при чрезмерном разрастании какой-либо части в ущерб другой.
Руководствуясь этими правилами, можно создать на крепком костяке дерева мощную «прозрачную» крону, широко доступную лучам солнца и воздушным потокам.
А это необходимо для получения обильных урожаев хороших плодов и для длительного плодоношения дерева. Рассмотрим несколько конкретных случаев обрезки.
Крона с двумя ярусами. Верхний ярус слабый, нижний, наоборот, сильно развит. Побеги верхнего яруса не режутся; ветви нижнего яруса обрезаются сильно, и тем сильнее, чем слабее верхний ярус.
Нельзя допускать, чтобы дерево произвольно вытягивало в длину свои ветви. От этого ветви получаются оголенными и тонкими. Поэтому, когда дерево оправится и станет давать нормальные приросты, на четвертый, пятый и частью даже на шестой год жизни дерева на постоянном месте в саду все основные побеги ранней весной надо обрезать на треть их длины, а побег продолжения— несколько меньше. Этим мы вызываем усиленный рост побегов из оставленных почек, часть которых идет на побеги продолжения скелетных ветвей и ветвей последующих порядков, остальная же часть при помощи летней прищипки обращается в побеги утолщения и впоследствии в плодовые веточки.

Вместо верхнего яруса на короткой части оси имеются небольшие жалкие веточки; нижний ярус сильный, с хорошими ветвями. Наибольшая из верхних ветвей привязывается к шипу, а если его нет, то к лучинке или палочке. Ветви нижнего яруса обрезаются на весь свой прирост. Боковые разветвления режутся на побеги утолщения.
При формировании боковых ответвлений основных скелетных суков нельзя допускать отхождения первого бокового побега на близком расстоянии от штамба. Чем больше это расстояние, тем большую площадь мы обеспечим за боковой ветвью и тем менее загущенной получится крона. Это расстояние должно составлять примерно 40—50 сантиметров. На следующий год мы производим такую же обрезку всей кроны, закладывая на боковых ветвях побеги ответвления третьего порядка.
В последующие годы обрезка необходима главным образом для регулировки обрастания, то есть для задержки излишне и бурно развивающихся побегов, для торможения тех, которые приняли нежелательное направление, для обращения ростовых побегов в веточки плодоношения, а также для подравнивания основных побегов.
Начинающий садовод часто не знает, как поступить с теми или иными отклонениями от нормального роста деревца. Конечно, трудно предвидеть и описать все возможные случаи подобных отклонений, но о некоторых типичных можно сказать.
На рисунках приведены схемы различных отклонений при пятисучной кроне и наглядно показаны приемы их исправления. Эти приемы разработаны известным русским ученым садоводом М. В. Рытовым.
КОГДА ПРОИЗВОДИТЬ ОБРЕЗКУ
Пинцировка и вырезка побегов на кольцо — летние операции. Всю же остальную обрезку, как и кронирование, надо проводить только ранней весной (в условиях более теплого климата — и осенью).
Плодовое дерево в конце вегетации откладывает по всей древесине штамба, во всех ветвях, веточках и в корнях запасы пластических материалов, которые потребуются ему весной. Весной, с первым пробуждением дерева к жизни, эти запасы устремляются вверх, к точкам роста.
Вырезка побегов на кольцо. Слева — правильно: в центре и справа — неправильно.
Производя обрезку, то есть удаляя концы ветвей, в момент, когда уже началось сокодвижение, мы тем самым удаляем и сделанные деревом запасы, причиняя ему этим существенный ущерб. Следует сделать еще одно замечание по поводу обрезки. Очень часто, осматривая дерево и намечая к удалению тот или другой побег, садовод потом отходит от дерева, не прикоснувшись к нему ножом: жалко резать. Надо твердо усвоить правило: если обрезкой мы действительно улучшим состояние дерева, не надо ее откладывать до более поздних сроков (до осени, до следующего года). Всегда лучше удалить ветвь, пока она еще молода. Чем меньше будет рана, тем скорее она зарастет и, значит, тем безболезненнее для дерева будет наше вмешательство.
СЕЯНЦЫ ПОД ОСОБЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ
Что надо делать за эти два — четыре года с сеянцами, взятыми нами под наблюдение?
Тот уход, какой получают культурные деревья, будем давать и деревьям опытного участка, применяя к ним те же приемы обрезки, питания и пр. Некультурные (непривитые) яблони обыкновенно позднее вступают в плодоношение. И если, судя по их внешнему виду, можно надеяться получить от этих деревцев культурные сорта, то надо ждать их плодоношения; оно определит дальнейшую судьбу яблонь. Однако И. В. Мичурин предупреждал, что первое плодоношение у таких деревьев еще не является решающим. Чаще всего положительные свойства обнаруживаются при первом плодоношении, в последующие годы они проявляются сильнее, закрепляются, и только в третьем-четвертом плодоношении эти качества окончательно оформляются.
Деревья, не оправдывающие наших надежд, надо удалить из сада или же, если позволяют условия, путем прививок в крону превратить их в культурные.
* * *

Саженцы лодовых деревьев требуют от садовода знаний и навыков. Поэтому, если вам удалось достать не саженец, а только черенок, то придется самостоятельно позаботиться о том, чтобы вырастить из черенка полноценное дерево. Статья поможет вырастить полноценный саженец из маленького черенка.

Чтобы вырастить саженцы, необходимо наладить процесс выращивания, который состоит из трех этапов. Первый этап – этап окулянтов. Второй — этап однолеток. Третий — этап двулеток. На первом этапе размножаемые сорта окулируют на подвои, на втором этапе из привитых глазков выращивают однолетки, а на третьем этапе — двулетки.

Этап 1. Окулянты

Выбрав породы плодовых культур, которые вы собираетесь выращивать, нужно подобрать для них подходящие подвои.

Когда проблема выбора решена, можно приступать к подготовке участка для саженцев. Осенью под перекопку (или вспашку) нужно внести на 1 сотку (в зависимости от почвенных условий) 2—5 ц навоза, 0,6—1,0 кг фосфорных и калийных удобрений.

Подвои следует высаживать ранней весной. Схемы их размещения:

  • 75 x 20 см — при выращивании неразветвленных однолеток;
  • 80 x 25 см — при выращивании кронированных однолеток;
  • 90 x 30 см — при выращивании двулеток семечковых пород.

Корневая система заготовленных подвоев должна быть хорошо развитой, а толщина корневой шейки (у клоновых — условная корневая шейка на расстоянии 12—15 см от пятки) — 6—10 мм.

Посадка саженцев

Перед посадкой корни растений обрезают: у сеянцев их укорачивают до 15—20, у клоновых подвоев — до 5—10 см. Сеянцы при посадке заглубляют по корневую шейку (на легких почвах допускается ее заглубление на 5—6 см), отводки клоновых подвоев на 20—25 см.

Высаженные подвои подрезают на высоте 20—25 см, удаляют лишние разветвления, выделяя основной ствол. Дальнейший уход за растениями состоит в регулярном рыхлении междурядий, удалении сорняков в рядах, при необходимости — опрыскивании от листовых тлей. Азотную подкормку вносят в первой декаде июня (до 0,3 кг азота по действующему веществу на 1 сотку), когда растения хорошо приживутся и достаточно окрепнут. Для этого обычно используют аммиачную селитру или мочевину (карбамид).

Важнейшая операция на первом этапе выращивания — окулировка (прививка глазком). Ее проводят тогда, когда кора на подвое отстает от древесины (камбий в активном состоянии), а побеги на маточных деревьях достаточно вызрели. В северных областях окулируют с конца июля до середины августа, а в южных районах — до начала сентября.

Последовательность окулировки

Последовательность окулировки подвоев такая: в первую очередь — сеянцы груши, во вторую — клоновые подвои яблони, черешню, вишню, сеянцы яблони; и в последнюю — айву, антипку, абрикос, персик, миндаль, алычу.

Высота окулировки сеянцев 3—5 см, а клоновых подвоев — 15— 25 см. В отдельных случаях высота окулировки может быть больше. Поскольку почва в питомнике ко времени проведения окулировки уплотняется, сразу после проведения этой операции междурядья рыхлят на глубину 8—10 см. При недостатке влаги в октябре проводят влагозарядочный полив, что способствует лучшему сохранению прижившихся глазков зимой.

Этап 2. Срезка подвоев

На этом этапе первоочередная задача — срезка подвоев на привитой глазок. Ее проводят в начале весны, до сокодвижения. Срез делают острым секатором на 1—2 мм выше привитого глазка, с небольшим наклоном (до 20°) от горизонтали.

Поверхность среза (особенно если площадь его большая, а подвой толстый) нужно покрыть водоэмульсионной краской, добавив в нее фунгицид. При небольшом объёме работ можно использовать садовый вар. Обработка срезов предупреждает «плач» подвоя и развитие грибков, способствует лучшему заживлению раны.

Садоводы за рубежом, чтобы не отламывались побеги и не отрывались корешки при сильных порывах ветра, возле каждого окулянта устанавливают колышек и подвязывают к нему растущий побег привитого сорта. Это особенно актуально для клоновых подвоев. Однако установка колышков — операция трудоемкая и далеко не всегда оправданна. Побеги подвоя, появляющиеся в процессе роста саженца и достигшие 5 см в длину нужно удалять. Запаздывание приводит к ослаблению культурного побега.

Срезка подвоя над привитой почкой: а —правильно; б — неправильно (слишком низко); в — неправильно (слишком высоко); г — неправильно (наклон в сторону почки)Типы саженцев: а — некронированная однолетка; б — кронированная однолетка; в — обычная двулетка; г — двулетка с однолетней кроной («книп-баум»).

Стрелками указаны места весенней обрезки «на крону». Обратите внимание на углы отхождения боковых ветвей.

На втором этапе, как и на первом, необходимо рыхлить почву, выпалывать сорняки, при необходимости опрыскивать от вредителей и болезней.

Про подкормку

Весной и вначале лета развивающиеся однолетники подкармливают азотными удобрениями – (0,15—0,20 кг на 1 сотку по действующему веществу на каждую подкормку).

Вишня, персик, абрикос, миндаль, а также некоторые сорта сливы, яблони и груши образуют на втором этапе, процесса выращивания саженцев, однолетки с кроной. Этот процесс нужно регулировать. чтобы получить саженцы, отвечающие принятым стандартам. В первую очередь удаляют побеги, появляющиеся в зоне штамба (50—60 см от поверхности почвы). Их или выламывают по мере появления, или прищипывают (пинцируют) 2—3 раза, а в конце лета вырезают на кольцо.

Выше зоны штамба забирают 3—4 удачно расположенных побега с достаточно большими углами отхождения от ствола (40—60 °), а рост остальных подавляют прощипыванием.

Особые условия для персика

На особенностях выращивания саженцев персика следует остановиться подробнее. В центральных и северных областях деревья персика лучше формировать в виде куста со штамбом высотой 20—30 см или совсем без него. Такие растения удобнее укрывать на зиму.

Если же растение подмерзло выше уровня снега, оно легко восстанавливает крону за одну вегетацию, поскольку в кусте есть несколько скелетных ветвей. Таким образом, на саженцах персика можно оставлять боковые побеги из нижних почек, в будущем они составят остов кроны.

У однолеток черешни, слабоветвящихся сортов яблони, груши, сливы, айвы развитие боковых побегов стимулируют, срезая верхушку растущего саженца, когда он достигает высоты 80— 100 см. Срез делают острым ножом или секатором, удаляя верхушку длиной до 20 см так, чтобы ветвление происходило в зоне размещения яруса — на 15—20 см выше штамба.

Для стимулирования кронообразования у однолеток 3—6 раз срезают верхние молодые листья («чубчик») растущего побега, стараясь не повредить верхушечную почку. Делают это, когда саженец достигнет 75—80 см. Операцию проводят через каждые 10 дней. Следует отметить, что удаление верхушечных листьев приводит к уменьшению общей ассимиляционной поверхности растения. Поэтому применять этот прием целесообразно при условии поддержания сильного роста окулянтов на высоком агротехническом фоне.

Этап 3. Обрезка саженцев

Если однолетние растения по каким-либо причинам оставлены для роста еще на один год, то весной, на третьем этапе процесса выращивания саженцев, делают формирующую обрезку саженцев.

До начала сокодвижения (набухания почек) неразветвленные однолетки кронируют, срезая их на высоте 20—25 см выше принятой длины штамба. Срез делают на почку, направленную в сторону, противоположную изгибу однолетки. В начале вегетации на штамбе выламывают все тронувшиеся в рост побеги. Затем выделяют будущие скелетные ветви, а рост остальных побегов подавляют прищипыванием.

Если на втором этапе однолетки образовали крону, то обрезка саженцев весной в третьем поле заключается в вырезании ветвей с острыми углами отхождения от ствола и тех, что расположены в зоне штамба, а также в небольшом укорачивании оставшихся ветвей для соподчинения их центральному проводнику и друг другу.

В случае, если ярус, образовавшийся в первом поле из преждевременных побегов, оказался неполным и включает менее трех ветвей, их коротко (оставляя 10—15 см) подрезают на наружные почки. У сортов яблони и груши, склонных к ветвлению, можно получить двулетние саженцы с однолетней кроной (так называемый «книп-баум», что в переводе с голландского означает «цветущий саженец»). Для этого весной в третьем поле питомника однолетки срезают на высоте 40—50 см на «обратный» рост.

Боковые побеги ниже места среза удаляют, оставляя только верхний побег. Когда побег достигнет длины 30 см, его подвязывают к опоре, чтобы он рос вертикально. При высоком уровне агротехники на растущем побеге образуются многочисленные боковые побеги с почти прямыми углами отхождения от ствола. В будущем это обеспечивает скороплодность и высокую продуктивность деревьев.

Уход за почвой, подкормка, борьба с вредителями и болезнями на третьем этапе такие же, как и во втором.

Фруктовые  Класс! Отправить Отправить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *